Можно ли красить сырые доски?

Чем покрасить (пропитать) сырое дерево.

Ставлю забор из сырого дерева. чем его покрасить что бы древесину защитить от потемнения и гниения.
Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

Techred написал :
Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

А форму забора?

2 Холостяк
в смысле?

верх будет ровняться, естественно.

2Techred Судя по состоянию древесины, лучше закрасить краской

Нет, ну для начала надо удалить с досок оставшуюся кору (под ней дерево будет гнить и заведутся короеды). На фотографии не видно, но скорее всего доски не строганые? В таком случае краски уйдет немеряно. Мне как-то рабочие строили двор, так их работа и материал обошлись мне в 2000 руб., а пинотекс (причем только с одной стороны) – 700 руб. Дело было давно, но порядок цен понятен.
В вашем случае я бы посоветовал доски строгать, а потом покрывать пинотексом ультра. С краской все-таки мороки больше – через несколько лет она начнет шелушиться, ее надо будет сначала как-то сдирать, а потом перекрашивать, а пинотексом подмазал и все. А прожилины вроде приличные, их можно сразу красить (причем до прибивания досок).

Какая, ИМХО, фактура дерева в заборе из такого материала?
Смешно, ей-Богу
Строгать, потом любой пропиткой, цвет — по вкусу.
С краскойЮ действительно, мороки больше.
А можно и не строгать, пропитки больше уйдет раза в два-три.

Кору ободрать, доски строгануть — только тогда, согласен с вышевысказавшимися, можно будет говорить о какой-то текстуре дерева.

Обрабатывать пропиткой с УФ-комплексом и маслом или воском — они наиболее «долгоиграющие», например Текстуролом Тиксо. Обработку можно организовать в ванной окунанием — и проще, и лучше, и быстрее всего получится. Помнится на старом форуме кто-то описывал конструкцию и процесс изготовления такого забора.

Уже сейчас виден провис полотна,а что будет через 2-3 года?Расстояние между столбами по фото 2.8-3 м.или прожилины посерьезнее надо или сократить бежстолбовое расстояние. я, за первое

Techred написал :
Ставлю забор из сырого дерева

ВСю кору снять немедленно, больше ничего не делать. В конце лета, когда доски в заневоленном состоянии высохнут (и будут щели в 2 пальца шириной) все разобрать, доски прострогать (глубоко потемнеть не успеют), красить по вкусу. И прожилины заменить, нужна доска 50-сятка 100-150 мм на ребро. Доски крепить саморезами, а не гвоздями, по 2шт. в каждую прожилину. По верху досок потом можно пустить П-образный оцинкованный профиль.

Потдерживаю sansan21! Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.
Что касается ПИНОТЕКС и краски. Друзья ПИНОТЕКС ультра даёт плёнку, как и краска. Так что, что ПИНОТЕКС, что краска. Те же яйца, только в профиль.
Techred, что конкретно посоветовать по защите. Кору снять однозначно, но это и так все советуют. Потом антисептиком на водной основе. Спустя месяцок можно ещё раз обработать. Он не дорогой. А в августе-сентябре красьте, чем хотите и что подходит для окраски дерева вне помешения. 🙂

kai написал :
Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.

Это чтобы легче разобрать при переборке, а потом, действительно, лучше такими гвоздями!

2 Холостяк
«провис полотна» — исключительно из-за веса сырого дерева. Высохнет — будет легче.

2Techred Но прогиб так и останется. Так что если ничего менять, как советовали, не будете — хотя бы подоприте прожилины в пролетах — пусть сохнут в прямолинейном состоянии.

Подпереть обязательно! Согласен с «sansan21». А вот перебирать после сушки не советую — могут быть поломки и дефекты от разборки. ИМХО лучше нащельники.

2SGore Ну, глядя на это «чудо» в нынешнем состоянии, не думаю, что пара «дефектов» так уж сильно ухудшит его «имидж»
2Techred Кстати, а столбы (трубы) сверху открытые? Надо закрыть, иначе накопится вода — зимой разорвет.

Остановился на Антисептике «СЕНЕЖ»
» >

Доски, как уже сказали, надо сначала подсушить, а потом покрывать чем либо. Дело в том, что у древесины нет запасных пор для пропиток. Пропитка может занять только те поры, котрые были освобождены от влаги.

Забор из такого материалла (да ещё и сырого) — штука тяжёлая. У Вас слишком слабые «поперечины». Поскольку, к тому же, забор собирается плотно — у него будет значительная парусность и жерди могут переломится от приличного ветра. Надо бы использовать для них доску 100 х 50 мм. Если хотите, чтобы стояло долго, то надо провести острожку материалла. Например ручным рубанком — это довольно трудоёмко, но очень эффективно. Чтобы меньше уставали руки — лучше взять рубанок с деревянной колодкой, а верстачёк для этого у Вас уже есть, правда он слишком высок для работы (если Вы не 3 метра ростом), и значит работа на нём — быстро утомляет.

Можно ли красить фасад деревянного дома в дождливую или холодную погоду?

Специалист, работающий в сфере покраски древесины, не моргнув и глазам за секунду даст на него правильный ответ: «Конечно же, нет!». Но для людей, впервые столкнувшихся с этим вопросом и ситуацией по выбору времени покраски своего деревянного дома мы расскажем подробнее, почему этого делать категорически нельзя . Хотя нет, всё-таки можно, но если Вас совсем не интересует положительный результат, а именно качество и долговечность покрытия.

Основные причины, по которым нельзя красить деревянный дом в сырую или морозную погоду:

  • Влажность древесины перед окраской должна составлять не более 15-20%, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину , а во влажную погоду (к примеру, после дождя) даже сухой клеёный брус набирает непозволительно критичный для качественной окраски процент влажности. Помимо этого, не стоит забывать тот факт, что в техническом описании-инструкции к любому защитно-декоративному лакокрасочному материалу указывается, что влажность воздуха на момент проведения окрасочных работ должна быть ниже 80% . Уверяем Вас, что эти цифры взяты не просто так и стоит прислушиваться к профессионалам и производителям ЛКМ: уж кто, как не они заинтересованы в качественном результате покраски, т.к. кому нужны рекламации и антиреклама?
  • Клетки древесины содержат связанную влагу, а в свежей древесине присутствует и свободная влага: при минусовых температурах эта влага превращается в лёд, что делает невозможным проникновение лакокрасочного материала в древесину , а это главное условие качественной и долговечной покраски.

Дополнительные причины, которые осложняют малярные работы в дождливую погоду или минусовую температуру:

  • Подтёки и разводы от попадания возможной влаги: очень сложно нанести ЛКМ равномерно и качественно.
  • Качество адгезии (впитываемости/сцепления) ЛКМ с деревом и между слоями краски снижается до критичного уровня.
  • У морозостойких ЛКМ (к примеру, масла), как правило, повышается вязкость, отсюда большой перерасход материала. К тому же лакокрасочные составы на основе масел могут попросту не высохнуть должным образом при нарушении режима температуры/влажности.
  • ЛКМ на водной основе при минусовой температуре просто приходят в негодность.
  • В холодную температуру щетина кисти просто деревенеет, поэтому красить становится очень проблематично.
  • Этот список можно продолжать очень долго, т.к. каждый раз «всплывают» новые неблагоприятные факторы, препятствующие малярным работам проходящим в «неправильное» время.
Читайте также  Как ставить розетку на фартук кухни?

Любой профессиональный маляр по дереву скажет, что красить фасад деревянного дома можно только когда во время покраски и высыхания температура древесины, краски и воздуха будет выше +5-15°C (причём речь идёт о минимальной температуре в течение суток). К сожалению зимы, когда несколько дней подряд достаточно тепло и сухо (влажность ниже 80%), в наших широтах – аномальная редкость. Словом, теоретически красить можно и морозной зимой, краска, возможно, постепенно высохнет, но будьте готовы к тому, что летом дом придётся перекрашивать .

Внимание! Сейчас на рынке ЛКМ становятся популярно-модными специальные «зимние» грунты и краски по дереву для работ, как правило, до -10°C и даже ниже . Из инструкции по нанесению одного из таких ЛКМ: “Дерево окрашивать в холодное время года категорически не рекомендуется . Это связано с тем, что между волокнами древесины всегда содержится определённый процент влаги. При отрицательных значениях вода между волокон превращается в лёд, и поверхность неполноценно пропитывается ЛКМ. Если же всё-таки возникла экстренная необходимость, наклейте кусок скотча 5×5 см на деревянную поверхность и, если через сутки на скотче не появится конденсат, то значит такая поверхность более или менее пригодна для окраски. Таким образом, при покраске дерева Вы должны достоверно убедиться, что основание не содержит замёрзшей воды.”

Мы, имея богатый опыт в покраске различных деревянных объектов и изделий, хотим добавить только то, что никакие рекламные обещания не отменяют элементарных законов физики (замёрзшая вода в дереве не впитывает никакие ЛКМ), а значит это чистой воды «лотерея», но никак не профессиональный подход к покраске.

Когда же лучше красить деревянный дом?

Отдайте предпочтение тёплым временам года: лучше всего летом, поскольку это идеальное время для таких работ, но желательно это делать не в самый пик жары, а в сухую безветренную погоду. Причин для проведения окрасочных работ летом множество: оптимальное время сушки слоёв, наилучшая влажность воздуха для окраски, максимальный световой день и т.д.

По вопросам подбора и приобретения профессиональных лакокрасочных материалов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Покраска деревянного дома снаружи и изнутри

Чем, как и когда обрабатывать сруб из бруса естественной влажности под усадку

«Если мы возвели сруб из бруса естественной влажности, окрашивать мгновенно его не рекомендуется в виду того, что дерево – это натуральный материал, который должен отдать влагу. Свежий брус покрывается специальным консервантом для дерева на период строительства. Это консервант не образует плёнку, что позволяет древесина спокойно сохнуть, отдавая всю влагу и не растрескиваясь по полотну. Ни в коем случае нельзя покрывать свежий сруб плёнкообразующими материалами – красками и лессирующими антисептиками – это будет препятствовать выходу влаги, и бревно будет разорвано. Что касается консерванта, то мы может предложит продукт торговой марки «PROSEPT». Одна 20-литровая канистра позволяет покрасить площадь до 600 м2. Такая канистра стоит в районе 3,5 – 5 т.р.

ВНИМАНИЕ: ОБРАБОТКА НЕ ВЫСОХШЕЙ ДО 20% ДРЕВЕСИНЫ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО СОСТАВАМИ, НЕ ОБРАЗУЮЩИМИ ПЛЁНКУ.

На фото – пример дома, обработанного антисептиком, не образующим плёнку во время строительства.

Что делать, если строительство дома из бруса ведётся зимой?

Ничего не делать. Дом, который строится зимой может спокойно стоять без какой-либо обработки до наступления весны. Когда весна придёт, наступит стабильно плюсовая температура, тогда нужно проверить насколько высохла древесина. Если она высохла до 20% влажности, то можно её обрабатывать. Если же пока нет, то нужно обработать её специальным консервантом (все тот же PROSEPT, как вариант), и спокойно ждать усушки. Как только Вы этого дождались, в обязательном порядке сначала нужно древесину прогрунтовать грунтом –антисептиком (например, PINOTEX-BASE)

На фото пример дома построенного зимой. Такой дом не нуждается ни в какой обработке до самой весны.

Как нужно красить естественно высохший дом, а так же дом из бруса камерной сушки или же каркасный дом с сухой отделкой?

Первое, что мы делаем при проведении красочных работ – это смотрим на градусник (температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов по Цельсию и в идеале – не сильно выше 20 градусов) и смотрим на небо – в дождливую погоду красить так же не нужно. Оптимальная влажность для покраски – не выше 50%. Так не нужно красить рано утром, когда выпадает роса.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, КОТОРАЯ СТАБИЛЬНО НЕ НИЖЕ 5 ГРАДУСОВ.

Видео с нашего канала: Покраска деревянного дома пошаговая инструкция

Затем, если все хорошо, мы первым делом всегда грунтуем поверхность. Не важно что это: штукатурка или древесина, металл – грунтовка всегда обязательна. Она делается для того, чтобы избежать улучшить впитывающие свойства древесины, сэкономить и избежать огрехов в финишной окраске. Проступлений пятен, чтобы избежать отслоений краски. Для того, чтобы сделать поверхность более долговечной и безупречной. Стандартная алкидная грунтовка сохнет 6-8 часов. Через 6-8 часов мы можем уже начинать финишную окраску. Здесь вариантов – великое множество. Самый популярный на сегодня – это окраска лессирующими полупрозрачными антисептиками и финишная краска. Которая в свою очередь может быть как укрывной так и полуукрывной.

На фото – пример окраски фасада укрывной финишной краской.

Самая популярная полуукрывная краска – это Tikkurila Vinha. После высыхания она создаёт эффект сайдинга: то есть структура древесины скрыта, фактура выявлена. Краска очень долговечная, прекрасного качества. Альтерантива ей – это полупрозрачный антисептик Tikkurila Valtti Color. Это так называемый финский вариант, когда видна и структура и фактура дерева, но придан дополнительный оттенок.

На фото – пример дома, построенного летом. Такой дом красится сразу по окончании строительства в 3 слоя (грунт + 2 слоя финишной краски)

Если мы покрасили дом, не прогрунтовав предварительно: что будет?

Это – самая частая ошибка, которую люди совершают. Первое последствие – это неравномерная окраска. Далее, Вы увидите отслоения краски. Дом начнёт облезать через полгода, может быть через год – и необходимо будет проводить двойную работу: ошкуривать отслоившуюся краску, нанося всё заново: грунт + 2 слоя финишного покрытия.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не красьте фасад дома, предварительно его не прогрунтовав. Это 100% переделка в ближайшее время!

На фото – пример фасада, окрашенного без грунта-антисептика. Через год всю краску пришлось ошкуривать и красить дом заново по правильной схеме (грунт + 2 слоя краски)

Что делать если сруб из бруса естественной влажности после зимы зазеленел?

Во-первых, не стоит этой зелени пугаться – это совершенно нормально и естественно. Это – не гриб и не какое-то иное поражение, это просто водоросли. Они убираются очень легко – любым отбеливателем древесины.

Как красить деревянный дом, отделанный сухими материалами изнутри?

Начнём с того, что доску пола, например, красить нужно обязательно: необходимо избегать загрязнения, занашивания и растрескивания. Можно красить изнутри лаками, можно – красками. Технология покраски лаком более трудоёмкая. Сначала нужно определиться: Вы хотите оставить естественный цвет древесины или же Вы хотите его тонировать. Если Вы хотите придать тон, то Вы: А) Берете специальную водную морилку и наносите до тех пор, пока не получите тот цвет, который Вам нужен. Сверху покрываете все это лаком. Использовать уже колированный лак ни в коем случае нельзя. Так как он, в отличии от морилки, не проникает в поры древесины и просто застывает цветной плёнкой и быстро вынашивается. Краской нужно красить так же как и фасад.

Читайте также  Регулировка двери балкона ПВХ

На фото – пол, колированный морилкой

ВНИМАНИЕ: не используйте колированный лак для покраски пола! Придавайте полу цвет морилкой, а уже по ней покрывайте его лаком.

Что касается стен и потолков: их так же нужно обрабатывать, потому как пыль и воздействие солнца никто не отменял. Есть специальные однокомпонентные акриловые лаки для внутренних работ. Поэтому если Вас устраивает естественный вид древесины, можно использовать их – наносятся в 2 слоя. Если мы хотим красить в цвет, то можно заколировать то т же самый лак. Перед нанесением лака древесина так же должна грунтоваться.

На фото: пол, колированный морилкой и стены, покрытые однокомпонентным лаком.

Можно ли красить сырые доски?

Можно ли красить фасад деревянного дома в дождливую или холодную погоду?

Если вы являетесь специалистом по покраске деревянных домов, то, конечно, немедля, скажите, что ни в коем случае красить нельзя!

В тоже время, для тех, кто впервые сталкивается с подобной ситуацией это не является очевидным. Поэтому постараемся рассказать почему же нельзя этого делать.

Основные причины, по которым нельзя красить деревянный дом в сырую или морозную погоду:

Влажность древесины перед тем как окрашивать должна быть не более 16-20%, так как ни у одного лакокрасочного материала не получится глубоко проникнуть во влажную древесину, а в сырую погоду (например, после дождя) даже сухой клееный брус набирает критичный для качественной окраски процент влажности.

Более того, не стоит забывать тот факт, что в техническом описании-инструкции к любому защитно-декоративному лакокрасочному материалу указывается, что влажность воздуха на момент проведения окрасочных работ должна быть ниже 80%. Уверяем Вас, что эти цифры взяты не просто так и стоит прислушиваться к профессионалам и производителям ЛКМ: уж кто, как не они заинтересованы в качественном результате покраски, т.к. кому нужны рекламации и антиреклама?

Клетки древесины содержат связанную влагу, а в свежей древесине присутствует и свободная влага: при минусовых температурах эта влага превращается в лёд, что делает не возможным проникновение лакокрасочного материала в древесину, а это главное условие качественной и долговечной покраски.

Дополнительные причины, которые осложняют малярные работы в дождливую погоду или минусовую температуру:

  • Подтёки и разводы от попадания возможной влаги: очень сложно нанести ЛКМ равномерно и качественно.
  • Качество адгезии (впитываемости/сцепления) ЛКМ с деревом или между слоями краски снижается до критичного уровня.
  • У морозостойких ЛКМ (к примеру, масла), как правило, повышается вязкость, отсюда большой перерасход материала.
  • ЛКМ на водной основе при минусовой температуре просто приходят в негодность.
  • В минусовую температуру щетина кисти просто деревенеет, и красить становится очень проблематично.

Этот список можно продолжать очень долго, т.к. каждый раз «всплывают» новые неблагоприятные факторы, препятствующие малярным работ проходящим в «неправильное» время.

Любой профессиональный маляр по дереву скажет, что красить фасад деревянного дома, можно только, когда во время покраски и высыхания температура древесины, краски и воздуха будет выше +5-10°C (причём речь идёт о среднесуточной температуре).

Словом, теоретически, красить можно и морозной зимой, краска, возможно, постепенно высохнет, но будьте готовы к тому, что летом дом придётся перекрашивать.

Внимание! Сейчас на рынке ЛКМ становятся популярно-модными специальные «зимние» грунты и краски по дереву для работ, как правило, до -10°C и даже ниже.

Из инструкции по нанесению одного из таких ЛКМ:

«Дерево окрашивать в холодное время года категорически не рекомендуется. Это связано с тем, что между волокнами древесины всегда содержится определённый процент влаги. При отрицательных значениях вода между волокон превращается в лёд, и поверхность неполноценно пропитывается ЛКМ. Если же всё-таки возникла экстренная необходимость, наклейте кусок скотча 5*5 см на деревянную поверхность и,

если через сутки на скотче не появится конденсат, то значит такая поверхность более или менее пригодна для окраски.

Таким образом, при покраске дерева Вы должны достоверно убедиться, что основание не содержит замёрзшей воды.»

Хотим добавить только то, что никакие рекламные обещания не отменяют элементарных законов физики (замёрзшая вода в дереве не впитывает никакие ЛКМ), а значит это чистой воды «лотерея», но никак не профессиональный подход к покраске.

Так, как и когда же лучше покрасить деревянный дом?

Отдайте предпочтение тёплым временам года: лучше всего летом, поскольку это идеальное время для таких работ, но желательно это делать не в самый пик жары, а в сухую безветренную погоду.

Причин для проведения окрасочных работ летом множество:

  • оптимальное время сушки слоёв краски,
  • наилучшая влажность воздуха для окраски,
  • максимальный световой день и т.д.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Читайте также  Ракля для наливного пола своими руками

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂