Как сделать приставную лестницу своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
2. изделие легко собрать самостоятельно;
3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

• пила;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• антисептик;
• клей по дереву;
• башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
2. Ступени крепят в пазы тетивы.
3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

• они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
• трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
• при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
• сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

• Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:

1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).

   

4. Выполните на отмеченную глубину пропил.

1. Проведите косую линию, соединив метки.
2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

1. Выровняйте топором скос зарубки.
2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

• Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

• Прошлифуйте скос зарубки.

• Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

• Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

• Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

• Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
• Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

• Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

• Отшлифуйте торцы.

• От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

• В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

• Выполните сверлом зенковку.

• Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

• Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
• Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

• С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
• Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

• Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

• Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
• Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
• Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Как нарастить старую лестницу

Чтобы иногда подняться на чердак или отремонтировать фасад здания, не хватает имеющейся высоты лестницы. Чтобы нарастить старую лестницу, к опорным балкам прибиваются внахлест доски. Однако при этом следует проверить, насколько прочной является старая конструкция, выдержит ли она дополнительную нагрузку. Важно также помнить, что высота приставной лестницы не должна быть больше 5 метров.

Пошаговая инструкция по изготовлению приставной деревянной лестницы

Приставная лестница является полезным атрибутом в любом доме, особенно загородном. Она незаменима во время ремонта, при проведении строительных работ, при сборе урожая в саду или обработке деревьев. Ее можно купить в любом строительном магазине. Но каждый хозяин должен понимать, что приставную деревянную лестницу можно сделать и своими руками, и это совсем не сложно, если иметь под рукой данную пошаговую инструкцию.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Конструкция из древесины имеет ряд неоспоримых преимуществ над покупными металлическими вариантами:

1. для ее изготовления используют экологически чистый материал;
2. изделие легко собрать самостоятельно;
3. поддается легкой обработке, не требуя при этом большого количества дополнительных средств, обойтись можно лишь лаком или краской.
4. благодаря естественной красоте дерева лестницу можно использовать в качестве элемента декора для создания стильного интерьера.

Приставная лестница легка для переноски и абсолютно экологична

Несмотря на высокую популярность среди дачников и владельцев частных домиков, у изделия есть некоторые минусы. Основными недостатками считаются:

1. низкая грузоподъемность – такие конструкции выдерживают, как правило, не более 120-150 кг;
2. неустойчивость – деревянные стремянки в этом смысле более предпочтительны;
3. подверженность воздействию внешних климатических факторов: резкие перепады температуры, влага и солнечные лучи делают свое дело – лестница со временем начинает гнить, рассыхаться, скрипеть под ногами.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, его нужно хранить не на улице под открытым небом, а в помещении с умеренно влажным воздухом и постоянной температурой. Кроме того, следует позаботиться о ее защите с помощью различных средств: пропиток, антисептиков, лаков или красок.

Важные особенности конструкции

В отличие от раздвижной либо складной, приставная лестница имеет очень простое устройство. Она представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух длинных деревянных брусков и ступеней.

Боковые балки или тетивы выступают в качестве опор сооружения, которые соединяются перекладинами. Такое изделие предполагает отсутствие каких-либо механизмов, поэтому любой может сделать лестницу без наличия определенных навыков и знаний.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

• пила;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• антисептик;
• клей по дереву;
• башмаки из резины для упора.

Инструкция по изготовлению

Чтобы конструкция была максимально полезной в хозяйстве, при ее изготовлении следует учитывать некоторые правила:

1. Максимальная длина составляет 5 м, рекомендуемый шаг поперечин – 35 см.
2. Ступени крепят в пазы тетивы.
3. Для укрепления конструкции опоры скрепляют внизу, вверху и в середине через каждые 2 м металлическими стяжками.
4. Для опор необходимо использовать насадки или «башмачки», которые обеспечивают устойчивость изделия.

Расчет размеров

Несмотря на то что прямые лестницы просты в исполнении, без схемы или чертежа все равно не обойтись. Для их составления необходимо произвести простой расчет размеров изделия.

1 – тетива (опорные балки); 2 – ступени; 3 – стяжка жесткости.

Рекомендуемое расстояние между опорными балками (1) должно составлять внизу 0,6 м и 0,4 м вверху. Интервал между ступенями (2) равняется приблизительно 35 см. Для состыковки балок и ступеней в тетиве выбирают пазы, а на конце ступени делается шип длиной от 4 до 5 см. При сборке конструкции понадобятся стяжки (3) с расчетом 1 штука на два метра.

Лестница для наружных работ изготавливается из брусьев, которые должны соответствовать следующим критериям:

• они должны быть одинаково ровными, как братья-близнецы;
• трещины, сучки, сколы недопустимы на опорных балках – наличие даже очень маленького дефекта способно привести к внезапному разлому конструкции;
• при высоте лестницы менее 3 м сечение бруса опорных балок должно быть не менее 4×6 см, при высоте более 3 м – не менее 4×8 см;
• сечение ступеней-поперечин и стяжки – 3×6 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать простую деревянную лестницу своими руками, необходимо четко следовать пошаговой инструкции:

• Чтобы укрепить конструкцию и придать горизонтальное положение верхней грани ступени при наклоне, нужно выполнить зарубки:

1. По всей длине бруса нанесите метки там, где будут установлены ступени.
2. Отмерьте от меток ширину перекладин (5см), поставьте вторую метку, нарисовав края зарубок под угольник.
3. Поставьте метки на боковых гранях с обеих сторон и на нижней глубину зарубки (1,5-2 см).
4. Выполните на отмеченную глубину пропил.

1. Проведите косую линию, соединив метки.
2. Снимите слой древесины, поставив топор лезвием на верхнюю метку и постукивая по нему молотком.

1. Выровняйте топором скос зарубки.
2. Подобным образом сделайте зарубки на двух опорных балках.

• Отшлифуйте грани тетивы с помощью шлифмашинки.

• Прошлифуйте скос зарубки.

• Нанесите на зарубки краску, дайте ей подсохнуть.

• Приступаем к ступеням. Снимите аккуратно на каждой доске фаску.

• Сделайте один из торцов базовым. Для этого поставьте угольником разметку, отпилите неровные края, отшлифуйте торцы.

• Обработайте бруски шлифовальной машинкой точно так же, как тетивы.
• Переходим к изготовлению верхней и нижней перекладин. Первая делается короче второй. Ширину выбираете сами. В нашем примере она составляет 65 см внизу и 45 вверху. С помощью рулетки отмерьте необходимую длину.

• Начертите линию распила и отрежьте лишнее.

• Отшлифуйте торцы.

• От края каждого бруска отступите 2 см, проведите линию и отметьте на ней середину.

• В пункте пересечения линий сделайте сквозное отверстие.

• Выполните сверлом зенковку.

• Поставьте перекладины в зарубки и выровняйте конструкцию таким образом, чтобы торцы ступеней были вровень с боковыми гранями опорных балок.

• Найдите сверло, которое будет на 0,3 мм меньше диаметра стержня резьбы.
• Через сквозные отверстия в ступенях поставьте метки на зарубках. Затем, убрав перекладины, просверлите отверстие на 2/3 глубины.

• С тыльной стороны ступенек в местах их примыкания к опорам нанесите краску.
• Поставьте перекладины на место и прикрутите их саморезами.

• Прикручиваем оставшиеся ступени. Положите бруски в зарубки и расположите торцы вровень боковым граням тетивы.

• Отметьте нужную длину с другой стороны и отпилите лишнюю длину промежуточных перекладин.
• Оставшиеся ступени подготавливаются и устанавливаются так же, как и первые две.
• Дополнительно для противостояния скольжению установите на нижние торцы опорных балок резиновые колпачки – их можно купить в магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно.

Используя эту схему сборки лестничной конструкции, вы сможете легко и быстро достичь ожидаемого результата.

Покраска и защитная обработка

Собранная приставная лестница требует обработки дополнительными средствами. Это позволит улучшить ее эксплуатационные характеристики и защитить от негативного воздействия окружающих природных факторов.

В качестве защитных средств подойдут краски, лаки. Для покраски лестницы строго запрещено пользоваться масляными красками. Они делают конструкцию скользкой. Вместо них подойдет обычная олифа. Она наносится несколькими слоями и покрывается сверху лаком. Защитные средства наносятся на конструкцию с помощью валика или кисточки.

Деревянная приставная лестница: делаем своими руками из бруса

В загородном доме без приставной лестницы не обойтись. Даже люди, прохладно относящиеся к садоводству, не удержатся от соблазна посадить пару плодовых деревьев – а с них каким-то образом нужно снимать урожай. Кроме того, лестница пригодится для проведения ремонтных работ на крыше, для побелки стен, ее можно использовать как помост при ремонтных работах или как повод наладить дружеские отношения с соседями, которые еще не успели обзавестись столь полезной конструкцией. Оптимальным вариантом считается лестница из бруса. Причем весьма обоснованно. Хотя бы потому, что приставные лестницы из дерева – весьма бюджетный вариант, который может себе позволить даже небогатая семья. Кроме того, смастерить приставную лестницу своими руками проще простого, и на нее не придется закупать дорогостоящих материалов. А главное – размеры деревянной приставной лестницы, изготовленной самостоятельно, можно подогнать под собственные нужды сразу по нескольким параметрам.

Расчет и особенности конструкции

Приставная деревянная лестница является очень простой конструкцией, состоящей из двух направляющих опор и соединяющих их ступенек. Остальные элементы лестницы из бруса, в принципе, являются необязательными, хотя и желательными. Расчетный этап прост, для него вам понадобятся разве что рулетка, карандаш с листом бумаги и, может быть, калькулятор (если вы ленитесь считать в уме). Алгоритм действий таков.

• Определитесь с необходимой длиной конструкции.
• Прибавьте к полученной цифре сантиметров 30-40 – это и будет длиной струн (опорных стоек приставной деревянной лестницы). Для тетив рекомендуется использовать брус сечением 70х40 мм. Приставная лестница на таких «ножках» в состоянии выдержать человека с массой до 130 кг.
• ГОСТом рекомендуется дистанция от ступени к ступени в 30 см. Поделив длину тетивы на этот показатель, можно рассчитать число ступенек. Указанные размеры менять не рекомендуется. Большая дистанция между ступенями приведет к их расшатыванию, а меньшая – к преждевременному растрескиванию опорного бруса.

Вот и все расчеты. Только перед тем, как приступать к сооружению самой простой конструкции, учтите несколько моментов. Во-первых, высота лестницы из дерева не должна превышать 5 метров. Длинной конструкцией будет сложно оперировать. Кроме того, вес лестницы «затянет» на четверть центнера – и это в сухом состоянии дерева. Носить такой груз явно будет тяжело.

Во-вторых, для главного материала – дерева – тоже существуют свои условия. Лестницу обычно мастерят из елового или соснового бруса, но такой выбор оптимальным не является. Древесина указанных пород не очень стойка к внешним воздействиям и склонна к растрескиванию. Куда лучше проявят себя клен или дуб, но, разумеется, такой брус стоит заметно дороже.

В-третьих, для повышения прочности приставной лестницы настойчиво рекомендуется укрепить конструкцию стяжками. В качестве оных используются стальные болты длиной в 60 см. Их ставят как минимум под нижней и верхней ступенями; если лестница длинней 3 метров, то еще и в паре мест посередине конструкции.

Материалы и инструментарий

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

• не слишком тяжелый молоток, весом до 250 г;
• пила, выправленная и удобная – для нее работы предстоит много;
• топор или стамеска, необходимые в ряде операций;
• кисточка и состав для обработки древесного материала;
• гвозди длиной в 80-90 мм. Можно использовать шурупы, но практика показывает, что на гвоздях изделие получается не менее прочным, а крепить ими все же проще;
• наждачная бумага либо шлифмашинка;
• рулетка с маркером или карандашом;
• шпильки и гаечный ключ для оборудования стяжек на деревянной лестнице.

Для того, чтобы смастерить простой вариант конструкции, больше ничего не понадобится. Если вы решите пойти дальше, сами сообразите, каких инструментов вам не хватает.

Инструкция по изготовлению лестницы из бруса

Технология несложна, но стоит внимания, если вы твердо намерены обзавестись подобной конструкцией для загородного дома. Перед работами все элементы, предназначенные для деревянной приставной лестницы, хорошо просушиваются. Для удобства пользования и эстетичности внешнего вида конструкции материал для нее рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой.

• Сооружение тетивы конструкции. Главные требования: балки под опоры должны быть равной длины, отрезы дерева не должны иметь повреждений в виде сколов, глубоких трещин, вспучиваний. Один край тетивы подпиливается таким образом, чтобы при установке на землю лестница располагалась под углом в 60, максимум в 70 градусов. Если конструкция будет более крутой, работать на ней придется с применением страховки. Тетивы укладываются на ровный участок земли таким образом, чтобы с одного края будущей лестницы расстояние между брусьями было 65 см, а с другого – 40. Элементы следует зафиксировать в нужном положении, чтобы в дальнейшей работе не возникло проблем.
• Изготовление зазубрин. От нижней части лестницы делается отступ в 35-40 см. Начиная с этого места, делается разметка по всей длине бруса для тетив с шагом в 30 см. По меткам делается запил с глубиной в 2 см. На 5 см выше запила ставится стамеска или топор, наклоненный под 30 градусов. Инструмент забивается до получения скола.
• Ступени. Для их получения брус с сечением 40х25 мм распиливается на нужное количество отрезков в 60 см длиной. Пусть вас не смущает, что они слишком велики для верхних ступеней: на конечном этапе лишнее будет спилено. Просто нарезать равные бруски проще, чем вымерять нужную длину для каждого фрагмента лестницы.

• Сборка. Каждая ступень прикладывается к сделанному ранее пазу на тетиве и фиксируется на нем гвоздями либо шурупами.
• В каждом брусе тетивы под нижней и верхней ступенями насквозь просверливаются отверстия с диаметром в 10 мм. В них вставляются шпильки, оснащаются шайбами и притягиваются гайками.

Под конец ножовкой снимается избыточная длина ступеней – и приставная лестница в первом приближении готова.

Тонкости и нюансы

Даже простая лестница непросвещенным мастерам может доставить определенные неприятности. При ее сооружении нужно знать о некоторых деталях и учитывать их.

• Деревянная конструкция обрабатывается антисептиком после сборки. Но по пазам, проделанным под ступени, нужно пройтись до установки последних, иначе состав на эти места не попадет.
• Опытные мастера советуют дважды покрыть лестницу олифой (или чем-то аналогичным), но не использовать краску. Если есть возможность, для красоты лучше покройте конструкцию из дерева лаком.
• Нижние концы опор нуждаются в дополнительном оснащении. Обычно на них монтируются резиновые «башмаки», которые предотвращают деформации бруса и уменьшают скольжение лестницы. Если же она будет использоваться преимущественно по грунту, вместо прокладок из резины лучше оснастить лестницу металлическими шипами.
• С целью повышения безопасности работы на приставной лестнице ее верхний край можно дополнить крючьями, которыми конструкцию можно зацепить за надежную опору. А если угол наклона лестницы превышает 75 градусов, такое приспособление становится обязательным.

И, кстати, если приставных лестниц вы сделаете две, то из них можно соорудить стремянку. Для этого достаточно купить металлические «петли» для соединения элементов. А в принципе, приставная конструкция может даже стать лестницей на второй этаж, так сказать, в плане универсальности применения.

Посмотреть, как делается приставная лестница, можно здесь:

Деревянная приставная лестница своими руками

Без приставной лесенки в хозяйстве трудно: ни фрукты снять, ни на крышу влезть. В этом мастер-классе мы подробно расскажем, как всего за несколько часов с помощью простейшего инструмента сделать деревянную лестницу для хозяйственных нужд: добротную, надежную и с достаточно эстетичным внешним видом.

Для такой лесенки потребуются два бруса 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте для себя, в данном случае это 3,6 м. На перекладины пойдет брус меньшего размера — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни, когда нога согнута в колене. В приведенном варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.

Для работы потребуется ножовка, молоток, монтировка, небольшой топорик — лучше плотницкий, с обухом в виде молотка. Из электроинструмента — дрель, ленточная шлифмашина, рубанок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но саморезы будут надежнее. Черные каленые не подходят, они могут лопнуть при нагрузке, поэтому покупайте обычные стальные с анодированным покрытием и головкой под потай.

Чтобы лестница была более прочной, а верхняя грань ступеньки при наклоне — горизонтальной, на короткой грани тетивы нужно сделать зарубки. Вначале разметьте по длине бруска метки в местах установки ступенек, отступите от них ширину перекладин — 50 мм, и нанесите вторую метку, прочертив края зарубок под угольник. Перенесите метки на боковые грани с обеих сторон, на нижней отметьте глубину зарубки — 15–20 мм, и сделайте пропил на эту глубину. Соедините метки между собой косой чертой.

Установите топорик острием на верхней метке и, постукивая по обуху молотком, сколите древесину.

Используя топор как рубанок, подровняйте полученный скос зарубки.

Сделайте зарубки на обеих тетивах, чтобы ускорить процесс — сбейте их между собой гвоздями.

Бруски на тетивы нужно немного осветлить, обработав грани шлифмашинкой.

Особое внимание уделите зарубкам, тщательно отшлифуйте скос.

Покрасьте внутреннюю поверхность зарубок и отложите их на время.

Дальше дело за ступеньками. Вначале поработайте немного рубанком, чтобы снять на каждом бруске вот такую аккуратную фаску:

Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать один торец базовым. Начертите на одном из торцов метки под угольник.

Отпилите неровные края и обработайте торец шлифмашинкой, для красоты можно снять небольшую фаску. Аналогично тетивам немного осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.

Теперь необходимо изготовить верхнюю и нижнюю перекладины. Чтобы визуально быстро отличать верх и низ лестницы, ее делают с небольшим сужением, поэтому верхняя перекладина немного короче нижней. Ширину лестницы выбирайте, которая удобна, в приведенном варианте это 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину, используя рулетку.

И проведите линию разреза под угольник.

Отрежьте излишки бруска.

И обработайте шлифмашинкой торцы.

Проведите линию под угольник, отступив от каждого края на половину толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой линии, получится вот такая разметка:

На перекрестии просверлите сквозное отверстие, чтобы сквозь него свободно проходила резьба самореза.

Сделайте небольшую зенковку сверлом покрупнее.

Установите верхнюю и нижнюю перекладину в зарубки и выровняйте лестницу, чтобы торцы ступенек были заподлицо с боковыми гранями тетив.

Измерьте диаметр стержня резьбы и подберите сверло на 0,2–0,3 мм меньше. В данном случае диаметр стержня составил 2,8 мм, поэтому в дрель было установлено сверло 2,5 мм.

Сквозь отверстие в ступеньках нанесите метки на скос зарубок, сохраняя положение и направление сверла. Затем уберите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Засверливать отверстия под саморез нужно, чтобы он не расколол дерево, иначе вся работа насмарку.

Покрасьте края ступенек с тыльной стороны в тех местах, где они примыкают к тетиве. Потом верните ступеньки на место и закрутите саморезы.

Теперь лестница имеет нужные размеры, остается только прикрутить недостающие ступеньки. Выложите бруски в зарубки и выставьте базовые торцы заподлицо с боковыми гранями тетив.

Отметьте на перекладинах нужную длину по противоположной тетиве.

Подготавливайте и устанавливайте ступеньки как первые две: чертите линии реза под угольник, обрезайте лишнее и обработайте торцы шлифмашинкой. Размечайте края для сверления и делайте отверстия с зенковкой. Затем подкрашивайте края и устанавливайте ступеньки на место, предварительно засверлив тетиву маленьким сверлом.

Настало время покраски. Особых секретов здесь нет, но если хотите чтобы краска не забила шлицы в головке, выкрутите саморезы на 3–4 оборота и закрутите их после покраски.

Если после покраски в некоторых местах просвечивается дерево, нужно нанести второй слой. Алкидная краска полностью твердеет за 30 часов, по их истечении лестницей можно пользоваться.

Особенности приставной деревянной лестницы

Строитель 5 категории

Приставная деревянная лестница, или как изготовить необходимую в хозяйстве вещь своими руками, разберемся ниже.

Приставная лестница — этот простой инструмент часто бывает нужен людям, имеющим дачу или живущим в частном доме. С ее помощью легко отремонтировать крышу, собрать урожай с плодовых деревьев, обновить фасад здания. При этом металлическая конструкция обычно значительно тяжелее деревянной, ее сложно изготовить самостоятельно, не имея сложных специальных инструментов и навыков. Деревянное изделие при правильном выборе материала для его изготовления прослужит долгие годы, а смастерить его под силу практически любому хозяину, привычному к обычной мужской работе по дому.

Требования к приставным лестницам

Конструкцию приставных деревянных лестниц регламентирует ГОСТ 26887-86, где в п.7.4.25 отражены общие технические условия, которым она должна соответствовать.

Приставная лестница не должна быть более 5 м в длину, изготавливается такая конструкция из бруса древесины твердых пород высокого качества. Для ступеней не используются бруски с сердцевиной. Расстояние между тетивами (вертикальными стойками) — от 45 до 80 сантиметров. Высота первой ступеньки должна быть не более 40 сантиметров.

Регламентируется и расстояние между ступенями, оно может быть от 30 до 34 сантиметров.

Если приставная конструкция предназначена для установки на рыхлые грунты (например, при садовых работах), на ее концах устанавливают металлические оковки со штырями, позволяющими надежно закрепить изделие в земле. Для работы внутри помещения или на твердой гладкой поверхности на нижние опоры лестницы крепятся резиновые накладки или башмаки.

Часто верхний край лестницы снабжается металлическими крюками, чтобы можно было при необходимости дополнительно закрепить конструкцию.

В данном видео вы узнаете, как сделать подобную лестницу:

На уровне нижней и верхней ступени, а при большой длине — через каждые 2 метра, тетивы дополнительно скрепляются стяжными болтами.

Высота первой ступени не должна превышать 40 сантиметров.

Для изготовления выбирается древесина без трещин, сучков, смоляных карманов и других дефектов. Обычно используются хвойные породы дерева.

Все элементы необходимо отшлифовать, чтобы не было заусениц, и обработать защитными составами для предотвращения гниения, поражения плесенью, это значительно увеличит срок изделия. Поскольку конструкция является предметом повышенной опасности при эксплуатации, следует очень внимательно относиться к рекомендациям по изготовлению и выбору материалов.

Плюсы и минусы деревянной лестницы

Делая выбор в пользу деревянной конструкции, люди обычно руководствуются следующими критериями:

• невысокая стоимость необходимых материалов;
• простота самостоятельного изготовления;
• небольшой вес конструкции;
• многие хозяева предпочитают использовать в доме и саду изделия из натуральных материалов;
• минимум инструментов для работы;
• сухая древесина является диэлектриком, деревянная лестница безопаснее при электромонтажных работах.

Однако следует помнить, что минусы у такого изделия тоже присутствуют:

• дерево — менее прочный материал, по сравнению с металлом;
• чтобы лестница прослужила долго, необходимо хранить ее в сухих проветриваемых помещениях;
• со временем деревянная лестница рассыхается и теряет внешнюю привлекательность;
• чтобы эксплуатация была безопасной, следует каждые полгода проверять прочность конструкции — на ней не должно быть глубоких трещин, следов гниения.

Если лестницу делать из качественных материалов, не забывать об обработке защитными составами и правильно хранить, она прослужит хозяину долгие годы.

Расчет прочности лестницы

Изготовить приставную деревянную лестницу своими руками несложно, конструкция может быть прямой или слегка расширяться к низу, тогда она будет более устойчивой. Чтобы определить необходимое количество ступеней, длину тетивы нужно разделить на расстояние между ступенями. Полученная величина никогда не бывает целой, остаток прибавляется к расстоянию от начала лестницы до первой ступени.

Для наглядности перед началом работ следует сделать начертить схему, на которой отметить количество ступеней, расстояние между ними, места крепления стяжек. Если с выполнением чертежа и расчетами возникают сложности, можно поискать готовые расчеты на нашем сайте. Следует учитывать, что слишком малое расстояние между ступенями сделает подъем неудобным, а слишком большое — опасным для работающего. Расчет прочности производится по формулам, которые легко найти на нашем портале.

Если возиться с этим желания не возникает, следует обратиться к требованиям ГОСТ: для тетивы до 3 метров используют бруски с минимальным сечением 40×50 мм; свыше 3 метров — 40×80 мм; для ступеней — 35×40 мм. Испытания на прочность проводятся ежегодно: поочередно на каждую ступень, установленную под углом в 60-75°, лестницы нагружается вес не менее 120 кг.

Не забываем рассчитать прочность лестницы

Инструменты и материалы

Для работы понадобится качественная, просушенная древесина без трещин, сучков и других дефектов. Для работы пригодятся:

• молоток;
• стамеска;
• пила;
• электродрель и сверла;
• шлифовальная машина или наждачная бумага;
• рулетка и карандаш;
• болты для стяжки.

Дополнительно может пригодиться отвертка и верстак. Если ступени лестницы крепились с помощью гвоздей или саморезов, следует быть особенно внимательным при эксплуатации. Металлические элементы подвергаются коррозии, могут расшатываться при нагрузках.

Инструкция по изготовлению

Следует помнить, что очевидный способ изготовления приставной лестницы своими руками — просто прибыть ступени поверх параллельно уложенных вертикальных стоек — неправильный и опасный.

Конструкция изготавливается из сухих первосортных брусков. Перед началом работ дерево обрабатывают антисептиком и просушивают. При изготовлении складной лестницы или стремянки дополнительно приобретают специальные шарнирные соединения. С их помощью легко соорудить складную конструкцию, которую удобно хранить.

Расчет размеров

Оптимальная длина приставной лестницы — 2 метра. Ширина варьируется от 45 до 80 сантиметров. Помните, что на слишком узкой конструкции неудобно и небезопасно работать. При подъеме на высоту свыше 1,3 метра необходимо использовать страховочный пояс. Если лестница расширяется к низу, то ее делают обычно шириной от 45 см (на верхних ступенях) до 60 см (на нижних ступенях).

Сборка конструкции

Сначала необходимо обрезать ровные и одинаковые бруски для тетивы. Они должны быть гладкими, именно поэтому вертикальные стойки обрабатывают рубанком и шлифуют. По технике безопасности подниматься нужно, держась не за верхние ступени, а за тетивы, поэтому они не должны иметь заусениц.

На обеих вертикальных стойках карандашом намечаются места будущих ступеней. Необходимо следить, чтобы тетивы были ровными, а отметки — совпадающими друг с другом.

Виды соединений

Шип-паз

Самым безопасным и правильным для приставной лестницы является соединение шип-паз.

Шипы делаются по краям брусков для ступеней, пазы выдалбливаются в брусьях тетивы по заранее намеченным местам расположения ступеней. Пазы и шипы обрабатываются качественным клеем, после этого шипы, для пущей прочности соединения, можно обернуть 1-2 слоями бинта и еще раз нанести на них клей.

Обработанные клеем элементы конструкции соединяют. Крепление должно быть плотным. Под нижней и верхней ступенью лестницы устанавливают стяжные болты. Они должны быть зафиксированы гайками с большими шайбами. Если лестница длинная, то дополнительно такие болты устанавливают через каждые 2 метра.

Врезка

Это простой и доступный практически каждому способ изготовить приставную лестницу своими руками.

В этом случае с помощью стамески делают выборку для каждой ступени. В нее плотно устанавливают бруски ступеней и закрепляют с помощью гвоздей или саморезов. Шляпки саморезов полностью утапливаются. Необходимо обращать особое внимание на качество метизов для такой конструкции. Саморезы в данном случае не следует закрашивать, чтобы при необходимости их было легко заменить.

После изготовления на нее устанавливаются крюки. В случае, когда изделие предполагается устанавливать на разные основания, оковки со штырями и противоскользящие башмаки можно сделать съемными.

Покраска и защитная обработка

После сборки все элементы конструкции необходимо покрыть защитными составами от внешнего воздействия. Лучше не использовать для этого масляную краску, поскольку она дает плотное и скользкое покрытие. Оптимальным будет нанесение на новую лестницу 2 слоев олифы, а после полного ее высыхания конструкцию можно дополнительно покрыть 2-3 слоями лака. Можно использовать грунтовку для дерева глубокого проникновения и акриловую краску — такая комбинация дает прочное и красивое защитное покрытие.

Не забываем про обработку лестницы

По окончании всех работ необходимо провести испытания, по ГОСТу деревянная конструкция должна выдерживать нагрузку в 120 кг. Необходимо испытать каждую ступеньку.

Такое изделие, даже после прекращения использования по прямому назначению, может стать стильным украшением интерьера.

Следует помнить, что к работам на приставных лестницах не следует допускать людей младше 18 лет.

Работы нельзя производить, стоя на верхней ступеньке.

Следует избегать эксплуатации изделия в дождливую погоду. По окончании работ необходимо очистить ступени от грязи. При работе на длинной лестнице нужно использовать страховочный пояс.