Столик под ноутбук своими руками

OleshVV › Blog › Столик для ноутбука с чертежами

Ранее уже выкладывал результат создания столика для ноутбука своими руками.
Судя по реакции сообщества DIY (Сделай сам) многим понравилось и кое-кто решил самостоятельно повторить уведенную конструкцию.

Специально для тех, кто хочет увидеть обещанные чертежи, кто пропустил пост про столик и просто для всех кому интересно выкладываю отдельной записью в блоге.

Итак, материал: сосновый мебельный щит, дубовые бруски (можно обойтись целиком сосной)
Мебельный щит — 800x300x18 — 1 шт.+ обрезки мебельного щита, брусок сечением 30×20 длиной 2000-2200 мм., мебельные шканты диаметром 8 мм и длиной 40 и 30 мм, петли (шириной 20 мм и длиной 75 мм) — 2 шт.

Рама основания столика делается из брусов сечением 30×20. По четырём углам несущей рамы просверлены отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм под буковые шканты для усиления конструкции.
Также в раме сверлятся глухие отверстия диаметром 8 мм и глубиной 20 мм также под буковые шканты, на которых будет закрепляться неподвижная правая столешница. В столешнице сверлятся ответные несквозные отверстия глубиной 10 мм.
Лучше размечать места сверления на раме и столешнице с помощью картонного шаблона — будет полное совпадение.
Расстояние от края до петли — 60 мм, расстояние между внешними краями петель — 385 мм.

Размеры столешниц: подвижная 490х300; неподвижная 260х300. Собственно, изготавливаются из мебельного щита, с торцов закрыты рейками такой же толщины (обрезок того же щита).
края столешниц закруглены электролобзиком, после чего по периметру — фрезером.
Упорная планка — в зависимости от конструкции ноутбука, может иметь размер 260х20х10; может быть заменена двумя быстросъёмными шкантами, вставляемыми в глухие отверстия или может отсутствовать полностью — всё на вкус мастера.

Ножки — две симметричные с проножками, причём одна проножка должна проходить по краю — в этом случае столик должен быть более устойчив на мягких поверхностях. В моём варианте материалом для ножек послужили обрезки мебельного щита сечением 28х18 мм. Скрепляться конструкция ножек может как с помощью шкантов, так и с помощью шурупов. В последнем случае перед вкручиванием шурупа можно высверлить сверлом Форстнера глухое отверстие диаметром около 10 мм и глубино 5 мм, которое в дальнейшем закрывается пробкой из той же древесины (на клею). Выступающая часть вклеенной пробки аккуратно срезается стамеской и место жительства шурупа становится практически незаметным. Так же можно бороться с различными мелкими дефектами древесины на мебельном щите столешницы, к примеру, высверливать мелкие мёртвые сучки.

Отверстия в ножках просверлены на расстоянии 14 мм от края и край закруглён по радиусу — это позволит ножкам беспрепятственно складываться и раскладываться. Общая длина готовой ножки — 295 мм. Ответные отверстия для ножек диаметром 6 мм просверлены в раме на расстоянии 20 мм от её внутреннего края. Сразу скажу по углу, под которым обрезаны ножки столика для того, чтобы ровно стоять на поверхности. Угол в моём варианте между поверхностью и ножкой составил около 65 градусов. Если собранный Вами столик поставить на ровную поверхность и приложить к каждой ножке параллельно несущей поверхности линейку, то по линейке можно отметить линию реза.
Проножки были сделаны из обрезков дуба — брусков сечением 28x18x182 мм.

Закреплены ножки подвижно болтами с внутренним шестигранником М6х50 — 4 шт; 4 гайки М6 с тефлоном и 12 усиленных шайб М6, 4 из которых — как проставка между ножками и рамой. При известной ловкости можно рассверлить погружные отверстия для головок болтов и утопить их в древесину рамки.

В интернете много фотографий столиков, как самодельных, так и серийного производства, но гораздо меньше фотографий с описанием узла регулировки и фиксации столешницы.

Рейка сечением 25×18х220 мм закрепляется внутри рамы, на расстоянии 300 мм от внутренннего края рамы.
На этой рейке и закрепляется пластиковый оконный фиксатор, позволяющий регулировать угол наклона столешницы и фиксировать её в выбранном положении.

Конструкция обработана шлифовальной шкуркой 100/120 затем 180/240 и под финиш 320.

Загрунтован столик Аква-тонэролом (антисептической бесцветной пропиткой), основное тонирующее покрытие — сенеж аквадекор с УФ-фильтром №112 ДУБ, финишное покрытие — бесцветный акриловый лак для древесины ОЛИМП, степень глянца — 4.

Габариты столика в разложенном состоянии 760х300х280 мм

«Острые углы» столиков для ноутбука — какие проблемы могут поджидать пользователя — на примере опыта использования E-Table LD09 и Laptop Table T8

E-Table LD09

реклама

Первым мне приглянулся столик E-Table LD09

Столик E-Table LD09

Неплохая в целом задумка: есть и регулируемый наклон, и изменяемая высота ножек, интегрирован коврик для мыши и даже подставка для чашки и держатель для ручки! Чего еще желать – на рекламной картинке столик смотрится неплохо:

реклама

Ой, что про этот столик пишут, срамота!

На практике китайское воплощение хорошей идеи породило весьма странную конструкцию. Во-первых, сразу же было видно, что столик собран на скорую руку, и элементы корпуса подогнаны лишь бы как. Во-вторых, при установке далеко не самого тяжелого 15.6 дюймового ноутбука весом 2,3 кг задняя часть тонкого столика довольно существенно прогибается, что не есть хорошо. Увы, еще и угол наклона подставки ноутбука оказался довольно ограниченным, плюс наклон подставки жестко не фиксируется, и при снятии столика с кровати подставка частенько «возвращалась в исходное положение» — неудобно.

Установленный на столик ноутбук, из-за кривизны сборки моего экземпляра столика, упирался только в более широкий ограничитель на столике и практически не касался второго короткого ограничителя.

реклама

Второй ограничитель – чисто декоративный

Но это не самое печальное. Огромная проблема была в том, что высота ограничителя очень маленькая. И когда подставка расположена под наклоном, при первом же толчке/сотрясении ноутбук ловко «преодолевает» ограничитель. Подобно ледоколу, вползающему на лед (а у современных ноутбуков практически поголовно скошенные/острые передние кромки), ноутбук перемахивает через ограничитель и «прилетает» пользователю на грудь. Это довольно неприятный опыт, скажу я вам. Поэтому пришлось колхозить дополнительные ограничители, чтобы банально удержать ноутбук на этом чудо-столике:

реклама

Стайл «сделай сам»

Примечание: поскольку проблема маленького и неэффективного ограничителя присуща не только данной модели столика, но и многим другим китайским поделкам, обращайте внимание на этот важный нюанс при покупке столика! Иначе либо придется мириться с неудобным положением ноутбука, либо сам столик «дорабатывать напильником».

Но на этом сюрпризы не закончились. Столик нашел, чем еще удивить! Неожиданный сюрприз ждал меня, когда я водрузил мышь на коврик столика. Коврик сделан из темного плотного синтетического материала, который… поглощает свет сенсора мыши не хуже черной дыры! Моя беспроводная мышь Logitech M195 категорически отказалась работать на этом коврике вообще, и пришлось водружать поверх коврик-самоклейку, чтобы курсор снова радостно забегал. Просто загадка, как производителю можно было допустить такой фейл?

Наконец, спустя пару месяцев эксплуатации, у одной из ножек столика вывалился удерживающий крепление ножки саморез. После чего ножки столика, которые и так имели тенденцию «разъезжаться», совсем уж раскорячились, а вся конструкция «поплыла» и «завалила горизонт». Я временно закрепил ножку с помощью болта, шайб и гайки, но поскольку столик после процедуры утратил эстетическую привлекательность, от него решено было избавиться. И взять что-то «более другое».

Так в моем доме появился LAPTOP TABLE T8

LAPTOP TABLE T8

Полученный столик слегка отличался от того, что был представлен на сайте продавца:

Фото столика на сайте производителя. Не используйте такой вариант на кровати – он продольно неустойчив

На полученном столике отверстий под боковые ограничители нет – упростили/удешевили. Ну да ладно, это не критично. На коробке изображение столика уже «правильное».

Коробка

Ножки столика выполнены из тонкого алюминиевого сплава, шарниры – пластиковые, с указанием угла сочленения секций.

Ножки и шарниры

Фиксация положения ножек надежная, без люфта. Но… при наборе текста ноутбук, установленный на столике, заметно раскачивается – ножка и сама металлическая подставка под ноутбук представляют собой гибкое плечо рычага и заметно «пружинят». К этой особенности приходится приноравливаться. Постепенно привыкаешь, адаптируешься и снижаешь силу нажатия на клавиатуру. Однако тем, у кого еще и экран ноутбука имеет тенденцию раскачиваться на шарнирах – этот столик настоятельно не рекомендую.

Читайте также  Маленький круглый столик на одной ножке

Столик на кровати

Кроме того, пространство между ножками здесь гораздо уже, чем у того же столика E-Table LD09. Поэтому крупным/полным мужчинам и женщинам с широкими бедрами я бы этот столик не рекомендовал, чтобы просто банально не застревать «определенным местом» в столике.

Важно! Для распространенных кроватных столиков подобной конструкции крайне важно подобрать такое положение шарнирных ножек, при котором столик с ноутбуком будет устойчивым при сотрясении/наклоне! Иначе вся «конструкция» будет падать, со всеми вытекающими…

Например, вот такой предлагаемый на коробке вариант конструкции столика – неудачный, продольная устойчивость очень слабая:

Не используйте такую конструкцию столика

При конструкции столика как в примере выше, стоит рядом с вами на кровать сесть еще одному человеку (или даже вам попытаться резко привстать), матрас прогибается, и размещенный довольно высоко центр масс конструкции смещается за точку опоры — и столик с ноутбуком переворачиваются, причем ноутбук летит торцом экрана прямо пользователю в лицо (проверено суровым жизненным опытом).

Поэтому их этих двух конструкций выберите ту, которую соорудил суровый мужик – у него явно больше экспириенс:

Правильный мужик и легкомысленная барышня

Такая конструкция практически не переворачивается, так как ее центр масс не выходит за точку опоры даже при сильной раскачке/наклоне конструкции. Это убережет и ваш ноутбук, и вас от неприятных неожиданностей. После долгих экспериментов я тоже остановился на подобном варианте. Не только из-за высокой продольной устойчивости (есть и другие устойчивые положения), сколько потому, что, когда лежишь на кровати, ладони согнутых в локтях рук оказываются аккурат над клавиатурой – удобство использования на высоте. Поперечная устойчивость столика хороша в любом случае, за нее можно не переживать.

Центр масс этой конструкции не выходит за точки опоры при колебании/наклоне удерживающей поверхности, обеспечивая высокую продольную и поперечную устойчивость.

Полочка для мыши тут тоже оказалась весьма неоднозначной. По ее черному покрытию моя мышь перемещается крайне отвратительно. Кроме того, эту полочку невозможно было закрепить в горизонтальном положении, когда верхняя секция правой ножки расположена горизонтально (крепится только под наклоном, несмотря на 3 предусмотренные отверстия для крепежа). Учитывая особенности покрытия «мышиного» коврика, я вообще отказался от крепления этого элемента. Ведь по диванному покрытию или простыне/покрывалу на кровати мышь перемещается отменно, так что мышиная полка «отпадает» просто за ненадобностью.

Для надежного удержания ноутбука на наклонной поверхности тут предусмотрены пластиковые ограничители (их хорошо видно на фото выше). И ноутбук не «слетает» при малейшем сотрясении столика или кровати. Правда, сами ограничители, которые надеваются на передний выступ столика, держатся так себе, норовя сняться вместе с ноутбуком – нужно следить, чтобы они не потерялись.

Как и у предыдущего столика, у этого реализована система охлаждения при помощи 2-х вентиляторов, расположенных под столиком и питающихся от USB порта ноутбука. Вентиляторы здесь гораздо мощнее и шумнее, чем у столика LD09. Но если шум я еще готов был стерпеть, то другое неприятное явление, – постоянная вибрация столика от работающих кулеров, – стала весьма неприятной неожиданностью, с которой мириться никак не хотелось. Поскольку причиной вибрации скорее всего является резонанс одинаковых синхронно работающих вентиляторов, то решение проблемы я нашел простое и эффективное – просто отключил один из них. Избавившись и от вибрации, и от лишнего шума одним махом. Благо, сделать это несложно – вентиляторы легко снимаются с подставки.

Для борьбы с вибрацией одним вентилятором приходится пожертвовать

Эффективность охлаждения не сильно пострадала – даже один вентилятор гонит здесь довольно мощный воздушный поток.

В сухом осадке на душе

Ну вот, собственно, и все «острые углы» ноутбучных столиков, с которыми пришлось столкнуться лично мне. Вообще-то, к столику я планировал купить себе и новый ноутбук… Но обнаружил подвох: дело в том, что китайцы наделали 120-144 Гц IPS дисплеев с качеством примерно как у вышеописанных столиков, то бишь с цветовым охватом около 50% от цветового пространства sRGB, и производители ноутбуков начали массово пихать эти «поделки» в свои «игровые» модели ценой около $1К – так поступают и ASUS, и АСER, и Lenovo, и DELL с HP. Тогда как в прошлом поколении стояли приличные 60 Гц матрицы с цветовым охватом 80-90% sRGB. Простите, но за $1К хочется взять ноутбук без веточек и кала в конструкции. Пожалуй, повременю, пока производители не поймут, что стыдно в 2020 году предлагать людям такое.

Столик под ноутбук своими руками

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Раскладной столик для ноутбука своими руками

Приветствую всех читателей!

Ранее уже выкладывал результат создания столика для ноутбука своими руками.

Судя по реакции сообщества DIY (Сделай сам) многим понравилось и кое-кто решил самостоятельно повторить уведенную конструкцию.

Итак, материал:

  • сосновый мебельный щит,
  • дубовые бруски (можно обойтись целиком сосной)
  • мебельный щит — 800x300x18 — 1 шт.+ обрезки мебельного щита,
  • брусок сечением 30×20 длиной 2000-2200 мм.,
  • мебельные шканты диаметром 8 мм и длиной 40 и 30 мм,
  • петли (шириной 20 мм и длиной 75 мм) — 2 шт.

Несущая рама столика.

Рама основания столика делается из брусов сечением 30×20. По четырём углам несущей рамы просверлены отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40 мм под буковые шканты для усиления конструкции.

Также в раме сверлятся глухие отверстия диаметром 8 мм и глубиной 20 мм также под буковые шканты, на которых будет закрепляться неподвижная правая столешница. В столешнице сверлятся ответные несквозные отверстия глубиной 10 мм.

Лучше размечать места сверления на раме и столешнице с помощью картонного шаблона — будет полное совпадение.
Расстояние от края до петли — 60 мм, расстояние между внешними краями петель — 385 мм.

Размеры столешниц: подвижная 490х300; неподвижная 260х300. Собственно, изготавливаются из мебельного щита, с торцов закрыты рейками такой же толщины (обрезок того же щита).

края столешниц закруглены электролобзиком, после чего по периметру — фрезером.

Упорная планка — в зависимости от конструкции ноутбука, может иметь размер 260х20х10; может быть заменена двумя быстросъёмными шкантами, вставляемыми в глухие отверстия или может отсутствовать полностью — всё на вкус мастера.

Ножки с проножками.

Ножки — две симметричные с проножками, причём одна проножка должна проходить по краю — в этом случае столик должен быть более устойчив на мягких поверхностях. В моём варианте материалом для ножек послужили обрезки мебельного щита сечением 28х18 мм. Скрепляться конструкция ножек может как с помощью шкантов, так и с помощью шурупов. В последнем случае перед вкручиванием шурупа можно высверлить сверлом Форстнера глухое отверстие диаметром около 10 мм и глубино 5 мм, которое в дальнейшем закрывается пробкой из той же древесины (на клею). Выступающая часть вклеенной пробки аккуратно срезается стамеской и место жительства шурупа становится практически незаметным. Так же можно бороться с различными мелкими дефектами древесины на мебельном щите столешницы, к примеру, высверливать мелкие мёртвые сучки.

Отверстия в ножках просверлены на расстоянии 14 мм от края и край закруглён по радиусу — это позволит ножкам беспрепятственно складываться и раскладываться. Общая длина готовой ножки — 295 мм. Ответные отверстия для ножек диаметром 6 мм просверлены в раме на расстоянии 20 мм от её внутреннего края. Сразу скажу по углу, под которым обрезаны ножки столика для того, чтобы ровно стоять на поверхности. Угол в моём варианте между поверхностью и ножкой составил около 65 градусов. Если собранный Вами столик поставить на ровную поверхность и приложить к каждой ножке параллельно несущей поверхности линейку, то по линейке можно отметить линию реза.
Проножки были сделаны из обрезков дуба — брусков сечением 28x18x182 мм.

Читайте также  Журнальный столик размеры стандарт

Крепление ножек к раме.

Закреплены ножки подвижно болтами с внутренним шестигранником М6х50 — 4 шт; 4 гайки М6 с тефлоном и 12 усиленных шайб М6, 4 из которых — как проставка между ножками и рамой. При известной ловкости можно рассверлить погружные отверстия для головок болтов и утопить их в древесину рамки.

В интернете много фотографий столиков, как самодельных, так и серийного производства, но гораздо меньше фотографий с описанием узла регулировки и фиксации столешницы.

Фиксатор для пластиковых окон дал идею для решения вопроса.

Рейка сечением 25×18х220 мм закрепляется внутри рамы, на расстоянии 300 мм от внутренннего края рамы.

На этой рейке и закрепляется пластиковый оконный фиксатор, позволяющий регулировать угол наклона столешницы и фиксировать её в выбранном положении.

Конструкция обработана шлифовальной шкуркой 100/120 затем 180/240 и под финиш 320.

Загрунтован столик Аква-тонэролом (антисептической бесцветной пропиткой), основное тонирующее покрытие — сенеж аквадекор с УФ-фильтром №112 ДУБ, финишное покрытие — бесцветный акриловый лак для древесины ОЛИМП, степень глянца — 4.

Габариты столика в разложенном состоянии 760х300х280 мм.

Спасибо за интерес к материалу о столике. Всем счастья, мира и добра!

Делаем складной накроватный столик для ноутбука

Тема накроватных столиков для завтраков в постель ноутбуков достаточно популярна в Интернете, в том числе и на Хабре. Но я, всё-таки, решился на свою статью. Честно признаться, это моя первая более-менее серьёзная работа с деревом за всю жизнь. Я постараюсь рассказать всё в подробностях для таких же новичков (как и я), поэтому искушённому читателю многие вещи могут показаться лишними, либо чересчур подробными. Но, читая разные статьи на эту тему, а, вернее, комментарии к ним, вроде: «Да, стол у вас, конечно, не очень, но вы такой молодец, что сделали его своими руками», — я понял, что тема актуальна. Люди, сидящие за компьютером, инструменты по дереву берут в свои руки довольно редко.

На самом деле, идея сделать какую-то подставку для ноутбука, с которой бы было удобно валяться в кровати, появилась у меня достаточно давно, первый раз, наверное, года три назад. Но для себя разве что-то сделаешь? А тут, две недели назад, любимая как-то призналась, что очень уж не хватает ей для счастья столика, на котором бы вечером, засыпая, можно было кино на ноутбуке посмотреть. В общем, желание долго себя ждать не заставило.

Ингредиенты

Чтобы купить всё, из чего я собирался сделать столик, я поехал в Оби, но вы, наверняка, сможете сделать это с таким же успехом и в других магазинах, которые есть в вашем городе. Скажу только, что мне очень понравилось, что в Оби настолько квалифицированные консультанты, что с их помощью любые товары, по крайней мере для сборки мебели, там легко сможет выбрать даже женщина максимально далёкий от всего этого человек. Мы выбрали два сосновых мебельных щита с сучками среднего размера, краску под чёрное дерево на водяной основе и две пары декоративных петель под золото.

Всё это, опять же, вы вольны выбирать на свой вкус — размеры мебельных щитов зависят от размеров будущего столика. Я, например, купил два щита 300х1000, на одном у меня уместились столешница и ножка, большая часть второго осталась нетронутой. Кстати, вместо мебельных щитов можно использовать ДСП или фанеру, но я ещё до поездки в магазин от этого отказался, так как хотел более настоящее дерево. В планируемом изделии акцент был сделан на внешнюю красоту и удобство в использовании, а не на цену и скорость изготовления. Не отговариваю вас от чего-то другого, вы можете уделить внимание человекочасам — меня очень впечатляет, когда люди за один вечер буквально из подручных средств могут сделать очень удобную и вполне привлекательную вещицу.

Краску выбирал такую, чтобы столик подходил к стенам комнаты будущей обладательницы. В магазинах богатый выбор красок, и что совсем здорово — есть образцы уже покрашенных именно этими красками кусочков паркета (обычно).

Приступим к работе

Для начала я распечатал «чертежи» будущего изделия и перенёс их карандашом на дерево. Самым удачным способом сделать это было бы создание правильной выкройки и её обводки, но я почему-то не стал с этим заморачиваться и чертил форму столешницы и ножек от руки. Чтобы помочь себе, просто отметил контрольные точки по линейке, а кривые дорисовывал на глаз. Настоятельно рекомендую будущему создателю не полениться и сделать качественную выкройку каким угодно способом, а потом уже с неё переводить рисунок на дерево. Кстати, советую вооружиться линейкой подлиннее, чем меньше переставлений с промежуточными отметками вы сделаете — тем ровнее получится прямая и меньше вероятность ошибиться.

Теперь, почти самая интересная и сложная часть, с моей точки зрения, — выпиливание наших форм. Я пользовался электролобзиком и, честно признаться, держал его в руках первый раз в жизни. Это непередаваемое ощущение, когда ты можешь пилить и поворачивать одновременно… В процессе изготовления детали вспоминайте о правиле «семь раз отмерь, один раз отрежь». Не поленитесь лишний раз не просто взглянуть на свой чертёж, а ещё дополнительно измерить его линейкой, всё ли у вас симметрично, правильные ли расстояния. Как только вы несколько раз убедились в правильности линий, можете приступать к вырезанию.

Как видно на фотографиях, я клал мебельный щит на две табуретки и постоянно перемещал их под ним в те моменты, когда этого требовал очередной изгиб спила. Рекомендую вам не полениться и поступать так же, не надо стараться выпиливать форму с одной стороны, не перемещаясь самому и не перемещая опору — лучше, когда у вас всегда есть точка опоры и вы можете пилить не опасаясь, что заденете свою подставку.

Ещё один небольшой нюанс — если вы новичок, то начинайте тренироваться на более незаметных деталях, тогда основные детали получатся ровнее (так как вы уже научитесь). Поясню, я всё время начинал с ножек, так как они меньше заметны, чем столешница. Т.е. на ножках я «репетировал», поэтому на столешнице в итоге у меня гораздо меньше различных недочётов. Это касается и черчения, и выпиливания, и покраски.

После того, как мы выпилили все детали, можно приступать к ошкуриванию. Мне повезло, и в моей квартире оказалась шлиф-машинка. Это такой инструмент с двумя вращающимися валами, на которые натягивается шкурка. Правда, проход шлиф-машинкой достался не всем деталям, т.к. у меня в процессе надорвалось полотно шкурки, и её пришлось снять и дошкуривать вручную — это заметно медленнее. Рекомендую не обходиться одной шкуркой, а иметь хотя бы две — с крупным и мелким зерном. Шкуркой с крупным зерном мы снимаем все наши огрехи выпиливания, а мелкой шкуркой делаем элементы гладкими и тактильно приятными.

Когда все детали выпилены и ошкурены, на месте работы прибрано, можно приступать к покраске. Я наносил краску в несколько слоёв потому, что дерево очень охотно впитывало, практически ничего не оставляя на поверхности. Не смотря на то, что производителем заявлено, что краска высыхает за 4 часа, я, на всякий случай, оставлял всё окрашенным на ночь, переместив детали на балкон. Краска после первой сушки будет едва заметна и не оправдает ваши ожидания — не расстраивайтесь, нас обязательно ждёт вторая покраска. Скорее всего, дерево, даже в тех местах, по которым после ошкуривания можно было пускать шёлковый платок, немного «ощетинится». Если «ощетинивание» не очень выражено, то можно понадеяться на лак, но если у вас волокна совсем вздыбились, то не лишним будет повторное ошкуривание и повторная окраска именно ошкуренных мест, чтобы в дальнейшем всё изделие было равномерно окрашено. Делать так до бесконечности не придётся, т.к. второй раз дерево уже не впитает столько влаги.

Читайте также  Как сделать барный столик своими руками

В процессе покраски кисточкой водите только вдоль волокон и постоянно следите и избегайте подтёков. Как и со всем остальным, окрашивайте сначала те места, которые будут в дальнейшем менее заметны и только в конце, потренировавшись, переходите к тем частям, которые всегда будут на глазах. Здорово, если у вас есть несколько кистей разного размера, хотя бы одна для поверхностей и одна для торцов. Но в принципе, можно обойтись и одной, как я.

Я красил столик два раза, соответственно, на это ушло двое суток, т.к. каждая сушка длилась ночь, а на следующее утро я уходил на учёбу/работу и уделял время столику только вечером. После двух окрашиваний цвет удовлетворял меня чуть более, чем полностью, поэтому можно было переходить к покрытию столика лаком. Лака дома не оказалось, мне пришлось идти отдельно в находящийся рядом с домом Ордер — там тоже очень большой выбор различных лакокрасочных покрытий. Мне был нужен матовый, бесцветный лак. На производителе зацикливаться не стал, поэтому выбрал баночку полуматового яхтенного лака с самой красивой этикеткой. Кстати, выбрать то, что мне было нужно, тоже не составляло труда потому, что к рядам многочисленных банок были приставлены уже полаченные образцы. Вы, опять же, можете выбрать лак себе по вкусу, попробуйте глянец или полуглянец, просто у меня ThinkPad я фанат всего матового.

Сушка покрытых лаком деталей заняла у меня ещё одну нерабочую половину суток. Кстати, лак наносился уже намного быстрее, т.к. после двух покрасок практически совсем не впитывался в дерево. Опять же остерегайтесь подтёков и лачьте изделия строго по направлениям волокон, а не поперёк них.

Если всё высохло после покрытия лаком, нам осталась самая малая часть — сборка. Сначала я долго размещал ножки и петли на столешнице, чтобы добиться симметрии. После того, как мой глаз был удовлетворён, измерения линейкой разрушили всю мою конструкцию и всё пришлось приставлять заново. Ни в коем случае не торопитесь со сборкой. Десять раз приставьте и попробуйте поскладывать/пораскладывать ножки, чтобы они точно убирались, раскладывались до конца и были симметричны. Если вы всё расположили так, как нужно, можно делать пометки. Я делал пометки ножом, можно маркером, просто я боялся испачкать что-нибудь лишнее.

Ну и осталось лишь всё прикрутить. Наш столик готов!

В качестве бонуса прикладываю фотографию главной вдохновительницы проекта, ничего не знавшей до самого последнего момента!

Нереализованные идеи или в чем меня можно переплюнуть

Мне очень хотелось сделать в столе углубление под чашку, но я так и не смог придумать, каким образом этого достичь. Был вариант выпиливания фрезой и потом сглаживание краёв шкуркой, но у фрезы по центру находится сверло, которое бы продырявило мою столешницу насквозь. Ещё несколько людей предлагали мне один и тот же вариант — высверлить сквозное отверстие, а потом вклеить туда некую пластмассовую банку и закрасить её вместе со столешницей. Я отказался от этого варианта, т.к. для меня эстетика была важнее функциональности.

Ещё, я подумал, круто было бы сделать столешницу чуть наклонной и в нижней (или передней, как хотите) части сделать некий упор для ноутбука, или карандаша, чтобы ничего не скатывалось и не съезжало. Возможно, это излишне.

(UPD)Стоимость

250 рублей.
Но краски и лака ещё осталось столов на 5, из оставшейся части мебельного щита можно выпилить ещё две пары ножек.

Ссылки и благодарности

Я бы точно не сделал своего стола без следующих статей:

  1. Накроватный столик своими руками за 15 минут — habrahabr.ru/post/85891
  2. Столик для ноутбука — habrahabr.ru/post/56577
  3. А вот здесь я увидел образ того, что хотелось бы сделать — sergelin.ru/furniture/061.asp

Выражаю огромную благодарность авторам первых двух статей и автору чертежей по третьей ссылке.

Надеюсь, после этой статьи ещё больше молодых людей отпустят клавиатуру и возьмут в руки инструменты, и ещё больше девушек будут осчастливлены новым небольшим, но жутко приятным предметом мебели. Дерзайте!

UPD: Спасибо всем проголосовавшим, топик перенесён в DIY

UPD2: Обновил столик! Переделал петли, как на схеме

Мастер в доме

Поиск по сайту

Столик для ноутбука

Как сделать столик для ноутбука своими руками.
Многим людям хочется иметь небольшой, портативный столик для ноутбука. Этот вариант интересен тем, что он имеет всего две ножки, и в рабочем состоянии он должен опираться на стену. К этому можно добавить, он может быть установлен к любой стене, в любом месте вашего дома.

Сделать такой столик может человек, обладающий самыми минимальными навыками работы. В оригинале столешница сделана из столярного щита, но вполне подойдет и фанера толщиной 20 мм. . Ламинат, т.е. ЛДСП, конечно тоже можно использовать, но столик при таком выборе получится заметно более тяжелым и угловатым.

Размеры столика:

Высота по верхней полке — 770 мм. .

Высота столешницы от пола — 670 мм. .

Столешница — из столярного щита или фанеры, толщина 18-20 мм. ,
ширина столешницы — 610 мм. , глубина столешницы — 460 мм. .

Ножки — две детали, толщина 20 мм. , ширина 100 мм, длина заготовок с запасом 920-950 мм. .

Верхняя полка — толщина 20 мм. , ширина детали 150 мм. , длина детали 610 мм. .

Боковины — два бруска толщиной 20-30 мм. , ширина деталей 80 мм. , длина заготовки 175-185 мм. . Боковины это перемычки между столешницей и верхней полкой, кроме этого к ним крепятся ножки столика.

Сборка столика.

Сначала выпиливаем по размеру столешницу, верхнюю полку и два бруска боковых деталей. Передний торец брусков лучше отпилить не 90*, а 75*. Собираем столешницу и верхнюю полку. Сборку можно провести на саморезах, но все стыки деталей обязательно промажьте клеем, это намного увеличит прочность и долговечность изделия. Все задние кромки деталей должны быть установлены вровень, заподлицо.

Ножки крепятся с торцов столешницы, под углом примерно 15-17* относительно стены. Торцы отпиливаем под выбранным углом, это может быть 73-75*. Сначала проще отпилить только нижние торцы, подобрать под себя высоту столика и прикрутить ножки саморезами сначала «насухую», без клея.

После первичной сборки надо проверить как столик будет стоять при опоре на стену. Нижние торцы ножек должны стоять на полу всей поверхностью. Стоит обратить внимание на уровень столешницы, он должен быть строго горизонтальным. Небольшой, даже не заметный глазу перекос уровня вызовет нежелательные последствия в будущем. Работать будет неуютно. вы будете быстро уставать.

После проверки уровней откручиваем ножки, мажем места стыков клеем, и собираем уже окончательно. Если вы делаете столик из столярного щита или фанеры, то все детали перед покраской надо обязательно вышкурить. Острые ребра можно слегка заовалить фрезером, или просто сбить крупной шкуркой.

Столик для ноутбука со складными ножками и ручками для переноски, статья столик поднос.

Краски, лаки или морилки можно подобрать любые. Если вы работаете дома а не в мастерской, то мои рекомендации использовать водные краски или лаки. Сейчас существуют водный паркетный лак и водный полиуретановый лак. Они дают достаточную прочность и износоустойчивость покрытия. Можно обойтись и без ножек, навесить стол прямо на стену, статья консольный столик.

А это уже профессиональный, дизайнерский вариант такого изделия. Столешница сделана выдвижной, под ней находится ящик для самых необходимых предметов и аксессуаров.