Чем лучше строгать доски?

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂

Что лучше подходит для шлифования дерева — болграка или шлифмашинка

Проведение ремонтных работ часто сопровождается необходимостью шлифовки древесины. Есть много вариантов проведения этой процедуры. Каждый из методов обладает определенными плюсами и минусами. Многих людей интересует — чем лучше шлифовать дерево: болгаркой или шлифмашинкой? Далее в материале подробный ответ на этот вопрос.

Шлифовка дерева имеет целый ряд особенностей

Чем и как можно шлифовать

При необходимости обработки древесины нужно выбрать оптимальный инструмент. При этом стоит учитывать следующие особенности:

  • Разновидность изделия. Это могут быть несущие конструкции из бруса, окна и двери, детали мебели, декоративные элементы. Каждое из изделий имеет оптимальный вариант, который позволяет добиться максимального качества при минимуме времени и сил.
  • Качество шлифовки. Это достаточно важный фактор. В одних случаях достаточно сгладить большие шероховатости, в других — довести поверхность до совершенства. Потому перед началом работ важно подготовить щетки и диски, которые имеют разную зернистость.
  • Объем работ. С небольшими сооружениями можно справиться вручную, для крупных — требуется электрический инструмент.

Для шлифования дерева применяют следующие приборы:

  • болгарка;
  • дрель;
  • плоскошлифовальная машинка;
  • ленточная шлифмашина;
  • ручной инструмент.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

При шлифовке деревянных поверхностей в домашних условиях можно применять разные инструменты.

Болгарка

Этот инструмент представляет собой угловую шлифовальную машину. Ее применяют в строительстве — для обработки дерева и металла.

Как шлифовать болгаркой? Для этого применяют абразивные круги разной толщины, которые фиксируют на валу. В большинстве случаев угловыми машинками режут металл, керамику, бетон. Отшлифовывать поверхности помогают лепестковые торцевые диски.

Для проведения процедуры часто применяют болгарку

Дрель

Обычной дрелью можно отполировать поверхность для нужного состояния. Однако для этого требуется использовать специальные насадки:

  • плоские — выполнены в виде круга со шлифовальной бумагой сверху;
  • лепестковые — представляют собой прочную центральную часть, к которой по наружному контуру крепится много лепестков.

Ленточная шлифмашинка

Это одно из самых эффективных приспособлений для воздействия на дерево. Качественное оборудование делает компания Интерскол.

Сооружение имеет шлифовальную ленту с разным уровнем зернистости. Работы выполняют в направлении древесных волокон. При этом инструмент не позволяет обрабатывать углы.

Для справки! Оборудование стоит применять для воздействия на стены, пол, мебель.

Вибрационная шлифмашинка

Вибрационный инструмент помогает успешно полировать поверхности. Также такие приборы позволяют получить хороший результат при снятии старой краски или лакировки. Для работы используют листы или круги, имеющие абразивную поверхность. Для их фиксации на подошве применяют подошвы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Эту разновидность шлифовальной машинки также называют эксцентриковой. Инструмент имеет круглую подошву, на которой фиксируют абразивный диск. Также может применяться бумага, которая отличается по степени зернистости.

Сухая и мокрая шлифовка

Как же правильно шлифовать дерево шлифмашинкой или другим инструментом? Для начала важно выбрать тип процедуры. Она может быть сухой или мокрой. Первая разновидность повышает эффективность абразива и обеспечивает его аккуратное снятие. Минусом этой технологии считается то, что шкурка легко забивается загрязнениями.

При проведении мокрой шлифовки нужно наносить жидкость на зернистую поверхность наждачки. Для этого может применяться минеральное масло или мыльный раствор. Также подойдет уайт-спирит.

Обратите внимание! Абразив при мокрой процедуре засоряется намного меньше, что помогает увеличить срок его службы. При этом формируется неприятная масса из пены и стружки.

Правила шлифовки дерева

Как правильно отшлифовать дерево болгаркой или иными инструментами? Этот вопрос интересует многих.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Для полировки сруба из строганных бревен стоит применять угловые шлифовальные машинки. При этом рекомендуется использовать устройства средней ценовой категории.

Эффективным приспособлением станет специальная шлифмашинка

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Такой сруб имеет уже ровную поверхность. Потому применение болгарки при нехватке опыта приведет к появлению борозд и ям. В такой ситуации больше подойдут эксцентриковые машинки. Они отличаются меньшей продуктивностью, но при слишком сильном давлении происходит блокирование диска.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Вне зависимости от используемых бревен пазы требуется шлифовать болгаркой. При этом рекомендуется использовать меньшую насадку, чем диск. Если они будут совпадать, инструмент может заклинить.

Важно! Самыми проблемными участками считаются углы сруба. Их лучше всего обрабатывать стамесками.

Обработка торцов бревен

Для этих участков стоит пользоваться болгаркой, которая имеет абразивный круг с зернами 40. Регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный скоростной режим. При этом зачистку мелким зерном проводить не требуется.

Читайте также  Чем лоджия отличается от балкона в новостройке

Обработка сруба внутри дома

Эта процедура ничем не отличается от наружной. Если стены обшивать не планируется, нужно сделать дополнительный проход чистовой отделки. Для этого используют абразивный диск на 120.

Шлифовку сруба нужно выполнять по правилам

Как шлифовать стены из бруса

В этом случае подойдут те же инструменты, что и при обработке бревен. При этом нужно оценить, насколько большой слой древесины необходимо снять. Если баня сложена из клееного или профилированного бруса, ровнять ничего не потребуется. В такой ситуации достаточно использовать болгарку. Если опыта мало, лучше взять эксцентриковую машинку.

Важно! Стены из обычного бруса нужно хорошо выровнять. В таком случае требуется пользоваться болгаркой.

Когда лучше шлифовать

Шлифовать сруб требуется после основной усадки. За этот период бревно высыхает, что облегчает работу с ним. С сырой древесины снять даже тонкий слой бывает сложно. Если сруб изготовлен из просушенной древесины, его можно сразу обрабатывать.

Порядок и организация работ

Поскольку между шлифовкой и обработкой должно пройти немного времени, процедуры требуется проводить вдоль венца. Начинать работу допустимо сверху или снизу. При этом нужно отшлифовать одну стену, а затем перейти ко второй. Покрывать грунтом или пропиткой сооружение можно после окончания обработки одной стены. При этом вначале нужно очистить поверхность от пыли.

Иногда на поверхности дерева имеются темные пятна. Они появляются вследствие активности грибков. Такие дефекты не сказываются на сохранности материала, но серьезно ухудшают внешний вид сооружения.

Если планируется окрашивать конструкцию светлыми или прозрачными красителями, с оттенками необходимо бороться. Для этого рекомендуется применять особые вещества для отбеливания дерева. Сверху стоит наносить антипирен, грунтовочный слой и отделочные вещества.

Шлифовка древесины имеет целый ряд особенностей. Чтобы процедура прошла успешно, важно правильно выбрать инструмент и четко соблюдать правила его применения.

Инструменты для строгания древесины

Всем известный рубанок — лишь один из представителей многочисленного «семейства» инструментов для строгания древесины.

Все большее распространение получают рубанки с металлической колодкой. Они бывают с одинарным и двойным ножом (именуемым железкой). Если вам приходится довольно часто пользоваться этим инструментом, то лучше запастись еще одной, сменной железкой. Пусть будет под рукой еще одно наточенное лезвие. Тогда в разгар работы не придется отвлекаться на его заточку и доводку.

Вообще-то рубанок — инструмент простой и незатейливый, однако со временем вы можете убедиться, что у каждого — свой характер. Чтобы он был покладистым, подошву рубанка следует беречь, а железку регулярно вострить, беречь от гвоздей и крупных сучков. Наряду с металлическим неплохо иметь рубанок и с деревянной колодкой — их много в магазинах. Лучше специализировать его на чистовой обработке древесины, для этого он должен иметь так называемую двойную железку — со стружколомом. Кстати, ширина железки у типового рубанка составляет 50 мм.

Для грубой строжки употребляется шерхебель, ширина его железки 35 мм, нередко закругленная или установлена наискось. Очень полезный инструмент для первичной обработки доски, бруска.

Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно сныть очень тонкую стружку на поверхности — после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений.

Фуганок издавна служит столяру для чистовой обработки деталей, прежде всего длинномерных. Его длина почти втрое больше, чем у обычного рубанка, нож шире рубаночного — до 65 мм. При обретении некоторых навыков домашний умелец сможет с помощью фуганка довольно качественно обработать деревянные детали. Следует знать, что есть еще полуфуганок, он сантиметров на 10 -12 короче, ширина его железки как к рубанка — тоже хорош в деле. При пользовании этими инструментами следует помнить, что главным показателем качества строгания является длина стружки. Когда начинаешь строгать новую поверхность, то стружка идет прерывистая. Но по мере выравнивания поверхности она становится ровной, длинной, кудрявой.

Среди столярных инструментов много довольно специфических. За последние десятилетия их основательно потеснили строгальные, фрезерные и другие станки. Но не всякому домашнему мастеру так нужны (да и по карману) эти станки. Но если вы любите мастерить что-то своими руками, то разживитесь хотя бы некоторыми ручными инструментами. Их немало в продаже — как заводского, так и кустарного изготовления. Они могут пригодиться при отделочным работах внутри дома, когда чуть ли не каждую кромку или плоскость доски хочется заново обработать своими руками с любовью и тщанием.

Пазы и гребки на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза («ласточкин хвост»). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели — подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей — это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже — это продукт механического производства.

Можно еще обзавестись горбачом — рубанком с выгнутой или вогнутой поверхностью и прямым, как у обычного рубанка, лезвием, а также приобрести штап, у которого подошва колодки и нож имеют вогнутую, закругленную форму.

Не исключено, что когда-нибудь вам захочется воспользоваться шпунтубелем. Это довольно сложный инструмент, состоящий из двух деревянных половинок, соединенных между собой точеными из древесины винтами. Им можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз-гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Помимо деревянного у шпунтубеля может быть металлический корпус. Такой современный инструмент меньше, легче и универсальнее устаревшего деревянного. Очень пригодится в хозяйстве.

Зензубель и его близкий «родственник» фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель.

Ныне многие умельцы приобретают электрические рубанки — облегченные ручные или стационарные. Разумная покупка, особенно если у вас на усадьбе много столярных и плотницких работ. Однако немалую пользу дадут и ручные инструменты.

Строгальный инструмент затачиваются от лезвия к задней части фаски, которую при заточке прикладывают всей поверхностью — во избежание перекосов. Инструменты нельзя затачивать без воды на сухом точиле и на точилах с большим числом оборотов, так как тонкое лезвие будет «гореть» и портиться.

Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта.

Читайте также  Как выбрать печку для кухни?

«Квартира. Дача. Офис.» 25 декабря 2000 года.

Три станка для строгания древесины

Содержание:

  1. 1. Предварительная обработка
  2. 2. Высокоточное строгание
  3. 3. «2 в 1»
  4. 4. Станок или ручной инструмент – кто кого?
  5. 5. Как сделать выбор?

Производство изделий из древесины редко обходится без такого этапа, как строгание. Оно подразумевает снятие слоя материала для подравнивания заготовки в размер, удаления крупных неровностей, шероховатостей. Разумеется, чтобы сделать одну полку в дом или лавку на приусадебный участок можно обойтись ручным инструментом, таким как рубанки, шлифки, зензубели и прочие. Но для больших объемов работы мастера выбирают специальные станки, а именно – рейсмусовые, фуговальные или комбинированные.

Они позволяют за считанные минуты обрабатывать длинные доски разной толщины. При этом возможно добиться точного размера вплоть до миллиметра и гладкой поверхности, которую не нужно потом шлифовать. Сфера применения данного оборудования крайне велика. С его помощью можно изготавливать различную мебель от кухонных полок до шкафов, заборы, лестницы, облицовочный материал для деревянных построек, а также вернуть «товарный» вид потемневшему со временем материалу. Какой станок, в каком случае используется, как именно строгать древесину на данных станках и рационально ли вообще приобретение специальной техники? Рассмотрим по порядку.

Предварительная обработка

Основной материал для изготовления мебели – доски, бруски или рейки разной ширины и длины. Они пилятся, подрезаются в размер, скрепляются в щиты, в них выполняются отверстия для крепежа и так далее. Но если это материал необработанный с большими неровностями и перепадами высот, его предварительно необходимо отфуговать – сровнять, убрать все лишние выступы и прочее. Для этого используется строгальный или, как его ещё называют, фуговальный станок (Jet PJ-1696 1791283AT, Энкор Корвет-24 10224).

Он состоит из прочной станины с параллельным упором-направляющей и 2 чугунными столами: передний – длинный, устанавливается на толщину снимаемой стружки, задний – короткий, устанавливается выше, на уровне режущих кромок ножей.

Имеет ножевой вал с двумя ножами из быстрорежущей стали (для мягкого дерева) или твердых сплавов (для твердых пород древесины).

Чтобы выполнить строгание детали на данном оборудовании, необходимо «прокатить» заготовку по столу. Подача осуществляется вручную. Доска придерживается сверху и с нажатием подается на ножи. Обычно это выполняется несколько раз, пока все неровности не будут убраны, а толщина доски не будет одинаковой.

Заметим, что не каждое производство, особенно частное, нуждается в дальнейшей обработке древесины после фугования. Многие мастера предпочитают отшлифовать деталь вручную, например, с помощью шлифмашины. В этом случае можно купить только один строгальный станок.

Высокоточное строгание

Следующий этап после фугования – чистовая обработка. Она требуется для получения гладкой поверхности, а также для точного (до миллиметра) подрезания доски в размер. Это нужно при производстве мебели и деталей, которым необходима максимально точная толщина для последующего соединения (столешница, площадка лестницы, пол, облицовка стен). Если объем работы большой, например, несколько кубометров материала, вручную это делать крайне затратно. Намного выгоднее в этом случае купить специальный рейсмусовый станок (SCM S630 NOVA F0018060, Jet JPM-13 CST 708524Т).

Он может быть односторонний для рейсмусования одной стороны детали и двухсторонний для одновременного строгания двух плоскостей. Состоит рейсмус из станины с отполированным горизонтальным рабочим чугунным столом и ножевого вала, который располагается над столом и может иметь 2-4 ножа (если станок двухсторонний ножевых валов два — один располагается на столе, второй над ним).

Принцип работы: в рейсмусовых станках чаще всего используется автоматическая подача. По краям рабочего стола расположены вращающиеся валики, которые продвигают деталь. От оператора потребуется только подать её под ножи и перехватить заготовку на выходе.

Многие мастера обходятся одним этим станком, что не всегда правильно. Рейсмус не может убрать неровности больше 5 мм также эффективно и быстро как фуговальный станок или даже обычный рубанок.

«2 в 1»

Существуют и комбинированные устройства – рейсмусно-фуговальные станки (Proma HP-250/2-400 25000249, DeWalt D 27300). Они имеют две части: верхнюю фуговальную и нижнюю рейсмусную. Для переоборудования в рейсмус необходимо откинуть верхнюю строгальную часть. Это выполняется легко и быстро и, как правило, не требует использования специального инструмента.

Такой станок имеет несколько больших преимуществ. Во-первых, его покупка выйдет дешевле, чем приобретение двух отдельных устройств. Во-вторых, один комбинированный аппарат занимает мало места, чем два специальных. Обычно такое оборудование покупают люди, которым не требуется максимальная точность размера досок и деревообработкой они занимаются периодически. Для высоких нагрузок лучше приобрести два различных устройства.

Советы по эксплуатации

  • При строгании длинных заготовок даже при автоматической подаче лучше всего работать вдвоем – один подает, второй принимает. Также можно использовать специальные роликовые опоры.
  • При срезании большого слоя, а также при серийной обработке деталей советуем применять пылеотсос. Большинство моделей всех видов станков имеет патрубок для подключения подобной установки. Особенно это актуально для профессиональных устройств, когда объем работы велик и стружки много.
  • Некоторые мастера спустя некоторое время использования жалуются, что рейсмусовый станок перестал тянуть заготовку. Это действительно может произойти, но это не поломка и легко поправимо. Необходимо после работы протирать подающие валы и ножевой вал растворителем (Tikkurila Lakkabensiini уайт-спирит), это помогает очистить их от смолы, которая и затрудняет вращение. А также нужно изредка наносить на стол силиконовый спрей в качестве смазки.
  • Для легкой настройки глубины пропила у рейсмуса, смазывайте резьбовые шарниры парафином или воском, тогда вал будет опускаться легко.

Станок или ручной инструмент – кто кого?

Как уже не раз упоминалось, в теории любой из станков можно заменить рубанком, фуганком, шлифком или другим подобным устройством. Но на практике это совершенно не выгодно. Преимущества станков перед ручным инструментом сложно переоценить.

  • Производительность – быстрое и аккуратное, завершенное подрезание материала в размер.
  • Минимум усилий – работа на станке не предполагает больших нагрузок, оператору необходимо лишь устанавливать настройки и подавать/принимать материал.
  • Высокое качество – точный размер по всей длине заготовки и гладкая поверхность будут обеспечены автоматикой станка.
  • Безопасность – использование станка не только проще, но и безопаснее. При правильном обращении с оборудованием пользователь не может случайно получить порезов или заноз.

Как сделать выбор?

Во-первых, следует обратить внимание на технические характеристики. Ширина строгания определяет максимально допустимую ширину заготовки, которую можно обработать. А глубина строгания показывает, сколько миллиметров за один проход могут срезать ножи.

Во-вторых, необходимо выбрать устройство подходящего класса – бытовое или профессиональное. Первое рассчитано на использование частными мастерами, владельцами загородных домов, такое оборудование имеет небольшой вес и размеры, поэтому его можно легко переносить с места на место, второе предназначено для установки на промышленных предприятиях и для эксплуатации в течение полной смены, оно массивное и крупногабаритное. Класс определяют несколько параметров. Главный – напряжение, которое требуется оборудованию для работы. Если это 220 (230) В, то станок бытовой (Jet JWP-12 10000840M, ELITECH РС 1500), 380 (400) В – мощный профессиональный (Jet JWP-208-3 708584T, BRASSA DMA-53L 7.3.1). Но точным определением класса будут рекомендации производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации.

Читайте также  Как провести кабель через пластиковое окно

Фуговальные, рейсмусовые и рейсмусно-фуговальные станки с успехом применяются для производства мебели, на заготовительных предприятиях при строительстве и ремонтных работах. Кроме того такое устройство будет полезно и домашним умельцам — построить дачный дом, положить в нем пол и отделать стены вагонкой. Узнать больше про любой из представленных у нас станков, а также оформить заказ Вы можете, позвонив нашим менеджерам.

Зачем строить каркас из сухой строганной доски: наглядно!

У многих посетителей нашего офиса возникает вопрос, почему мы строим каркас из сухой строганной доски — ведь она более чем вдвое дороже, чем доска естественной влажности, и дороже, чем сухая обрезная доска. На свежепостроенном каркасе разница, действительно, не очень заметна. Однако нам удалось получить фото каркаса домов, «законсервированных» на полгода — теперь мы можем наглядно показать разницу!


На этом фото — каркас из доски естественной влажности через несколько месяцев после сборки. Укосина высохла и появилась щель с двух сторон. Каркас теперь можно раскачать — у него потерялась жесткость. Также на фото видно, что использовались обычные металлические (не оцинкованные) гвозди, которые начали ржаветь и оставлять на доске черные пятна. Видно почернение доски за счет воздействия грибка, а это означает, что она уже начала плесневеть и потихоньку гнить.

Вот еще одно фото элемента каркаса из доски естественной влажности. Видно, что опорные стойки высохли, и между ними появилась щель шириной в сантиметр. Также видно посиневшую доску с грибком.

А вот фото каркаса из сухой строганной доски. Укосина, ригель и стойки остались в таком же виде, в каком были собраны.

На последнем фото видно, что сухая строганная доска идеально сохранила форму, все элементы каркаса остались плотно подогнанными друг к другу, а это означает, что жесткость каркаса совершенно не снизилась.

Так выглядит доска естественной влажности после нескольких недель на открытом воздухе под навесом. Доски правильно разложены с воздушной прослойкой для естественной сушки, но тем не менее все покрылись грибком.

Сухая строганная доска не теряет своих качеств даже после длительного хранения.

А почему не сухая обрезная доска?

Если преимущества сухой строганной доски перед доской естественной влажности вполне наглядны — то вопрос, почему бы не построить каркас из более дешевой сухой обрезной доски, не так очевиден.

Есть определенные технические преимущества сухой строганной доски перед обычной обрезной. Она менее подвержена воздействию влаги за счет гладкой поверхности, позволяет более точно монтировать каркас дома, а отбраковка сухой строганной доски практически нулевая.

Но гораздо страшнее для будущего дома то, что под видом сухой обрезной доски вам продадут ту же доску естественной влажности, слегка высушенную на воздухе. Ведь дешевую обрезную доску невыгодно сушить в камере. Обычно эта доска просто лежит несколько дней на открытом воздухе под навесом, и у неё просыхает только верхний слой, а внутри она сырая. Эта доска хорошая, вся по ГОСТ 8486-86, но строить каркасный дом из неё категорически нельзя! При высыхании этой доски, в уже собранном каркасе дома образуются большие щели на месте стыков и соединений досок, в результате чего появляются дополнительные мостики холода и теряется надёжность самого несущего каркаса. В данном варианте все ГОСТы и СНИПы есть, но они не работают. А вот еще пример: по ГОСТу влажность доски может быть до 22%, но это очень большая влажность для строительной доски, из неё нельзя собирать каркас.

Наш многолетний опыт строительства каркасных домов показывает: по-настоящему качественный дом можно построить, только используя сухую строганную доску камерной сушки.