Как сделать пол в сарае своими руками
Как и какой сделать пол в сарае
Хозяйственную постройку используют для хранения садового инвентаря и кормов, решения других практических задач. Качественный пол в сарае предотвращает промерзание помещения и повреждение ценных вещей грызунами, упрощает эксплуатацию. Создать надежную ровную конструкцию можно собственными руками после ознакомления с технологией строительства.
Подготовка проекта
Чтобы исключить лишние затраты надо внимательно изучить исходные условия, уточнить целевое назначение помещений. Если предполагается оборудование домашней мастерской, создают долговечное напольное покрытие с утеплением. При содержании домашних животных обеспечивают удобство уборки, применяют влагостойкие материалы. Варианты выбора типа фундамента для сарая можно посмотреть в этой статье.
Проверяют строение верхнего слоя почвы, уровень грунтовых вод. На глине сложно создать надежную опору, поэтому придется создать толстый слой из утрамбованного песка. Если участок затапливается в период паводков, устанавливают защитный контур из дренажных труб. Альтернативное решение — поднятие пола на соответствующий уровень.
Принятые решения оформляют пакетом проектной документации.
Строгое соблюдение профессиональных стандартов для реализации таких планов не требуется. Однако простой чертеж «от руки» с точными размерами поможет исключить ошибки на этапе строительства. До посещения магазинов составляют перечень необходимых инструментов и материалов.
Заливка бетонного пола
Для подготовки прочного основания применяют следующий алгоритм:
- выравнивают поверхность;
- по контуру помещения копают траншею глубиной 30-40 см;
- в четыре ямы (50-60 см) устанавливают пластиковые трубы так, чтобы верхняя кромка соответствовала нижней плоскости бетонной стяжки;
- трамбуют пол, засыпают последовательно песок и гравий с уплотнением соответствующих слоев (общая толщина 15-20 см);
- устанавливают армирование (металлическую сетку);
- заливают бетонную смесь (4-5 см);
- после высыхания (3-4 недели) листами рубероида с перекрытием 8-12 см создают слой гидроизоляции;
- заливают верхнюю стяжку с армированием, выравнивают поверхность.
Работы рекомендуется выполнять в летний период, чтобы пол стал достаточно прочным до наступления заморозков. При жаркой погоде созданную поверхность периодически поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин.
Готовую сухую смесь применяют в соответствии с инструкцией производителя. Для подготовки раствора собственными руками пользуются следующими пропорциями (в частях):
- цемент М 350 — 1;
- песок — 3;
- щебень — 4,5;
- вода — 0,5.
Толщину подсыпки увеличивают до 40-45 см на глиняном грунте. Если на участке песок, достаточно выровнять поверхность, пролить водой и тщательно утрамбовать.
Уплотнение выполняют ручным способом либо с применением средств механизации. При высоком уровне грунтовых вод специально создают слой из глины (изоляционный замок), препятствующий проникновению влаги. При большой площади помещения и заливке смеси в несколько этапов устанавливают конструкционные и усадочные швы в стяжке. Изоляционный слой из листа рубероида монтируют на участках контакта железобетонного покрытия со стенами.
В промежутке между стяжками для предотвращения промерзания устанавливают последовательно:
- пароизоляцию;
- пенополистирол;
- полиэтиленовую пленку.
Чтобы арматура выполнила свои функции, этот компонент конструкции размещают на высоте 30-35% от нижней плоскости стяжки. Не следует применять для опор кирпичи, деревянные изделия. Эти материалы разрушаются, что провоцирует появление провалов на поверхности пола. Рекомендуется использовать гранитные камни.
Вместо рубероида можно применить смоляной раствор для пропитки подушки из щебня. Также используют специальные полимерные добавки, усиливающие гидроизоляционные свойства стяжки.
Как сделать деревянный пол
Выбрав этот материал, можно исключить трудоемкие «мокрые» строительные операции. Хорошие теплоизоляционные свойства древесины упрощают поддержание в помещении комфортной температуры. В некоторых ситуациях не обязательно применение дополнительного слоя утеплителя.
Созданное напольное покрытие повреждается сильным ударом. Перепады температуры и влажности провоцируют деформацию деревянных изделий, образование трещин. Необходима специальная обработка для предотвращения процессов гниения.
Создают деревянный пол по следующему алгоритму:
- на столбчатый (ленточный) фундамент постройки устанавливают брус вплотную к стенам по всему периметру помещения;
- угловые соединения укрепляют металлическими скобами;
- на этом каркасе последовательно монтируют сетку и лаги с шагом 40- 60 см, для фиксации отдельных элементов конструкции пользуются гвоздями либо саморезами;
- перпендикулярно деревянным лагам укладывают доски;
- наносят защитные и декоративные покрытия.
Для гидроизоляции можно применить гранулированную засыпку (смесь гравия или щебня с песком). После уплотнения укладывают полиэтиленовую пленку внахлест. Стыки закрепляют скотчем по всей длине. Создают второй слой из аналогичной смеси. Устанавливают финишный слой из пленки.
Обработку деревянного пола выполняют с применением специальных пропиток. Специализированные препараты этой категории защищают от насекомых и плесени, блокируют горение. Состав проникает глубоко в структуру древесины.
На завершающем этапе удаляют пыль, заделывают щели шпаклевкой. Шлифовальной машинкой выравнивают поверхность. Последовательно наносят грунтовку и краску либо создают лаковое покрытие для сохранения видимости рисунка древесного среза.
Вместо доски можно применить толстую фанеру, плиты ДВП или ДСП.
При выборе материалов следует проверить соответствие по прочности и долговечности в условиях высокой влажности. Другие элементы конструкции устанавливают по рассмотренной схеме.
Экономный вариант — грунтовый пол
Выбор этого способа подразумевает минимальные финансовые затраты. Однако следует не забывать, что при отсутствии прочного препятствия в помещение способны проникать вредные грызуны. Необходимо создать защиту от ливневых вод и утепление. Реализовать планы можно по следующей инструкции:
- роют по периметру строения траншею глубиной 30-40 см;
- гвоздями с широкой шляпкой прибивают к стенкам здания листы рубероида так, чтобы нижние части спускались в канаву;
- взаимным перекрытием элементов обеспечивают герметичность стыков;
- засыпают вынутым грунтом траншею;
- в помещении выравнивают пол;
- формируют утрамбованный слой из гравия и грунта.
На завершающем этапе создают мягкое теплоизоляционное покрытие из соломы или мелких древесных опилок. Этот слой можно периодически заменять вместе с накопленными загрязнениями.
Особенности утепления пола
Для улучшения изоляционных свойств деревянной конструкции пользуются промежутками между лагами. Эти ячейки заполняют керамзитом, пенопластом, минеральной ватой. С обеих сторон утеплители закрывают влагонепроницаемой пленкой.
Удобнее, но дороже, применение листового экструдированного пенополистирола.
. Плиты с замковыми вырезами на торцах при соединении создают герметичный и прочный шов. В сравнении с перечисленными утеплителями этот материал отличается следующими преимуществами:
- пенополистирол не впитывает влагу, создает гидроизоляционный слой при правильной укладке;
- отсутствуют деформации (другие дефекты) при перепадах температуры;
- плиты для напольных покрытий рассчитаны на большие нагрузки;
- для обработки можно применять стандартные инструменты;
- изделия не создают благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых, поэтому не нужна специальная защита пропиткой.
При выборе плит из пенополистирола обращают внимание на следующие параметры:
- изделия с плотностью 20-40 кг на м куб. подходят для создания основания под наливной пол;
- при укладке на грунт хорошую теплоизоляцию создает слой из вспененного полимера толщиной 10-15 см и 15-20 см для южных и северных регионов России соответственно.
По этим признакам определяют качественные изделия:
- равномерная структура на торцевом срезе;
- отдельные гранулы трудноразличимы невооруженным глазом;
- отсутствует характерный «пластмассовый» запах.
Плиты укладывают в шахматном порядке на подготовленное основание. Опытные строители рекомендуют после уплотнения рыхлой почвы сделать перерыв на 2-3 недели, чтобы предотвратить возможную усадку грунта. Далее создают с утрамбовкой два слоя из щебня и песка, которые закрывают гидроизоляционной пленкой.
Дополнительные рекомендации
Для воспроизведения строительной технологии надо приобрести необходимые инструменты и материалы. Ниже представлен список покупок для создания бетонного пола:
- портландцемент, песок, щебень;
- стальная сетка с ячейками 100х100 мм;
- полиэтиленовая пленка;
- рубероид;
- строительный уровень;
- карандаш или маркер для нанесения разметки;
- правило;
- шпатель и мастерок;
- лопата, тачка;
- бетоносмеситель.
При выборе типа пола следует рассматривать в комплексе:
- инвестиции;
- строительные и эксплуатационные затраты;
- долговечность конструкции.
Доски, например, достаточно быстро разрушаются гниением при содержании животных в хлеву. В таких постройках создают надежный и прочный бетонный пол. Для утепления отдельных участков можно применить деревянный настил или подсыпку из опилок. Вмонтированный при заливке слив упростит уборку.
Аналогичный подход применяют для сравнительного анализа утеплителей. Керамзит стоит недорого. Но этот материал быстро впитывает влагу и не выдержит сильную нагрузку. Плиты пенополистирола без дополнительного укрепления укладывают под стяжкой. Созданный слой не пропускает воду.
Как сделать пол в хлеву (сарае) своими руками
Напольное покрытие в хлеву должно быть прочным и долговечным, не пропускать влагу и защищать внутреннее пространство помещения от промерзания. Среди внутреннего обустройства сарая или хлева, качественный пол играет не последнюю роль, так как от него будет зависеть, насколько удобным и практичным будет помещение.
В этой статье мы расскажем, как сделать пол в сарае своими руками с нуля, используя для этой цели древесину, бетон и другие строительные материалы. Отдельно остановимся на утеплении и гидроизоляции покрытия.
Как залить пол в сарае своими руками
Самым популярным видом полов для хлева считается бетонное покрытие. Такая заливка позволяет получить ровную поверхность, устойчивую к влаге и воздействию грызунов.
Рисунок 1. Технология заливки бетонного покрытия
Заливка бетоном начинается с оценки исходного покрытия (рисунок 1). Если это железобетонная плита, то ее достаточно очистить от пыли и мусора, но, если поверхность грунтовая, ее нужно выровнять. В большинстве случаев покрытие пола в таких помещениях является именно грунтовым, поэтому остановимся подробнее на схеме его заливки.
В первую очередь грунтовое покрытие нужно утрамбовать и сделать на нем песчаную подсыпку 15-20 см толщиной.
Примечание: Песчаную подсыпку укладывают слоями, утрамбовывая и увлажняя каждый слой.
Для бетонной заливки понадобится цемент (марка 400 или 500), чистый песок, гравий и щебень. Желательно уложить на поверхность арматурную сетку для укрепления, но это условие не является обязательным. На сетку укладывают слой гидроизоляционного материала (например, рубероида). По всему периметру устанавливают деревянные метки, так как поверхности заливается частями. Подготовив бетонную смесь, ее выливают на выбранный участок и выравнивают. После этого нужно подождать, пока смесь застынет. Если заливка проводится в теплое время года, бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не покрылся трещинами.
Как сделать деревянный пол в сарае
Деревянный пол в хлеву также имеет свои преимущества. В отличие от бетонного, он сохраняет тепло, поэтому такая конструкция больше подойдет для помещений, в которых будут содержаться животные.
При этом следует учитывать, что монтаж деревянного покрытия сложнее, а сам материал легко впитывает влагу и постепенно начинает гнить, поэтому некоторые доски придется периодически заменять.
Рисунок 2. Процесс укладки деревянного покрытия в хлеву
Перед монтажом нужно выровнять грунтовую поверхность цементной стяжкой (рисунок 2). После этого по площади поверхности раскладывают лаги из деревянных брусьев. Их следует крепить с помощью уголков и саморезов, а также устанавливать на одном уровне. К лагам крепятся доски. Для ускорения процесса их можно не соединять между собой, а только крепить к лагам с помощью саморезов. Но, если вы хотите получить более надежную конструкцию и предотвратить образование щелей между досками, лучше зафиксировать доски между собой с помощью гвоздей или саморезов, вкрученных в боковые стенки.
В видео показано, как правильно сделать деревянный пол своими руками.
Из какой древесины делать пол в хлеву
Поскольку деревянный пол в хлеву быстро набирает влагу и может сгнить под воздействием физиологических выделений животных, следует тщательно подбирать тип дерева для покрытия.
Для этой цели лучше выбирать твердые бороды древесины (например, дуб), но также подойдут доски из смолистых пород деревьев (ели или сосны).
Утепление пола в сарае
При строительстве хлева важно не только знать, как сделать пол в сарае, но и как правильно утеплить его, чтобы в холодное время года внутренняя часть помещения не промерзала и в нем поддерживалась постоянная температура (рисунок 3).
Современный рынок предоставляет широкий выбор утепляющих материалов, поэтому вы с легкостью сможете подобрать подходящий по цене и качеству. Рассмотрим подробнее особенности самых популярных материалов для утепления.
Материалы для утепления
Чаще всего для утепления полов используют пенопласт или минеральную вату, реже – пенополиуретан.
Пенопласт больше подходит для наружного утепления. Если вы планируете утеплять пол, этот материал использовать не стоит, так как он легко воспламеняется и легко повреждается грызунами.
Минеральная вата больше подходит для данной цели. Но следует учитывать, что это материал легко впитывает и накапливает влагу, поэтому при деревянном покрытии между досками и минеральной ватой нужно обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала.
Рисунок 3. Утепление пола в хлеву своими руками
Самый лучший способ утепления – использовать пенополиуретан. Несмотря на то, что этот материал дорогой и требует использования специальных инструментов для нанесения, он отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу и обладает длительным сроком эксплуатации.
Процесс работы
Вне зависимости от выбранного материала, технология утепления остается неизменной. Утеплитель укладывают в пространство между лагами и, при необходимости покрывают слоем гидроизоляции. Это условие актуально только для минеральной ваты, которая хорошо поглощает влагу и в дальнейшем может ускорить процесс гниения деревянного покрытия.
Если для утепления используется пенопласт, его желательно обработать специальным раствором против грызунов, но и в этом случае нет гарантии, что мыши не повредят утеплитель.
Планируя утепление пола, нужно заранее подобрать материал и измерить его высоту. От этого будет зависеть сечение брусьев, которые используются в качестве лаг, так как утеплитель укладывается в свободное пространство между ними и сверху покрывается досками или другим материалом.
Гидроизоляция пола в сарае
Если в сарае или хлеву будут содержаться животные, гидроизоляция является обязательным условием строительства пола. Это требование особенно актуально, если покрытие будет деревянным.
Существует несколько способов оградить напольное покрытие от воздействия влаги. Рассмотрим подробнее самые популярные гидроизоляционные материалы и особенности их монтажа.
Материалы для гидроизоляции
Для защиты пола от влаги, в первую очередь необходимо обустроить систему дренажа вокруг здания и провести определенные работы с фундаментом. Также необходимо измерить уровень залегания грунтовых вод и степень промерзания грунта зимой. От этого будет зависеть процесс гидроизоляции.
Как правило, защита пола от проникновения влаги предполагает обустройство своего рода «подушки», которая состоит из нескольких слоев различных материалов: песка, гравия и цемента.
Процесс работы
Рассмотрим технологию гидроизоляции на примере бетонного пола на грунтовой основе. Для защиты внутреннего пространства от влаги сначала укладывают слой песка, потом – слой мелкого гравия. После этого проводят заливку тонкого слоя цемента с песком. После этого стяжку покрывают рулонным материалом, а его стыки запаивают газовой горелкой (рисунок 4).
Рисунок 4. Схема гидроизоляции пола
Далее выполняют чистовую цементную стяжку и приступают к дальнейшему монтажу покрытия. Гидробарьер можно создать и по другой схеме. В данном случае в качестве первого слоя используют плотную полиэтиленовую пленку, после чего укладывают слой песка и снова слой пленки. Стыки фиксируют скотчем или другим влагонепроницаемым материалом на клейкой основе.
Следует учитывать, что технология гидроизоляции во многом зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем ближе находятся подземные воды – тем надежнее должен быть первый слой гидроизоляции.
Чем покрасить деревянный пол в сарае
В отличие от деревянного пола в жилых помещениях, подобное покрытие хлевах требует более тщательной финишной обработки, так как дерево регулярно поддается воздействию влаги и низких температур.
Перед покраской доски нужно покрыть специальными пропитками для защиты от возгорания, насекомых, грибка или плесени. Чаще всего для этого используют пропитки на масляной основе, которые повышают прочность и влагоустойчивость древесины, проникая в ее волокна.
В отличие от покраски полов в жилых помещениях, для сарая можно использовать любую краску: на водной или масляной основе. Для того, чтобы покрытие лучше держалось, нужно сначала очистить доски от пыли, грязи и мусора, просушить их и зашпаклевать все щели. После этого дерево нужно отшлифовать до гладкости и протереть. Следующим слоем наносят грунтовку, а после ее высыхания – краску. Желательно красить пол несколько раз, дожидаясь полного высыхания каждого слоя.
Стяжка пола в сарае
Бетонная или цементная стяжка – это основа пола, поэтому от ее качества будет зависеть ровность готового покрытия. Для сарая больше всего подходит стяжка, которую укладывают в комплексе со слоем гидро и теплоизоляции (рисунок 5).
Примечание: Для выполнения стяжки можно готовить раствор самостоятельно, используя для этого смесь цемента, песка и гравия. Но гораздо лучше купить готовую смесь и разбавить ее до нужной консистенции по инструкции на упаковке.
Если стяжка проводится по грунтовой поверхности, ее нужно уплотнить и, при необходимости, уложить слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Для выравнивания поверхности сначала заливают грубую бетонную стяжку, слоем не более 2 см, после чего выливают на поверхность готовую смесь и разравнивают ее правилом. Стяжка должна обязательно высохнуть перед тем, как вы приступите к монтажу досок пола. Если вы проводите работы в жаркую погоду, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы его поверхность не потрескалась.
Правильная технология выполнения стяжки пола показана в видео.
Размеры сараев для коров и как дешево и быстро построить стайку своими руками
Чтобы выращивание крупного рогатого скота приносило прибыль, необходимо позаботиться об условиях содержания животных. Только построенные согласно определенным требованиям сараи для коров позволят им нормально расти и развиваться. Их показатели продуктивности также напрямую зависят от микроклимата в помещении, поэтому к выбору материалов и технологии изготовления нужно относиться со всей ответственностью.
Особенности строительства сарая своими руками
Чтобы сделать стайку для коров удобной и функциональной, следует заблаговременно произвести расчеты, определиться с поголовьем, которое планируется к разведению. Это один из главных моментов при строительстве хлева своими руками. Домики должны быть удобными и для коров, и для людей.
Помимо этого, перед тем, как приступить к возведению сарая для коров, нужно определиться с выбором материалов. Это должны быть простые, бюджетные варианты, с длительным сроком службы. Если скот будет находиться в помещении и зимой, то следует предусмотреть эффективную систему отопления, циркуляции воздуха, освещения и подачи воды.
Чтобы получить полноценный сарай для выращивания коров, необходимо знать, из каких рабочих зон он должен состоять. Это:
- стойло;
- место для кормления;
- зона для сбора навоза;
- летник с навесом;
- родильня;
- котельня;
- загон для скота;
- комната под инвентарь;
- хранилище для молока.
Схемы и чертежи
Чтобы проще было построить сарай для коров своими руками, следует подготовить проект. В этом плане должно быть все продумано до мелочей. Это и схемы прокладки инженерных коммуникаций, и рабочие помещения, и зоны выгула.
План с размерами
Для содержания КРС при постройке сарая придерживаются определенных стандартов, независимо от того, на 2 головы он будет использоваться или на 100. На 1 взрослую корову должно быть отведено 20 кв. м, а на теленка – 10 кв. м. Для содержания взрослого быка потребуется 12 кв. м свободного пространства. Чтобы вычислить общую площадь помещения, нужно эти параметры умножить на количество коров, которое планируется для разведения.
Оптимальное расстояние между стойлами составляет 1,2-1,5 м. В высоту коровник лучше делать от 2,5 м. Для стекания жижи из навоза, мочи уклон пола должен быть от 2-3 градусов.
| Норма на 1 животное | Высота сарая | |
| 1 взрослая корова | 10-20 м | 2,5 м |
| Теленок | 10 м | 2,5 м |
| Взрослый бык | 12 кв. м | 2,5 м |
| Многочисленное поголовье | 6 кв. м |
Правила выбора места расположения сарая
Начиная сооружать сарай для коров в домашних условиях, нужно грамотно выбрать территорию для его размещения. С учетом санитарных требований, от хлева до жилых зданий минимальное расстояние составляет 15 м, а до местонахождения источника воды – 20 м. Выдерживая такие нормы, удастся избежать загрязнения воды и неприятного постоянного запаха в доме.
Помимо этого, рекомендуется предусмотреть наличие пастбища для выгула крупного рогатого скота, его кормления. Лучше, если оно будет находиться в ближайшей доступности.
Из каких материалов можно строить?
Каждый хозяин стремится построить коровник дешево и быстро, используя подручные средства. Главное в строительстве сарая – применение безопасных для здоровья животных материалов, при эксплуатации они не должны выделять токсические вещества.
Хорошим вариантом будет использование дерева, подойдут для этих целей строганые доски, бревна. Учитывая, что пол в сарае должен держать тепло, быть устойчивым к агрессивным факторам окружающей среды, для его монтажа стоит применять:
- бетон;
- дерево;
- глинобетонный состав.
Эффективно удерживает тепло в хлеве глиняное покрытие. А пол из бетона отличается более длительным сроком службы и гигиеничностью. Дерево используется чаще, из-за доступности, но быстро портится и впитывает все запахи.
Организация строительного процесса
Чтобы получить теплый сарай для коров, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. Каждый этап требует ответственного подхода и использования качественных материалов.
Фундамент
Независимо от того, какое количество крупного рогатого скота планируется содержать, в сарае нужно обязательно сделать надежное и долговечное основание. Для помещения небольших размеров, сооруженного из дерева, вполне хватит столбчатого фундамента. Если же хлев рассчитан на многочисленное хозяйство, то потребуется монолитное либо ленточное основание.
Здесь главное, чтобы фундамент находился на глубине промерзания грунта – от 50 до 100 см и более. Все будет зависеть от особенностей климатической зоны. Верхний слой земли при возведении фундамента следует снять и вывезти.
Пол в коровнике, и бетонный, и деревянный, должен быть под уклоном в 5 градусов по направлению к ближайшему стоку. Благодаря этому приему моча и навоз будут поступать в сборные контейнеры. Для обеспечения такого наклона уровень пола должен быть на 10 см выше от уровня земли.
Если пол будет изготовлен из бетона, срок службы которого минимум 10 лет, то для утепления его поверхности используют древесину. Но из-за того, что этот материал впитывает аммиак, его замена должна производиться минимум 1 раз в 5 лет. При планировании сточных канав придерживаются ширины в 30 см и глубины в 15 см. Такие параметры дают возможность свободно работать совковой лопатой при уборке отходов жизнедеятельности скота.
Стены
Повышенной прочностью выделяются стены из камня, но у них есть один серьезный недостаток – низкая способность удерживать тепло. Оптимальный вариант – применение кирпича и пеноблоков. Но к ним нужна дополнительная теплоизоляция для поддержания нормального микроклимата внутри помещения.
В климатической зоне, где суровые зимы, коровник стоит делать из более теплых материалов – кирпича-самана/ракушняка. Это и недорого, и степень теплопроводности у них низкая. Что касается толщины стен, то в большинстве случаев – полтора кирпича. При использовании пеноблоков достаточно укладывать их в один ряд. Высота помещения должна быть 2,5 м.
Крыша
Согласно рекомендациям опытных фермеров, для возведения кровли лучше всего выбирать листы шифера. Этот строительный материал относится к категории бюджетных и практичных покрытий. Процесс монтажа крыши относительно простой, необходимо:
- Сделать каркас из строганых досок, которые предварительно обработать антисептическими составами.
- Поверх деревянной конструкции уложить теплоизоляцию.
- Зафиксировать листы шифера при помощи крепежных элементов.
Крыша может быть, как односкатной, так и двускатной. Второй вариант более предпочтительный, есть и место под сено, и помещение получается более теплым.
Окна и двери
В сарае главным источником естественного освещения являются окна. По всем нормативам, их площадь суммарно должна быть не менее 10 % от всей площади полового основания здания. Как правило, нижняя часть оконного проема находится над полом на высоте 1,5-1,6 м.
Существуют следующие разновидности окон для сарая:
- распашного типа со стеклопакетом;
- распашные, оснащенные поликарбонатной вставкой;
- раздвижные с листами прозрачного поликарбоната.
Двери в хлеву лучше делать распашного плана, которые для сохранения тепла внутри помещения нужно дополнительно утеплять. Ворота для удобства стоит делать подъемными.
Внутреннее обустройство
В помещениях, где содержится домашний скот, нужно обустроить место для кормления и зону отдыха. И предусмотреть сток и резервуары для сбора навозной жижи.
Кормушки и поилки
Если голов много, то целесообразнее использовать кормушки автоматического типа. Ручной способ кормления больше приемлем для содержания телят либо 1-2 коров. Материал для кормушек должен быть безопасным и не травмоопасным. Размеры 70x40x80 см. В них поместится до 6 кг травы. Устанавливайте приспособления для корма на высоте 7 см от пола.
Емкости для воды могут иметь любую конфигурацию, главное, чтобы животным удобно было из них пить. Объем резервуара – от 100 л. Размещать поилки рекомендуется в дальнем углу сарая.
Подстилка
Хорошо использовать для настила солому с добавлением торфа, который способствует поглощению неприятных запахов, влаги. Подойдут для этих целей и опилки, и стружка, и песок. Изначально нужно насыпать слой подстилки 15 см, в дальнейшем, по мере надобности, подкладывать новый.
Сделать сарай для коров своими руками не сложно. Применять можно разные подручные материалы, находящиеся в хозяйстве. Главное, чтобы внутри помещения было тепло и сухо.
Как сделать сарай своими руками
Для хранения хозяйственных принадлежностей, таких как хозяйственный инвентарь, стройматериалы, инструмент (электро- и бензо-) в доме чаще всего не хватает места. Поэтому сарай на вашем загородном участке или даче – просто необходимая постройка. К тому же сделать сарай своими руками достаточно несложная задача, если иметь базовые строительные навыки.
Принимая во внимание то, что названной темой интересуются люди, имеющие достаточные навыки в строительстве, мы постарались не превращать текст в пособие по забиванию гвоздей. В статье даны полезные советы по отдельным этапам строительства, от нормативного обоснования, выбора вида фундамента, до особенностей различных этапов строительства хозяйственной постройки.
Соблюдайте обязательные нормативы
Перед тем как сделать сарай своими руками вспомните о строительных нормах и правилах для того чтобы защитить себя от возможных инцидентов с соседями. Проблемы часто возникают при несоблюдении санитарных разрывов между строениями.
Согласно п. 2.12 СНиП 2.07.01-89* сарай или какие-либо другие хозпостройки должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от стен жилого дома, расположенного на соседнем участке. Между тем, в случае обоюдного согласия все же считается допустимым объединение соседских хозяйственных построек в единую конструкцию. В соответствие п. 2.19, этого же нормативного документа, минимальное расстояние от сараев для скота и птицы до стен жилых построек – от 15 метров и более. Расстояние от межи, разделяющей соседние участки, не менее одного метра. Пожалуй все. Хотя для сараев, разного назначения, могут быть специальные нормы. Да и еще, периодически наше законодательство меняется, не забывайте об этом.
Сарай – хозяйственная постройка, предназначенная:
- для хранения техники, домашнего инвентаря, продуктовых запасов, кормов для животных;
- в качестве мастерской для обеспечения нужд домовладения;
- для содержания продуктивных (коровы, лошади, козы, свиньи, кролики, куры и другие) животных и непродуктивных домашних животных и птиц (собаки и другие);
Какой выбрать фундамент?
Сарай – относительно легкая конструкция, не требующая дорогостоящего основания. В упрощенных вариантах фундамент вообще не используется. В качестве опор используют угловые и промежуточные столбы. Однако не стоит забывать, что именно от фундамента, в том числе, зависит долговечность вашей постройки. Поэтому, когда Вы решите сделать сарай своими руками, рекомендуем все же подготовить фундамент, лучше всего столбчатый, как наименее трудоемкий и материалозатратный вариант.
В любом случае фундамент должен соответствовать своему назначению и быть:
- недорогим;
- сделан из доступных на момент строительства материалов;
- легко возводимым.
Расстояние между опорами не более двух метров. При возведении фундамента не забывайте контролировать ватерпасом или лазерным прибором уровень опор по отношению к горизонту. Малейший перекос снижает устойчивость строения, усложняет дальнейшие строительные работы по возведению сарая своими руками.
В качестве опор возможно множество вариантов. Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее интересные.
- Самый простой – положить на грунт бетонные блоки, типа бывших в употреблении бетонных шпал. Как вариант – пропитанные креозотом деревянные шпалы. Недостаток – сложно доставить и установить без специальной техники или помощников.
- Самый доступный способ организовать фундамент – это найти достаточное количество обрезков бревен (чурок) обработанных расплавленным гудроном в смеси с керосином или другим антисептиком, поставленных вертикально и чуть прикопанных. Гудрон в мешках продают в хозяйственных магазинах. Более дорогой вариант – мастику на основе гудрона также легко найти. Недостаток – работы проводят после разогревания пропитки на огне.Следующие варианты фундамента связаны с проведением земляных работ. Для фундамента сарая достаточно выкопать ямку глубиной до 70 см. Для ускорения работы, по выкапыванию грунта, рекомендуем воспользоваться ручным ямобуром. Это приспособление можно найти за две с небольшим тысячи рублей (смотри фото 1.) Ямобур пригодится в хозяйстве и после окончания строительства, например, для сооружения опор заборов.
Фото 1. Ямобур ручной диаметр диска 350 мм.
Фото 2. Винтовые сваи и ростверк (обратите внимание на соединение средней лаги справа, визуально кажется имеется перекос)
С фундаментом мы определились, выбрали самый подходящий. Не поленитесь обработать столбики фундамента гудроном или иным аналогичным составом. Сверху на столбики положить два-три слоя рубероида. Это предотвратит преждевременное гниение деревянных частей строения. Приступаем к установке нижней обвязки (ростверка) , которая послужит основой всей конструкции.
Делаем нижнюю обвязку (ростверк)
Чтобы сделать своими руками сарай больших размеров целесообразно использовать массивные лаги, а для небольшого строения допускается использование просушенных досок толщиной 40 мм, сложенных и скрепленных вместе.
Установленные лаги дополнительно выверяем по горизонту. Скрепляем их между собой торцовым соединением, которое плотники называют в полдерева. При использовании в качестве ростверка досок один конец коски отпиливаем по размерам, соединяем между собой болтами, либо гвоздями.
Фото 4. Торцовое соединение в полдерева
Устанавливаем вертикальные опоры
Обычно сараи делаются односкатными. С уклоном в сторону, противоположную предполагаемой входной двери. При установке привлекайте помощников. Вертикальные опоры закрепляют с помощью распорных досок после установления вертикали. Углы закрепляют металлическими накладками на шурупах. Высота лицевых стоек примерно на 2/3 выше задних стоек, куда предполагается направить сток. При выборе высоты внутреннего пространства сарая ориентируйтесь на высоту задних стоек. Таким образом высота их примерно 1,8-2,0 метра. Высота передних стоек около 2,5-3,0 метра. Можно конечно предусмотреть другие размеры, с учетом удобства дальнейшего использования сарая.
На этапе установки вертикальных опор сарая предусматривают опорные бруски для входных дверей и окон. Поэтому необходимо уже на этом этапе определится с их размерами.
На этапе установки вертикальных опор следите, чтобы в конечном итоге получилась прочная конструкция, которая подтверждается следующими показателями.
- Хорошей устойчивостью конструкции при горизонтальных нагрузках. Обратите внимание на конструкцию показанную на фотографии ниже. Если убрать временные распорки, конструкция развалится. В идеале необходимо чтобы каркас являлся надежным элементом конструкции вне зависимости от наличия временных подпорок.
- Хорошей устойчивостью на уровне ростверка. То есть, каждая по отдельности, поставленная и закрепленная вертикально, опора находилась в таком положении без дополнительной фиксации распорками.
Фото 3. Каркас сарая
Устанавливаем верхнюю обвязку сарая
Важно чтобы верхние лаги или скрепленные доски были положены сверху на вертикальную опорную стойку – это придаст прочность всей конструкции, при снеговой нагрузке, в зимний период. С особой тщательностью выбирайте материал для верхней обвязки. Толщина бруса на рисунке выше кажется недостаточной для сохранения прочности будущей крыши. Тем более, часть поперечин лежит между стойками, при нагрузке возможно провисание перекрытия.
При дефиците строительного материала, в таком случае, спасти ситуацию может:
- создание большого уклона крыши, для быстрого схода снега, как основного фактора нагрузки на крышу;
- размещение уклона в южную, солнечную сторону, когда наиболее тяжелый весенний снег быстро растает.
Сколачиваем пол
Следующий этап того, как сделать сарай своими руками – подготовка пола. Пол укрепит нижнюю часть строения, а в период дальнейшего строительства, часть работ можно выполнить на нем. В период непогоды пол легко закрыть целлофаном. На данном этапе необходимо определится будет ли сарай в дальнейшем обогреваться или использоваться только в летний период. Если рассматривать вариант с будущим обогревом, то следует сначала сделать черновой пол, утеплить минеральной ватой или другим материалом и уже после этого сколачиваем основной пол. Для него используем доски толщиной 40 мм. кормлёные без пазов. Соединяем их на гладкую фугу (название соединения) смотри фото. Для этого первую доску приколачиваем ближе к стене. Следующие доски сколачиваем используя клин. Последовательность крепления досок с помощью клина (фото 4) следующая:
- рядом к прибитой доске устанавливаем прибиваемую.
- На один конец прикладываем клин (состоит из двух стесанных с одной стороны под угол небольших отрезков половой доски).
- Закрепляем его плотницкой скобой.
- Ударами по одной из досок клина заставляем доску прижиматься к закрепленной доске.
- При необходимости (если прибиваемая доска длинная) устанавливаем такой же клин на противоположной стороне.
- После прижимания прибиваемой доски к закрепленной первую прибиваем.
Фото 4. Использование клина для крепления пола. 1 — доски пола; 2 — лаги; 5 — подкладка; 4 — клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами.
Такое соединение досок даже без паза смотрится очень хорошо, не имеет щелей.
Фото 5. Соединение досок в гладкую фугу
Делаем крышу
Чтобы сделать сарай своими руками долговечным, необходимо грамотно спроектировать и подготовить крышу. Для начала предварительно подготовим крышу к покрытию. При проведении работ следует учесть ширину отступа крыши. Не делайте крышу вровень или близко к стене. Вначале укладываются продольные доски, Их чаще устанавливают на торец. Это необходимо для придания жесткости конструкции. Следующий этап – укладка обрешетки, на которую накладывается кровля. Крышу сарая покрывают мягкой кровлей (рубероид или аналоги, ондулин другие), либо шифером или профнастил. При необходимости крышу сарая утепляют минеральной ватой или другим материалом с пароизоляцией. По фото № 6 небольшое замечание, а именно карнизный свес с подшивкой не желательно делать вровень с кромкой крыши. Подшивка в данном варианте подвергается воздействию дождя и снега, в результате раньше времени придется заменять.
Обшиваем стены
Какой материал использовать для обшивки зависит от дальнейшего использования сарая. В качестве стеновых покрытий используют вагонку, обрезную и необрезную доски. В последнее время часто используют ОСБ панели с последующим закрытием их пластиковыми или металлическими материалами. Если сарай будет отапливаемым, тогда из ОСБ панелей делают сэндвич-панели, состоящие из двух ОСБ плит и утеплителя посередине.
Фото 6. Внешний вид сарая
Заключительный этап по тому, как сделать сарай своими руками – установка окон и дверей. При установке дверей используйте отвесы и уровень. Пренебрежение этим может сказаться на качестве работы дверей.
Изучив текст, надеемся вы получили представление, как правильно сделать сарай своими руками. Рассмотрев последовательности выполнения отдельных этапов, как сделать каркас сарая, как сделать пол в сарае, как сделать фундамент под сарай и другие, мы указали на некоторые недостатки, которые могут значительно снизить качество строительных работ.
Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото
Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.
Технологии строительства железного сарая
Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Металлический сарай с деревянным полом
Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.
Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.
Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.
Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.
Материалы
Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.
Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:
- 16 мешков цемента;
- 7 тонн гравия;
- гидроизоляция (1 рулон);
- саморезы, заклепки, электроды для сварки;
- Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.
Пошаговое строительство
Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).
Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.
Трубы выставлены и забетонированы
Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.
Каркас для металлического сарая
Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.
Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.
Установленная опалубка
После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.
На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился
Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.
Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.
Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.
Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.
Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).
Сарай с деревянной обшивкой на металлическом каркасе строится так
Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.
