Как сделать печку для кухни?

В случае с печью этот этап можно пропустить, если вес будущей конструкции не будет больше 700 кг и у летней кухни прочный и ровный пол. Если же проектный чертеж печи предполагает строительство изделия больших габаритов, укладка фундамента обязательна.

1. Глубина основания под конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
2. При одновременном строительстве летней кухни и печи, промежуток между их основаниями нужно заполнить песком либо отсевом. После чего утрамбовать.
3. Площадь фундамента должна быть больше общей площади конструкции минимум на 5 см с каждой стороны, чтобы при просадке грунта форма печи осталась неизменной.
4. Если строительные работы проводятся не на грунтах скального типа то необходимо сформировать дополнительный слой из щебня, так называемую подошву, высота которой будет не меньше 15 см. Получив ровную поверхность, ее утрамбовывают.
5. На утрамбованную подошву наносят дополнительный слой бута толщиной в 30 см, а затем заливают бетоном. Если территория дачного участка покрыта сырым грунтом, слой бута лучше заменить раствором из цемента и песка такой же толщины.

Используя в качестве части основания кладку кирпича с перевязкой, расстояние между этим слоем и грунтом рекомендуется заполнить раствором из цемента и песка.

Основные этапы возведения печи

Построить варочно-отопительное устройство, четко следуя руководству опытных мастеров, можно за один день.
Для этого понадобятся:

• 200-300 шт. огнеупорного красного кирпича;
• 2 шт. дверок для поддувала и топки;
• плита (лучше приобрести чугунную с конфорками);
• колосники;
• лист стали толщиной 3 мм;
• огнеупорная глина;
• песок.

Главное, ответственно отнестись к выполнению каждого из этапов.

1. Кирпич замачивается на сутки в воде.
2. Затем выкладывается фундамент печи из 2 сплошных кирпичных рядов.
3. В начале 3 линии необходимо монтировать дверцу поддувала.
4. Далее формируется зольная камера из кирпичной порядовки.
5. На 5 ряду крепятся колосники, при этом расстояние между кладкой и решеткой должно быть не меньше 5 мм.
6. В последующие 3 линии производится формирование топки. Дверцы, которой укрепляются с помощью стальных полос и раствора асбеста.
7. Теперь нужно выложить дымоход или установить купленную железную трубу.
8. Монтаж чугунной плиты производится только после полного застывания раствора. Укладывать ее следует на предварительно заготовленные металлические уголки.
9. Дном зольника послужит уложенный стальной лист под топкой.
   А закрепив внутри дымохода съемную решетку, в печи можно будет готовить копчености.

Несколько советов качественной кладки

Новичкам, изучающим описание последовательности строительных процессов, опытные мастера рекомендуют обратить внимание на определенные тонкости.

• Прежде чем приступить к формированию основания печи нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого сверху высохшей стяжки ложится рубероид либо целлофан.
• Кладка первых рядов выполняется без применения раствора. Поэтому каждый кирпич должен плотно прилегать друг к другу.
• Для устранения его неровностей используют болгарку.
• Углы конструкции должны быть прямыми. Чтобы не ошибиться с градусом наклона, лучше приобрести строительный треугольник.
• Если бетонная заливка выполняется в жаркий день, то его необходимо периодически увлажнять до полного высыхания. В противном случае поверхность раствора покроется трещинами.

Делая перевязку, не рекомендуется одновременно использовать шамотный и обычный виды кирпичей, поскольку из разной температуры нагрева швы между ними начнут лопаться.

Печь, сделанная своими руками, позволит сэкономить затраты на заказ услуг специалистов и будет гарантией качественного выполнения всех этапов работ. А авторское оформление конструкции сделают ее украшением всего помещения.

Печь с духовкой и плитой для летней кухни

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

• Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
• Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
• Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
• После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

• Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
• Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
• Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.

Как сложить печь для летней кухни своими руками

Проблема обогрева и приготовления горячей пищи всегда остаётся одним из самых важных критериев в постройке дома и подсобных помещений для жилья. Именно поэтому мы сейчас будем разбираться, как построить печь для летней кухни и сделать это своими руками, ведь не везде есть возможность воспользоваться газом для отопления и варочной плиты.

Строящаяся летняя кухня с печкой

Строительство печи

При строительстве вам нужно понять, что вы хотите получить от данной печи – источник обогрева, место для варки и выпечки продуктов или многофункциональное обогревательное устройство. Самое интересное в этом моменте то, что цена на строительство любого из проектов будет вполне доступной и почти не изменится, разве что придётся оплатить большее количество кирпичей.

Давайте попробуем построить многофункциональный вариант – для обогрева и приготовления еды.

Печной фундамент

Фундамент для печи в деревянном доме

• Устройство любой стационарной печи начинается с фундамента под неё, и его глубина в основном будет зависеть от степени промерзания грунта, но в любом случае это должно быть не менее полуметра. Если вес печи не превышает 750кг, то можно обойтись и без отдельного фундамента – достаточно будет жёсткого пола, который способен выдержать такой вес и термоизоляции. Если масса обогревательного устройства будет превышать 750кг, то под него обязательно нужен фундамент, не зависящий от фундаментального устройства самого дома.

Схема печного фундамента

• Закладка фундамента должна производиться на плотном основании и наиболее надёжным для этого являются скальные и полускальные грунты. В противном случае для основы фундаментального устройства необходима подсыпка в виде песка или щебня, толщиной 150-200 мм. Этот слой нужно распланировать и хорошо утрамбовать (для трамбовки можно использовать обычное бревно с прибитой вверху перекладиной в качестве ручки).
• Площадь фундамента должна превышать площадь самой печи и выступать по сторонам минимум на 50 мм. Расстояние края заливки от основного фундамента дома должно быть не менее 50 мм, чтобы случайная просадка одного или другого не привела к деформации печи ли стен. Если оба фундамента закладываются одновременно, то пустующее расстояние засыпают песком или отсевом и затрамбовывают.
• На распланированный и утрамбованный щебень или песок, который называется подошвой фундамента, производят заливку самого фундамента. Но это не означает, что нужно заливать бетон прямо на подошву (хотя можно сделать и так) – сначала можно просто набросать так называемого строительного мусора – бута, битого кирпича, сбитой штукатурки и засыпать всё это слоем щебня, а для сырых грунтов залить цементно-песочным раствором. Такой слой, в общем, должен быть 30-40 см, но регулируйте его так, чтобы вы могли выйти к уровню пола кирпичной кладкой с перевязкой швов или же бетонной стяжкой, чтобы начинать кладку печи.

Советы. Если вы в качестве фундамента частично используете кирпичную кладку с перевязкой, то промежуток между кирпичом и грунтом следует засыпать песком, отсевом или вообще залить цементно-песочным раствором, если такой имеется в избытке. Для фундаментов нужен крепкий раствор, поэтому при марке цемента 400 используйте пропорцию – 1/3, а при марке 500 – 1/4 (меньшая цифра указывает на количество цемента, а большая – на количество песка).

Кладка печи – общие положения

Укладка первого ряда кирпичей для печи

• Кладка печи для летней кухни своими руками отличается от кладки стен зданий и начинается без раствора. На ровную цементную стяжку, которая достаточно высохла (прошло минимум семь дней после заливки) стелют гидроизоляцию – это может быть плотный целлофан, толь или рубероид. Затем из цельного кирпича выкладывают геометрический рисунок основания печи. В этом случае кирпичи должны быть подогнаны друг к другу, как можно плотнее, с одинаковым вертикальным швом и если он не сходится по длине, то его обрабатывают угловой шлифовальной машиной (болгаркой) диском для камня или с алмазным напылением.
• Когда вы выкладываете основание печи, то не забывайте о важности геометрических пропорций, так все углы должны иметь ровно 90⁰, не больше и не меньше. Для этого можно использовать строительный угольник или сопоставлять размеры диагоналей. Учитывая, что варочная печь для летней кухни не имеет больших размеров, то разница между диагональными отрезками не может быть больше 3-5 мм.

Кладка печи в перевязку

• Далее кладка производится на раствор, в перевязку и через каждые три-четыре ряда следует проверять соответствие диагоналей. Также важно, чтобы печные стены поднимались по уровню, то есть, под углом 90⁰ относительно линии горизонта. Кладку следует производить из огнеупорного кирпича – так печь прослужит гораздо дольше.

Советы. Сухой кирпич является пористым материалом, поэтому он интенсивно впитывает влагу из раствора. Чтобы процесс затвердевания цемента происходит должным образом, то кирпичи можно замачивать в миске с водой по 15-20 секунд, а вот шамотный или огнеупорный кирпич замачивать не следует – можно только смыть с него пыль.

Ни в коем случае не укладывайте в одной перевязке огнеупорный (шамотный) и обычный кирпичи – из-за разницы температурной деформации шов при нагревании печки растрескается. Когда вы укладываете пиленый кирпич, то целой частью поворачивайте его внутрь печки, так как это более прочный участок.

Пошаговое руководство по укладке

Первый ряд выкладывается насухо

• Обращаем внимание на фото и смотрим на позицию 1 – там показан первый ряд кирпичей. Эти кирпичи находятся на гидроизоляционной подстилке, на которую сверху насыпан тонкий (1 см) слой песка. Очень важно, чтобы этот ряд был выложен строго по уровню и с углами 90⁰.

Поддувальная дверка закрепляется проволокой

• На первый ряд наносят тонкий слой глины и устанавливают поддувальную дверку. Её следует обмотать асбестовым шнуром или картоном, а к ушкам привязывается проволока, чтобы гарнитура не выпала. Следующий, второй ряд вам нужно совместить с поддувалом, для высоты которого будет поднят ещё один, третий ряд кирпичей.

• Теперь мы дошли до колосниковой решётки, и нам следует установить её, не замуровывая в кирпичную кладку. Чугунная гарнитура имеет свойство расширяться при нагревании гораздо больше кирпича и бетона, поэтому горячий металл просто напросто порвёт кладочный шов. Это же касается и чугунной плиты и дверей топки, которые должны держаться на проволоке.
• Следующий, пятый ряд устанавливается на ребро и это в любом случае должен быть шамотный кирпич. Шестой ряд опять ставится плашмя – это будет нужно для поддержания дымохода, а седьмой – опять на ребро. Во время укладки этих рядов также устанавливается топочная дверка, для которой, как и для поддувала используется асбест и проволока для крепления.

Правила рубки кирпича

• На задней стенке, когда кладётся печка для летней кухни своими руками, можно установить несколько кирпичей без раствора, это будут, так называемые «вышибные кирпичи». Восьмой ряд укладывается плашмя и чтобы обеспечить правильную перевязку – начните его с трёхчетвёрок – их можно либо нарубить киркой, либо нарезать болгаркой.
• На этот же ряд укладывается варочная чугунная плита, но если печь будет, как камин, то достаточно топочной дверки. Девятый ряд перекроет топочную дверь и должно получиться так, чтобы над ней оказались два кирпича
• Затем выкладывается девятый и десятый ряды, после которых начинается формирование топочной трубы. Труба постепенно должна расширяться назад, и в этой конструкции следует учитывать, что в качестве насадной подойдёт только металлическая, лёгкая труба, а из кирпича делаем приставной вариант. Дело в том, что вес насадной кирпичной трубы сместит центр тяжести конструкции.

Печная задвижка (шибер)

• Одиннадцатый ряд предусматривает установку задвижки, которую нужно обмотать асбестовым шнуром и обмазать глиной. После этого в четверик укладывается дымовая труба, которую следует стыковать с металлической. Если дымоход будет отходить в сторону, то для него устраивается на чердаке лежак из обычных кирпичей, который затем переходит в вертикальное положение и, как правило, оканчивается металлической трубой.
• Саму кладку вы также сможете посмотреть на видео ролике, который находится на этой странице. После укладки печки снимите «вышибные кирпичи» и уберите весь мусор, который нападал вовнутрь печки.

Заключение

Мы рассмотрели, как кладётся простая печь для летней кухни, но по этой же схеме вы можете расширить её для установки печной духовки и выкладывания колодцев для дымохода. Также, при расширенном варианте добавляются небольшие дверки для очистки колодцев от сажи.

Многофункциональная печь – печь для летней кухни

Идея постройки летней кухни возле дома или на даче как показывает практика, имеет множество положительных сторон. Это и удобно, и рационально, и позволяет существенно сэкономить средства, ведь если объединить печь для летней кухни с мангалом и барбекю, то получится очень интересная зона отдыха на свежем воздухе.

Функции летней кухни

В отличие от стационарной печи в доме печь для летней кухни имеет несколько дополнительных функций. Но, как бы там ни было, приготовление пищи остается основной функцией этого сооружения. Единственное отличие от печи в доме заключается в том, что пользоваться нормально печью можно только в теплый период года.

Кроме этого, если правильно выбрать проект и возвести печь как многофункциональное сооружение, то ее можно использовать и как мангал, и как барбекю, и даже как коптильню. В таком случае временные рамки использования постройки не ограничиваются только летним периодом. Впрочем, если в печи установить панорамную дверку из жаростойкого стекла, то ее можно использовать и как садовый камин. А если размеры топки позволяют, то ее можно использовать и как место для сжигания садовых отходов – листвы и мелких веток.

Идеи для летней кухни

Вариантов для реализации проекта «печь для летней кухни» существует великое множество. Но даже при этом можно сделать классификацию, чтобы определиться с финальным проектом.

Прежде всего, печи можно разделить по такому признаку, как мобильность:

• Переносные;
• Стационарные;

Первые обычно изготавливаются из металла и предназначены они для временного расположения на открытом воздухе. Стационарные конструкции могут быть как металлические, так и из камня или кирпича. Этот тип печей обычно устанавливается стационарно в специально оборудованном месте.

Еще печи делятся по своим функциональным способностям:

• Печи для приготовления пищи на горелке или конфорке;
• Печи-мангалы;
• Печи-барбекю;
• Печи коптильни;

Устройства для комплексного использования, в которых имеются несколько очагов и рабочих зон, объединенных общим корпусом.

А еще можно классифицировать печи по дополнительному оборудованию:

• Конструкции с дополнительной мойкой и подведенным водопроводом;
• Модели, накрытые крышей;
• Конструкции с тентом или зонтом;
• Модели, установленные внутри открытых или частично открытых павильонов с террасой.

В данном случае вопрос выбора проекта зависит только от имеющихся средств и фантазии.

Впрочем, идеи, какую печь для летней кухни лучше выбрать были бы неполными без упоминания еще одного важного момента – типа топлива, на котором будет работать эта печь:

• Дровяные или твердотопливные печи;
• Устройства, использующие сжиженный газ;
• Конструкции на жидком топливе;
• Устройства, использующие альтернативные источники энергии – солнечные печи.

Печь на дачном участке – покупка или кладка своими руками

Рынок дачных аксессуаров и услуг по оборудованию дачных участков на сегодня позволяет удовлетворить самый взыскательный запрос. Вопрос лишь в том, насколько разумно заказывать у профессионалов то, что можно сделать своими руками. Для того чтобы построить печь для летней кухни необязательно иметь инженерное образование. Да и проект с порядовым планом кладки кирпичей можно найти в сети или разработать самостоятельно, взяв в руки линейку и карандаш.

В готовых проектах летних кухонь много внимания уделяется внешнему обустройству. Здесь предлагаются как отрытые варианты с одной или двумя глухими стенами, так и варианты с закрытыми стационарными или мобильными стенами помещения. При заказе готового проекта обычно фундамент, стены и крыша составляют львиную долю цены, в то время как сам очаг с дымоходом и дополнительными рабочими поверхностями обойдется в треть стоимости всего комплекса.

Как самостоятельно сложить печь для летней кухни без особых навыков

Для того чтобы определиться с наиболее подходящим для постройки проектом печи стоит внимательно изучить 2-3 проекта летней печи с порядовыми планами кладки и немного изучить технологию печных работ. Опытные строители и бывалые дачники советуют выбрать небольшой простой проект, который с одной стороны, легко построить самостоятельно, а с другой стороны, также легко и модернизировать, разобрав постройку и сложив новую.

Выбор материала для работы

Самый простой проект отдельно стоящей летней печи состоит из фундамента, кладки поддувала и топки и дымоходной трубы. Для того чтобы конструкция была устойчивой и прочной рекомендуется сделать монолитный фундамент с армированным каркасом.

Сам проект не настолько важный и ответственный чтобы применять в нем дорогостоящие материалы и специальные инструменты, но все-таки для работы понадобится:

• Цемент марки 400 или 500 – для приготовления бетона в фундамент;
• Щебень;
• Песок;
• Доски для устройства опалубки под фундамент;
• Чугунные дверцы для топки и поддувала;
• Проволока из черного металла для обвязки дверец;
• Стальной лист толщиной 4-5 мм размером 500х600 мм;
• Задвижка;
• Духовой шкаф из листового железа;
• Чугунная плита для варочной поверхности;
• Колосники;
• Кирпич красный глиняный полнотелый;
• Кирпич облицовочный;
• Кирпич шамотный;
• Глина или специальная готовая сухая глиняная смесь для кладки;
• Стальная арматура диаметром 8 или 10 мм;

Такие смеси уже имеют в своем составе все компоненты и присадки, что упрощает процесс работы. А вот природную глину для кладки рекомендуется применять тем, кто уже имеет опыт работы в кладке печей.

Последовательность строительства летней кухни

Первым делом выбирается место для постройки. В зависимости от грунта на участке отрывается котлован под фундамент. Глубина фундамента около 1 метра, все-таки кирпичная кладка имеет внушительный вес. На дне устраивается песчано-гравийная подушка, ее высота 0,7-0,8 метра. Гравий, щебень, песок плотно утрамбовывается и по возможности проливается водой. После высыхания верхнего слоя через 1-2 суток делается заливка фундамента. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а делать это рекомендуется с использованием плотного полиэтилена и одним полотном по всей площади фундамента и периметру боковых стенок.

После этого устанавливается арматурный каркас. Заливка делается бетоном марки М-200. Он готовится в пропорции 1 мера цемента М400 – 4 меры щебня 30 фракции – 2 меры песка. После заливки обязательно делается уплотнение бетона и выравнивание его поверхности. Фундамент для печи размером 1х1,4 м рекомендуется залить на 20 см больше по каждой стороне. Высота фундамента над поверхностью грунта не должна превышать 5-7 см.

Заливка делается в один день, только так можно получить монолитный бетон. После заливки плита накрывается брезентом или пленкой. Спустя сутки брезент убирается и поверхность засыпается слоем опилок толщиной 4-5 см. Летом опилки обильно смачиваются, так, чтобы бетон высыхал равномерно и не давал трещин.

Делаем простую печку своими руками

Поверх фундамента укладывается слой гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать слой рубероида или толь.

Следующий шаг – разметка основания. Первый слой сначала выкладывается кирпичами всухую. Здесь обязательно проверяются размеры сторон и выравниваются диагонали.

Второй ряд основания выкладывается при помощи цементного раствора.

Третий ряд формирует дно поддувала, здесь устанавливается прочистная и поддувальная дверки.

Четвертый ряд выводит стенки поддувала и стенки рабочей зоны.

На пятом ряду делается перекрытие над дверками.

Шестой ряд – укладка колосниковой решетки.

На седьмом ряду устанавливаются топочные дверцы.

Восьмой ряд формирует перекрытие ниши.

Девятый – десятый ряд – стенки топки и перекрытие рабочей зоны.

Одиннадцатый ряд – установка чугунной варочной плиты.

Двенадцатый – двадцатый ряд – вывод стен и канала дымохода.

Двадцать первый ряд начинает формирование свода над варочной поверхностью. Через 6 рядов начало формирования прямого дымоходного канала.

После 3-4 дней после возведения печи выполняется обустройство навеса.

При нормальных условиях и температуре воздуха выше 20 градусов конструкция будет готова к эксплуатации через 5-7 дней. Именно тогда можно начинать делать пробную топку.