Можно ли класть плитку на деревянный пол

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Можно ли класть на деревянный пол плитку? И как правильно это делать: описание процесса

Керамическая плитка считается идеальным материалом для стен и пола помещений, подверженных воздействию влаги и перепадам температур. Это, как правило, кухни, ванные комнаты, бани. Правда, сам процесс ее укладки сопряжен с определенными трудностями, обусловленными необходимостью наличия соответствующего основания и некоторого опыта подобных работ у домашнего мастера. Что касается второго, то здесь на выручку придут умелые руки и желание во что бы то ни стало осуществить задуманное. А вот касательно основания – вопрос спорный. Без надлежащих знаний здесь не обойтись, все работы нужно проводить в соответствии с требованиями технологического процесса, несоблюдение которых чревато тем, что в итоге напольное покрытие получится некачественным и не сможет выполнять нужные функции. В принципе, на сегодняшний день собственноручное проведение ремонта – занятие, можно сказать, даже модное, так что многие домашние умельцы обладают в этом плане хотя бы зачаточными знаниями относительно технологий проведения тех или иных работ. Тем не менее порой бывают ситуации, которые ставят в тупик неординарностью постановки вопроса. Например: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?» Согласитесь, такое не каждому придет на ум, ведь, как правило, укладка керамики обычно ведется на бетонное основание. И никак не на древесину. Однако порой бывают все же ситуации, когда буквально жизненно необходимо положить плитку на деревянный пол – в бане, например, или на кухне частного дома. Что же делать в таком случае? Это просто каприз ничего не понимающего в отделочных работах хозяина или такое действительно возможно? Попробуем ответить на этот непростой вопрос. Итак, можно ли класть на деревянный пол плитку?

О совместимости керамики и дерева

В принципе, здесь можно обойтись буквально несколькими словами. Эти два материала практически несовместимы. И «подружить» их между собой можно только путем создания особых условий. Дерево терпеть не может нестабильность температурного фона, постоянно меняя при его изменениях свои размеры. Нетрудно представить, что произойдет с керамикой, под которой, так сказать, живут своей, особой жизнью пиломатериалы, пребывая в постоянном движении. Плитка, естественно, начнет трескаться, отходить от основы, на ней под воздействием нагрузок будут появляться сколы. В свою очередь дерево, плотно «упакованное» под керамикой, не сможет получать столь необходимый воздух, из-за чего начнет гнить и деформироваться. В общем, получается своеобразный замкнутый круг. Можно ли его разорвать? Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате или на кухне хозяину того же частного дома, который уже не может без слез смотреть, как его напольное покрытие из древесины с каждым днем становится все менее привлекательным от постоянного воздействия влаги или перепадов температур? Скажем сразу: сделать это можно. Но делать нужно только при наличии действительно веских причин, потому как процедура подготовки деревянного основания займет немало времени, кроме того, потребует и весьма солидных расходов, сил и денег. Готовы расстаться и с первым, и со вторым? Что ж, в добрый путь. Как говорится, нет ничего невозможного. Если очень хочется, почему бы не попробовать. Правда, придется основательно изучить технологию процесса и подобрать подходящий для своего случая вариант.

Читайте также  Утепление пола в деревянном доме снизу пенополистиролом

Когда процедура невозможна

Наши домашние мастера порой довольно капризны и упрямы. Вот нужна человеку керамическая плитка на деревянном полу – и все тут. А последний-то и монтировался совсем недавно, дом вот едва ли не на днях заселили. Вот тот вариант, когда, к сожалению, порадовать себя не удастся. От такой затеи придется отказаться в любом случае. Потому как новое деревянное напольное покрытие минимум три года будет еще акклиматизироваться, привыкая к непривычным условиям, и давать усадку, окончания которой непременно нужно дождаться. И только потом уже осуществлять задуманное.

Несколько слов о базовом основании

Итак, что имеет в активе в качестве базового основания тот, кто задался целью положить плитку на деревянный пол? О том, что новое покрытие такому обустройству не подлежит, мы уже говорили. Значит, в качестве базы домашний мастер, скорее всего, будет иметь три вида напольного покрытия. Это истершиеся и потерявшие привлекательность доски, лежащие на относительно крепких лагах, пол из фанеры или ДВП, также вызывающий уныние своим внешним видом, но еще поддающийся реинкарнации, и относительно крепкое, пребывающее в нормальном состоянии дощатое покрытие, на которое требуется укладка плитки в силу сложившихся обстоятельств. Вне зависимости от того, какой вариант имеется, перед домашним мастером будет стоять одна задача: создать крепкое и ровное основание, пригодное для укладки керамики. Отличием же будет являться вид ремонтных работ и их объем. Поэтому, перед тем как положить плитку на деревянный пол — в ванной комнате, бане, прихожей, на кухне, не суть важно, — надо тщательно изучить имеющуюся базу и выбрать подходящий способ подготовки. Собственно говоря, их два. Это сухое выравнивание и мокрое. Но в любом случае нужно помнить одно: положить плитку на деревянный пол без стяжки и тщательной подготовки основания не получится. Собственно говоря, трудности, особенно созданные собственноручно, в любом случае придется преодолевать. А чтобы домашнему умельцу было легче, дальше подробно расскажем обо всех вариантах подготовки.

Сухое выравнивание

Принцип его заключается в создании дополнительного чернового слоя под облицовку на уже имеющемся основании. Сделать это можно путем монтажа листов фанеры – обязательно влагостойкой — непосредственно на имеющееся «родное» основание, созданием дополнительного напольного покрытия на лагах с прокладкой между старым и новым полом утеплителя и с применением готовых наборов регулируемых полов, монтирующихся поверх уже имеющегося изношенного основания. Кроме того, сегодня имеется еще один материал в распоряжении желающих положить плитку на деревянный пол – ГВЛ-плиты. Они не только успешно заменят фанеру, но и, благодаря особому составу, будут способствовать созданию нормального микроклимата для досок базового основания.

Плюсы и минусы сухого способа

Данный вариант выравнивания пола под плитку считается самым распространенным. Что неудивительно, так как у него масса достоинств и только один недостаток. К первым относится в первую очередь скорость работ. Выровнять пол таким способом можно достаточно быстро, без перерывов между этапами, которые чаще всего и тормозят процесс проведения ремонта. Кроме того, если выбран вариант с лагами, то за счет прокладки утеплителя можно заметно повысить изоляционные качества поверхности. Ну и третий плюс – создание минимальной нагрузки на и без того не отличающейся особыми качественными характеристиками старый пол. Что же касается минусов, то он, как мы уже упоминали, только один – такой способ выравнивания «съедает» высоту помещения. Поэтому в комнатах с низкими потолками применять его порой нецелесообразно.

Мокрый способ

По сути, это та же самая стяжка, отличие которой заключается в том, что делают ее на деревянной поверхности и с некоторыми оговорками. К последним относится то, что, во-первых, она должна быть облегченной (не более трех сантиметров) ввиду не совсем хорошего состояния деревянного пола и его неспособности нести значительные нагрузки, а во-вторых, делают ее не по всей поверхности, а с зазорами по периметру. Такой своеобразный плавающий вариант. Благодаря этой хитрости керамическое покрытие не будет страдать от движения деревянных элементов, которое в любом случае не удастся угомонить никаким способом.

Достоинства и недостатки стяжки

Здесь, в принципе, все достаточно условно. Безусловным плюсом способа можно считать то, что он практически не повлияет на высоту помещения, а огромным минусом — то, что сама по себе процедура достаточно длительная, требующая значительных перерывов между этапами. Но порой тому, кто ищет ответ на вопрос о том, можно ли класть на деревянный пол плитку, выбирать не приходится. Если стяжка – единственный приемлемый вариант, то придется смириться с временными потерями.

Ну а теперь, когда с теорией разобрались, перейдем непосредственно к самому процессу.

Подготовка старого пола

Какой бы способ выравнивания не предпочел домашний мастер, старое дощатое основание в любом случае требует подготовки. Положить плитку на деревянный пол в ванной, да и в менее подверженном воздействию влаги помещении без проведения предварительных работ по ремонту и очистке базовой поверхности не удастся.

Прежде всего надо проверить целостность половых досок и непосредственно самих лаг. Если какие-то элементы пришли в негодность, их нужно заменить. Затем нужно удалить всю краску. Если планируется делать дополнительное напольное покрытие на лагах, то базовое выравнивать не требуется, если же будет использоваться фанера, ГВЛ, ДСП или мокрая стяжка, придется вооружиться шлифовальной машинкой и старательно стесать все горбы. Затем старую половую доску следует обработать антисептической и водоотталкивающей пропиткой. Имеющиеся щели нужно по возможности зашпаклевать. А после обязательно просверлить вентиляционные отверстия. И уже только потом приступать к выравниванию.

Процесс выравнивания без стяжки

В принципе, здесь нет ничего сложного. Если создается дополнительное напольное покрытие на лагах, то сперва устанавливаются опоры с шагом между ними 30 см, затем прокладывается утеплитель, после чего все зашивается влагостойкой фанерой. Если же планируется выравнивать подготовленное дощатое основание просто фанерой или листами ГВЛ, то они крепятся непосредственно к базовой поверхности саморезами. Все получившиеся швы и щели по периметру нужно заделать. Отлично подходит для этих целей пена. По окончании монтажных работ новая поверхность грунтуется. Специалисты советуют не экономить и приобрести «Бетоноконтакт».

Обратите внимание!

Важный момент! Если мастер решил положить плитку на деревянный пол в бане своими руками или в ванной, то есть в тех помещениях, которые более всего подвержены воздействию влаги, то перед выравниваем обязательно надо постелить на дощатую поверхность гидроизоляционный слой. Это может быть и толстый полиэтилен, и битумная бумага, и рубероид.

Заливка стяжки

В данном случае, вне зависимости от того, в каком помещении проводятся работы, слой гидроизоляции обязателен. После этого на него накладывают армирующую сетку, а по периметру комнаты монтируют бортики из специальной ленты, которая на языке специалистов называется демпферной. Помните, мы упоминали о том, что стяжка должна быть не монолитной, а плавающей? Вот этот ограничитель и создаст необходимые условия. После этого можно заливать любую подходящую смесь для стяжки. Лучше всего, конечно, взять нивелирующий состав. После высыхания (на этот процесс нужно отвести не менее двух недель) поверхность грунтуется. На этом вопрос «можно ли класть на деревянный пол плитку» считается закрытым. Теперь можно. К чему, собственно, и пора приступать после высыхания грунтовки.

Укладка плитки

Итак, как положить плитку на деревянный (фото конечного результата смотрите ниже) пол? Да точно так же, как на привычное всем бетонное основание. Теперь, после грамотной подготовки, никаких проблем не будет. Единственный нюанс, на который следует обратить внимание: плиточный клей лучше покупать не обычный, а более прочный, предназначенный для керамогранита.

Заключение

Какой же можно сделать вывод? Как мы выяснили, положить плитку на деревянный пол можно. Главное – грамотно провести все необходимые подготовительные работы и создать для кафеля надежное и ровное основание.

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

  • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
  • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

  • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
  • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
  • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

  • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
  • Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.
Читайте также  Как правильно шпаклевать откосы на окнах

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Можно ли положить плитку на деревянный пол?

Эта статья раскроет вопрос о том, как положить плитку на деревянные полы.

Напольная плитка – очень удобный и долговечный материал. Проблем с укладкой плитки на пол в квартире обычно не возникает. За редким исключением, в многоэтажных домах основание пола — это бетонная стяжка. На нее легко укладывается плитка. На замену цементным растворам, с которыми было сложно справится, пришли клеевые смеси.

Как положить плитку на деревянный пол

  • Подготовительные работы
    • Способ 1 — деревянный пол в очень хорошем состоянии
    • Способ 2 — деревянный в плохом состоянии – делаем стяжку
    • Способ 3 — деревянный пол в неудовлетворительном состоянии – обходимся без стяжки
  • Выбор, расчет и укладка плитки

С их помощью кафельное напольное покрытие можно уложить, даже не имея навыков. Проблемы возникают в частных домах, где чаще всего оборудован деревянный пол.

И если в комнатах еще можно обойтись линолеумом или ковролином, то в ванной и в кухне без плитки обойтись очень сложно.

Применение плитки в качестве напольного покрытия в частном доме (особенно в кухне и в ванной) оправдано еще и тем, что под нее можно завести водяной или электрический теплый пол, что позволит существенно снизить затраты на отопление дома.

Плитка имеет ряд иных преимуществ:

  • Износостойкость — срок эксплуатации плиточного пола в несколько раз выше, чем у линолеума;
  • Пожаростойкость — кафельная плитка не горит, и в случае появления искры, не даст возможность огню разгореться. Качество покрытия особенно важно там, где будут производиться частые передвижения людей – в коридоре, в кухне у плиты и в ванной;
  • Устойчивость к нагрузкам — физические величины нагрузки, которую можно приложить к кафельной плитке без риска ее повреждения, огромны и не могут быть реализованы в частном доме. Требования к устойчивости в условиях проживания в помещении людей, гораздо ниже. Так, мебель по плитке можно перемещать, не боясь повредить ее покрытие. Тяжелый шкаф не продавит плитку, как, например, линолеум, на который бы пришлось под ножки мебели устанавливать прокладку. В ванной можно разместить на плитке душевую кабину;
  • Удобство в уборке — в отличие от ламината, кафельную напольную плитку можно мыть, не боясь затекания жидкости. В ванной, где есть риски случайного проливания воды, плитка надежно защищает пол.

Изучим, можно ли класть плитку на деревянный пол, как не допустить ситуации, когда придется переделывать всю работу.

Прямо говоря, деревянное основание пола никак не подходит для размещения напольной кафельной плитки. Дерево имеет свойство «играть», рассыхаться или, наоборот, прогнивать от влаги.

Что при этом будет с кафельной плиткой – догадаться нетрудно.

Укладка плитки на деревянный пол возможна только после обеспечения твердого гидроизоляционного слоя, не подверженного воздействию как снизу, так и сверху.

Из чего должен состоять такой слой и как его правильно положить, зависит от состояния деревянного пола.

Поскольку нам придется производить частичный демонтаж, рассмотрим составляющие деревянного пола.

Верхний слой – это линолеум, ковролин или ламинат, под которым расположена подложка. В качестве подложечного слоя может быть использован «зефир» — мягкая утепляющая подложка и ДВП.

Читайте также  Как самому сделать вытяжку для кухни?

Суть этого слоя – нейтрализовать неровности чернового пола, который состоит из досок, уложенных на лаги.

Подготовительные работы

Перед укладкой плитки необходимо проверить и подготовить основание. Рассмотрим три способа проведения подготовительных работ.

Способ 1 — деревянный пол в очень хорошем состоянии

Применяя этот способ, надо выбрать – то ли демонтировать чистовой пол, а на черновой положить плиты ДСП, то ли плиты положить сразу на чистовой пол.

Во многом это зависит от высоты потолка (демонтаж пола позволит повысить высоту полотка, но с другой стороны, углубит пол) и желания владельца дома заниматься разборкой пола.

Вполне допустимы оба варианта. Укладываем плиты ДСП так, чтобы они находились в одном уровне. Перепад в 3-4 мм не является критическим, если вы планируете класть плитку большого размера.

Щели между стеной и плитой нужно заизолировать любым герметиком (можно использовать монтажную пену) вровень с уровнем плиты.

Затем обработаем поверхность олифой дважды или любой готовой пропиткой, применив ее по инструкции. Наша цель – добиться гидроизоляционной пленки на поверхности плиты.

Разогрев олифу, будьте предельно осторожны – это очень пожароопасное средство.

Теперь на ДСП нужно нанести достаточно толстым слоем латекс, на который разложить малярную сетку.

Сразу после затвердевания латекса, фиксируем сетку к плите с помощью строительного степлера или саморезов по дереву. На поверхности плиты наносим раствор жидкого стекла.

Его можно применять по инструкции или взять воду, жидкое стекло и песок крупной фракции в пропорции 1:2:2. Высохшее жидкое стекло будет является основой для укладки плитки.

Этот способ без демонтажа деревянного пола можно применять только в том случае, когда есть уверенность в качестве чернового пола.

Способ 2 — деревянный в плохом состоянии – делаем стяжку

Этот способ подойдет для ситуации, когда половицы где-то еще скрипят, а где-то уже просели. Чтобы осуществить укладку плитки правильно, без демонтажа здесь не обойтись.

Снимаем вернее покрытие пола, заменяем черновые балки, где это необходимо. Выравниваем их в один уровень, покрываем пропиткой и готовим под стяжку.

Так как прямой контакт цемента и дерева приводит к гниению последнего и является недопустимым, необходимо обеспечить водоустойчивое основание стяжки.

Сверху выровненного чернового пола кладем любую изоляцию (это может быть как плотный полиэтилен, так и пенополистирольные пластины), сверху которой укладываем строительную сетку для армирования.

Теперь производим качественную гидроизоляцию щелей любым удобным способом и покрываем стяжкой.

Для стяжки можно использовать цементный раствор или самовыравнивающийся пол, в зависимости от вашего предпочтения.

Только после полного просыхания залитого раствора (по инструкции для самовыравнивающегося пола и 8-10 дней для бетонной стяжки), можно класть керамическую плитку.

Способ 3 — деревянный пол в неудовлетворительном состоянии – обходимся без стяжки

Чтобы правильно подготовить пол в этом случае, необходимо демонтировать верхнее покрытие, подложку и черновой пол.

Поскольку сверху будет не дышащий слой клея и плитки, необходимо заизолировать лаги от поступления влаги.

Стык стены и пола ниже лаг закрываем толстым слоем изоляции, и когда она высохнет, засыпаем полностью сухим керамзитом.

Поперек лаг крепим доски предварительного чернового пола, на которые будет установлена подложка.

Допускается оставлять небольшие щели между досками чернового пола. В качестве подложки можно использовать гипсоволокнистые листы или цементно-стружечные плиты, толщиной не более 2 см.

На плиты дважды наносится грунтовка, после чего можно осуществлять укладку кафельного покрытия.

Подготовительные работы можно выполнить любым их трех способов. Все они позволят стать слою, находящемуся на уровень ниже кафельного покрытия, ровным и твердым.

Исходя из ситуации и финансовых возможностей, можно продумать и реализовать свой вариант изоляции дерева, использованного для нижнего пола, и организации плотного, не склонного к растрескиванию, предмонтажного слоя.

При этом следует придерживаться следующих принципов:

  • цемент не должен контактировать с деревом;
  • все поверхности выравниваются по уровню;
  • обеспечивается качественная изоляция щелей;
  • слой, на который укладывается плитка, обязан быть твердым и не допускать проседаний.

Технология работы с деревянным полом до укладки керамической плитки представлена на видео.

Выбор, расчет и укладка плитки

Для ванной комнаты важно выбрать нескользящую керамическую плитку с рифленым покрытием. В небольшой ванной или кухне крупная плитка на полу зрительно уменьшит площадь.

Для ванной комнаты напольную плитку необходимо выбирать в тон стеновой плитке. Рассчитаем необходимое количество плитки.

Для этого измерим площадь комнаты и определимся, будем ли укладывать порядово или наискосок.

Порядовая укладка – самая экономная, для подсчета количества кафельной плитки прибавьте к площади комнаты 10-15%.

При укладке по диагонали будет оставаться большее количество обрезков, этот способ более сложный и требует определенных навыков.

Поскольку противоположные стены комнаты могут быть не четко параллельны друг другу (даже одноградусное отклонение существенно отразится на укладке кафеля), выведем срединный угол.

Для этого отметим на каждой стене середину и опустим перпендикуляр на противоположную сторону.

Идеально, если точка середины стены совпадет с окончанием перпендикуляра. Кладку будем начинать от середины к углам, ориентируясь на нанесенные линии.

В таком случае все неровности и отрезные края будут либо спрятаны под мебелью, стоящей возле стены, либо накроются плинтусом.

Обычно производитель кафеля рекомендует в инструкции, какой клей использовать для кладки. Мы рекомендуем во всех трех случаях при укладке кафеля использовать клей для цемента.

Между соседними плитками требуется оставлять определенное расстояние. Для этого при кладке возле углов плитки вставляем «крестики».

После полного засыхания клеевого раствора, их можно удалить, а щели заполнить слоем штукатурки, применяя шпатель. После высыхания штукатурки, она зачищается для сглаживания возможных выступов.

Если использована цветная, подходящая по цвету штукатурка, то можно тонкой кисточкой по швам нанести финишное покрытие.

Если применялась белая штукатурка и это дисгармонирует с окрасом керамического пола, то стоит применить цветную затирку, после чего пройти финишным покрытием по швам.

Пошаговая инструкция по укладке кафельного покрытия на деревянный пол показана на видео.

Как мы увидели на видео, укладка плитки на деревянный пол возможна при проведении предварительных работ с подложечным слоем. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Укладка плитки на деревянный пол. Пошаговое руководство

Облицовка древесины может вызвать некоторые сомнения, однако существует определенная технология укладки подобным способом. Советы специалистов позволят учесть все важные моменты в процессе монтажа и выполнить ремонт в помещении качественно.

↑ 1. Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?

Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.
От предварительного осмотра основания зависят дальнейшие действия:

  • Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
  • При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.

Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).
При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.

Диагональное направление при облицовке и подрезка элементов.

↑ 2. Подготовка основания к облицовке

Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.
Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.

Старую краску можно удалить, используя разные методы:
Механический способ.
Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия – это возможность очистки достаточно больших площадей.

Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.

↑ Подготовка отделочного материала

Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.

↑ 3. Нужна ли стяжка?

Перед укладкой следует проверить покрытие и оценить насколько оно ровное, используя уровень. Если имеются значительные отклонения, необходимо сделать стяжку перед облицовкой.

↑ Какие способы выравнивания существуют?

  • Мокрая стяжка. Подходит для тех случаев, когда необходимо увеличить прочностные характеристики пола. При этом организуют зазор по периметру комнаты, учитывая возможную деформацию. Данное условие позволяет сдвигаться основанию, не разрушая смонтированное покрытие;

  • Сухой способ стяжки. Данный метод наиболее популярен, поскольку позволяет создать не только ровный, но и надежный пол с высокой несущей способностью;
  • Выравнивание с помощью листов ГКЛВ считается самым легким вариантом. В первую очередь внимательно изучите состояние пола из древесины. Те бруски, которые сгнили, следует заменить новыми элементами. Далее происходит монтаж гипсокартона, листы фиксируются при помощи полиуретанового клея, стыки обрабатываются герметиком. Также следует пропитать листы грунтовочной смесью.

↑ 4. Укладываем плитку

Основные действия при укладке плитки на деревянное покрытие:

    Накануне облицовки пола нужно определить расположение деталей. Отмеряется центр большой стены и на полу фиксируют линию, обычно она перпендикулярна. Подобные действия осуществляют также для короткой стены.

  • Составом клея обрабатывают 1 кв.м основания в одном из углов, отмеряемых центром комнаты. Для того чтобы удобно распределять клей, лучше применять шпатель, либо лопатку.
  • При условии ровной поверхности (перепады по высоте не более 3мм), расход клея сводится к минимуму. В таком случае достаточно, чтобы слой был менее 5 мм, ведь клеевой состав служит только для сцепления пола и кафеля. Для выравнивания поверхности в продаже имеется специальный клей, который способен устранить выступы (до 30 мм). Также расход клея зависит от толщины плитки.

    Нужно создать давление на плитку, затем прижать ее к основанию. После этого следует продолжать укладку, направляясь по обозначенной разметке. Облицуйте все пространство пола, обработанное клеем.

    Раскладку направляют от центральной точки к стенам, при этом должны соблюдаться определенные промежутки между плитками. После того как кафелем заполнится половина поверхности пола в ванной, также облицовывают оставшуюся часть. Далее необходимо подождать полного высыхания клеевого состава.

    После того как клей станет твердым, кафель пропитывают грунтовкой.