Чем смыть олифу с дерева?

Чем закрасить липкие от олифы стены?

Старая дача, покрашенная лет 20 назад олифой. До сих пор все стены липкие. Надоело. Чем зарасить? Лак, краска? И на какой основе?

. масляная точно подойдёт.

А вот что еще если олифа за 20. лет не перестала липнуть. .

С ума сойти. это же 1986 год, тогда по ГОСТу делали, не верится.
Пока не высохнет перекрашивать не получится, даже если масляной краской (она тоже на олифе).

. а если каким-нибудь сиккативом по олифе пройтись?

Т.е. никаких альтернатив?
На другом форуме сказали, что надо смывать. Неужели всё так плохо?
Мне казалось, что надо нанести чего-нибудь помощнее и всё.

Смысл наносить что то помощнее, если у Вас под этой краской будет эта олифа? Результат может быть не предсказуем. Может простоит 100 лет, а может в первую осень облезет.

2Coopra
Внутри, или снаружи.

А как ее, олифу смыть, если она в дерево впиталась.

Dmitriy написал :
А как ее, олифу смыть

Может тепловой пистолет и тряпки? Нагрел — протёр . но мороки.

BV написал :
Может тепловой пистолет и тряпки?

Строительный фен и скребок или цикля. А тряпкой — только растирать.

Dmitriy написал :
это же 1986 год, тогда по ГОСТу делали, не верится.

А мне очень даже верится. Я прекрасно помню парты в аудитории, где нам химию читали на первом курсе — как раз 1985 год и был, покрасили какой-то хренью, так и в 1990м году эта краска липла так же замечательно как и пять лет назад. только и спасались, что газеты стелили.

Если смешать две олифы, сделанные абсолютно по ГОСТ, то легко получить невысыхающую смесь. Видимо здесь это произошло. Есть и другой фактор. Полимеризованное растительное масло через 10-20 лет может часто начинает разлагаться и становиться опять липким. Этому сильно содействуют всякие синтетические добавки, которые также абсолютно в соответствии с ГОСТ добавляли в олифу для удешевления.

В данном случае — смывать, и пройтись агрессивным средством по древесине для отбеливания.

mstche написал :
Если смешать две олифы,

Нам и смешивать не пришлось, одной хватило

Bv прав надо попробовать обработать сикативом (если найдете)
Это именно тот реагент который заставляет растительные масла твердеть.

Где в форуме я читал, что «липкую» краску высушили с помощью элементарного нагрева — может попробывать сперва олифу нагреть и посмотреть что будет? Может ещё просохнет ))

Serg написал :
Строительный фен и скребок или цикля.

Да тоже не подарок — счищать эту липкую горячую гадость с лезвия.

Если думать в сторону сиккативов:
» >

В конце концов можно попробовать намазать или просто сиккативом, или — смешать олифу с сиккативом.

растительные масла будут твердеть от сиккатива, при условии что эти растительные масла в олифе есть. Что далеко не факт.

Предлагаю другой вариант — «впитать» олифу внутрь дерева, чтобы она не липла. Для этого возможно хватит кисти и довольно сильного растворителя — сольвента по ГОСТ 1928-79. Он и пластик жрет, не только липкую олифу.

mstche написал :
сольвента по ГОСТ 1928-79

Вонять долго будет потом?

yrmih написал :
Bv прав надо попробовать обработать сикативом (если найдете)
Это именно тот реагент который заставляет растительные масла твердеть.

Смеётесь?
По моему, олигомеры полимеризуются за счёт поглошения кислорода. Сиккативы — это вещества, в которых кислород связан не очень сильно и который можно легко отторгнуть для полимеризации масла. Но поскольку, кроме кислорода, от этих сиккативов в масленной остаётся ещё всякая хрень, — свойства полученной полимерной плёнки оказываются значительно хуже, чем у пленки естественного (воздушного) отверждения.

2tsn Вот лет через 40 эта олифа затвердеет и слой у нее будет с просто замечательными характеристиками

PS Много или мало, а сиккативы присутствуют практически в любой краске (масляной).
Кроме наверное той, которой лавочки в парках и скверах красят, и где они её только берут?

а мне лично кажется, что ничем Вы ее не смоете..

можно конечно попробовать «выпарить»..
но уж точно не феном..
а тепловой дизельной пушкой и не один час..
по трудозатратам .. опять же как мне кажется. проще заново обить деревом и покрасить!

Старая дача, покрашенная лет 20 назад олифой. До сих пор все стены липкие. Надоело. Чем зарасить? Лак, краска? И на какой основе?

Сообщение от mstche
сольвента по ГОСТ 1928-79

BV написал :
Вонять долго будет потом?

Относительно долго. 10 дней и более. Но это один из самых сильных растворителей, который медленно сохнет и имеется в розничной продаже. Есть и более сильные растворители, но быстросохнущие, они в данном случае не годятся, т. к. раствор олифы в них должен успеть впитаться в дерево.

Еще вариант, обжечь паяльной лампой. но не сильно, так, чтобы дерево немного покоричневело, а то обугленная дача будет неэстетично смотреться. Да, по пожарной безопастности не забыть при этом — надо чтобы рядом еще пара человек была и воды запас.

А реально — без понятия что делать.

BV написал :
2tsn Вот лет через 40 эта олифа затвердеет и слой у нее будет с просто замечательными характеристиками

Нет, не будет эта пленка уже никогда замечательной, поскольку тот сурогат из которого эту пленку делали олифой только назывался.

tsn написал :
тот сурогат из которого эту пленку делали олифой только назывался.

Ваши стены были обработаны одним из двух: или некачественной олифой на невысыхающих дешёвых маслах, которой уже не помогут никакие сиккативы, поскольку за 20 лет, если бы олифа была сделана хотя бы на полувысыхающих маслах, то и они бы заполимеризовались без всякого сиккатива; или нефтеполимерной олифой на низкоплавкой нефтеполимерке. Если у Вас второй вариант, то без проблем предпочтительнее нанести сверху высыхающий качественный алкидный лак, можно в два слоя. Если Ваша псевдоолифа не тольно липнет, но еще и представляет собой фазу пленки, которую можно соскоблить шпателем или широким ножиком, то лучше первоначально излишки убрать. Если первый вариант, то сначала, как и было предложено участниками форума, после зачистки шпателем (повторюсь, при наличии фазового слоя), желательно протереть поверхность широкой кистью, по-возможности не вонючим, уайт-спиритом, (лучше импортным, если для Вас это не дорого), как бы смывая и растирая остатки наружной олифы со стены. Всё это нужно делать в сухую теплую погоду и открыть все окна и двери. По-возможности, обеспечить механическую вентиляцию. После выветривания растворителя (лучше через несколько дней) нанести алкидный лак. Проверьте предварительно лак на самостоятельное высыхание. После покупки гаража, ворота и входная дверь которого были обшиты деревянной вагонкой и покрыты липучей олифой прежним владельцем, пришлось немного соскоблить остатки липкой мазни с поверхности , пропитать лаком ПФ-060 с добавлением 8% марганцево-кобальтового сиккатива. А входную дверь потом я покрасил ПФ-115 серой. Великолепно. Все покрытие 3 года стоит, как новенькое.

bv написал :
а если каким-нибудь сиккативом по олифе пройтись?

Для хорошего результата надо чтобы сиккатив был растворен в олифе. Намазывание сверху результата не даст. ИМХО.

Как убрать со штанов пятна олифы

Олифа является достаточно универсальным средством. Оно служит хорошей защитной пропиткой металлических или деревянных материалов и сокращает количество используемой краски требуемой для поверхности, экономя значительное количество денежных средств. При нанесении лучше использовать рабочую одежду, так как образование пятен на ней неизбежно. Конечно, чем отмыть олифу, самый часто задаваемый и популярный вопрос на просторах интернета. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать состав и принцип использования данного покрытия.

Олифа – это вареное масло. Точнее масла с разнообразными добавками подвергшиеся термической обработке. Такое покрытие отлично защищает от влаги, жуков и плесени. Сейчас используется для деревянных перекрытий, как снаружи, так и внутри помещения. Вещество оставляет жирные следы на одежде и на других поверхностях. Удалить ее не просто из-за сиккативов, которые ускоряют и так быстрое впитывание вещества на поверхности или на одежде.

Внимание! Вода или обычная стирка здесь не помогут.

Можно воспользоваться одним из двух способов устранения загрязнения с поверхности материала:

• убрать пятна олифы со штанов пятновыводителем;

Смочить губку или тряпку в растворе и протереть след. Подождать 10-20 минут и постирать с обычным порошком. Подходит способ, если в смеси нет примесей смол.

• убрать пятна олифы со штанов растворителем или бензином.

Обработать 2-4 раза место загрязнения. Постирать одежду. Это должно вывести грязь с примесями смол. Ацетон не подойдет.

При строительных работах этой смесью могут быть запачканы различные материалы, такие как:

• ткань;
• дерево;
• металл и другие поверхности.

Чтобы удалить грязь с разных поверхностей есть определенные правила, которые должен знать каждый человек, производящий ремонт.

Основные правила для счистки олифы с различных поверхностей

Почти все виды данного покрытия удаляются бензином при определенном его использовании. Рассмотрим разные поверхности и степени загрязнения.

Дерево

На этой поверхности используют олифу для грунтовки или экономии. Перед покраской смеси нужно высохнуть, чтобы покрытие было качественным. Нанесли много материала-придется удалить излишки. Сделать это достаточно тяжело. Вещество впитывается в нижние слои дерева буквально за пару минут. При помощи Уайт спирита или бензина можно смыть верхний слой олифы. Потребуется 4-6 обработок с периодичностью в 20-25 минут.

Можно, удалять олифу, используя строительный фен. Способ прост. Греем участки древесины поочередно. Поверхность покрылась мелкими пузырями? Ветошью удаляем излишки.

Кирпич, камень

Во время облицовки зданий используются, для расшивки швов, мастики, в состав которых может ходить наше вещество. Оставшиеся пятна вывести не просто. Поможет перекись водорода. Губку или ветошь смачивают перекисью, которую легко приобрести в любом близлежащем аптечном пункте, и трут место пока след не исчезнет. Есть и второй вариант. Делают смесь из трех частей талька, одной части буры и трийнатрийфосфата. Пасту наносят на поверхность с добавлением мыла до высыхания. После аккуратно смывают.

Свежие пятна на ткани

Свежие пятна олифы убрать со штанов или другой ткани довольно-таки легко. Подойдет зачистка бензином или растворителем. После чего ткань нужно просто постирать. Шерстяную ткань обрабатывают смесью из зеленого мыла, винного и нашатырного спирта. На цветных вещах используют глицерин. Им пропитывают ватку и прижимают к загрязнению.

Внимание! Ватку нужно менять, пока загрязнение не пропадет.

Застарелые пятна на ткани

Если след давно находится на любимой вещи, предварительно смягчают его сливочным маслом или обычным пищевым маргарином, чтобы отстирать олифу с одежды. После приступаем к очистке олифы бензином. Завершающий этап удаления данного загрязнения проходит при помощи 10% нашатырного спирта. Часто меняется цвет у ткани. Применять нашатырь следует осторожно, чтобы не испортить структуру ткани.

В какой одежде делать ремонт?

Вещество можно не очень сложно вывести с одежды. Но лучше использовать специальную экипировку, которую будет не жалко. Все растворы, которыми можно вывести пятна, наносят вред вашей ткани. Она тускнеет, меняет цвет и может порваться при чистке. Чтобы ремонт не огорчал, используйте одежду, которую не жалко выкинуть или уже отслужившую свое.

Как очистить олифу от дерева. Удаляем олифу с одежды и деревянных конструкций

Иногда бывает так, что слой олифы, который используется как грунтовка, не успевает высохнуть полностью, и окончательное закрепляющее покрытие наносить просто рискованно — ляжет неровно или плохо будет держаться. Причем это бывает на самых разных материалах — и на фанере, и на доске. В таких случаях олифу лучше удалить.

На любом материале олифа частично впитывается, частично образует пленку. Удалить можно только именно эту верхнюю пленку, а дело это имеет свои тонкости, и самое главное здесь — подобрать хороший растворитель.

Как выбрать растворитель для олифы

Выбирая, чем удалить олифу, нужно помнить, что она имеет масляный состав (в некоторых случаях — с содержанием нефтеполимерных смол), поэтому подойдут здесь те растворители, которые используются для удаления пятен смолы или растительного масла.

Среди «народных средств» выделяют очищенный бензин, но более надежным вариантом будут растворители органического происхождения — такие как сольвент, уайт-спирит и т.д.

Особенности применения

Любой растворитель для олифы — вещество, относящееся к классу продуктов нефтеперегонки, поэтому главные их недостатки — это токсичность и легковоспламеняемость. С этим надо считаться. Во-первых, проводите работы при достаточной вентиляции помещения. Даже если работаете на воздухе, не забывайте о защитных средствах: кожу рук надо защитить резиновыми перчатками.

Любая олифа имеет масляный состав с добавлением сиккатива, вещества для высыхания. В составные олифы добавлен растворитель, в алкидные – уайт-спирит, а также нефтеполимерные смолы. Олифа применяется для заблаговременного покрытия всяких поверхностей перед окрашиванием, что разрешает гораздо сократить расход краски, которая, как водится, на несколько порядков подороже олифы. Удалить олифу с поверхностей дозволено составами, предуготовленными для удаления растительного масла и смолы.

Вам понадобится

• – бензин;
• – растворитель для масляных красок;
• – уайт-спирит;
• – строительный фен;
• – пятновыводитель;
• – ветошь;
• – губка.

Инструкция

1. Фактически любая олифа удаляется с поверхности с подмогой бензина. Для Смочите крупный кусок ветоши, нанесите на покрытие из олифы, через 15 минут вновь смочите ткань и убирайте олифу путем смывания. Если олифа нанесена на деревянные поверхности, то удалить вы сумеете только верхний слой, потому что состав велико впитывается в дерево, и убрать его внутри примитивно не получится.

2. Взамен бензина вы можете применять уайт-спирит. Действуйте верно так же. Смочите огромное число ветоши и скрупулезно обработайте поверхность. Так поступайте несколько раз, пока верхний слой олифы не будет всецело удален.

3. Взамен указанных средств можете воспользоваться растворителем для масляных красок. Нанесите растворитель на ветошь, обработайте надобные участки, с которых вы хотите удалить олифу . Повторите процедуру несколько раз.

4. Ацетон не подходит для удаления олифы. Потому что он имеет состав, не растворяющий масляные краски, следственно пытаться смыть олифу ацетоном идеально непотребное занятие.

5. Если вы хотите удалить олифу , не применяя бензин, уайт-спирит либо растворитель, то воспользуйтесь строительным феном. Разогревайте небольшие участки на требуемой поверхности и сразу же стирайте олифу с поддержкой сухой ветоши.

6. Для удаления пятнышек от олифы с ткани используйте одно из указанных средств. Смочите губку, нанесите средство на ткань, оставьте на 20 минут, постирайте изделие обыкновенным методом.

7. Также вы можете воспользоваться пятновыводителем для толстых пятнышек. Но применять его дозволено только в том случае, если олифа естественная и не имеет в своем составе смолы, потому что смола пятновыводителем не выводится.

8. Для удаления с ткани пятнышек от олифы со смолой используйте только бензин, растворитель либо уайт-спирит. Наносите средство на пятнышко два раза. С первого раза вы можете не получить желаемого итога.

Инструкция

1. Олифа применяется дюже давным-давно, длинные годы изготавливали ее на основе разных растительных масел, но с середины прошлого столетия для ее производства стали использовать алкидные смолы и растворители, изредка применяются синтетические заменители смол. Они бывают следующих видов: естественные масляные, оксольные, составные, алкидные, композионные (на синтетической основе).

2. Алкидная и масляная применяется для изготовления разного вида красок, которые используют при проведении как внутренних, так и наружных работ. Краски данного типа дозволено применять для покраски разных видов материалов. Естественную либо масляную олифу дозволено применять для разведения густотертых либо масляных красок.

3. Разные вид олифы используются для пропитки деревянных поверхностей. Поверхности, пропитанные этим составом, при их покраске гораздо снижают (до нескольких раз!) расход краски и лаков. Дозволено также обрабатывать деревянные изделия олифой без последующей их покраски, потому что применение смол в существенной степени охраняет от воздействия атмосферных осадков и предохраняет от процессов гниения дерева.

4. Растворы, как водится, теснее готовы к использованию. Комфортнее каждого выливать их в широкие емкости для красок либо особые лотки. Трудиться дозволено и валиком, и широкими кистями, при этом будьте осмотрительны: олифа течет, и ее капли трудно отмыть.

5. Цвет, тот, что оставить смола, зависит от числа слоев, следственно усердствуйте трудиться встык, а не внахлест, в отвратном случае полос и темных разводов не избежать.

6. При применении олифы сохраняется цвет и текстура дерева, для подчеркивания дозволено применять алкидную олифу, она имеет чудесные колляции по долговечности, стабильности и при воздействии на нее атмосферных осадков.

7. Для применения внутри помещений рекомендуется естественная масляная олифа ввиду ее экологичности. Данный состав не имеет запаха, достаточно стремительно высыхает и при этом не выделяет ни каких пагубных веществ. Исключительный недочет такой олифы – это ее высокая стоимость. При работе не необходимо использовать защитные средства.

8. Для бюджетного вида ремонта предлагается алкидная олифа на основе уайт-спирита. К недостаткам этого раствора дозволено отнести его неестественный состав и токсичность. Правда данная олифа высыхает стремительней естественной, в помещении остается в течение долгого времени особенный запах, следственно ее рекомендуется применять в отлично проветриваемых помещениях и при проведении наружных работ. При работе с данной олифой необходимо использовать перчатки и респиратор.

9. Также олифой дозволено покрывать разного рода бетонные поверхности позже оштукатуривания, перед покраской. Обработанные, они отличнее красятся, и при этом краска тратится крайне экономично. Олифой дозволено покрывать и потолки, если вы их будете в будущем покрывать масляными красками.

При проведении строительных работ, иногда возникают ситуации, когда с деревянной или кирпичной поверхности, требуется удалить олифу. Имея в своем составе растительные масла, смолы и сиккативные вещества для быстрого высыхания, ее очень трудно вывести с какой – либо поверхности. Используемая для предварительной обработки деревянных поверхностей перед покраской, она становится причиной появления пятен на одежде. Как удалить олифу с одежды, наверное, самый актуальный и часто возникающий вопрос.

С ткани можно удалить олифу, используя обыкновенный пятновыводитель, но только в том случае, если она растительного происхождения, без включения в состав смол. Достаточно протереть загрязненное место губкой, смоченной в пятновыводителе и подождать 15 – 20 минут. Затем выстирать с обычным порошком.

Если в составе находятся нефтеполимерные смолы, надо удалить олифу с помощью бензина или растворителя. Ацетон для этих целей не подходит, так как его состав не растворяет масляные краски. Обработав загрязненную поверхность 2 – 3 раза и выстирав, можно полностью удалить олифу с одежды.

Что касается деревянной поверхности, то удалить олифу гораздо сложнее, так как она глубоко пропитывает структуру дерева и счистится только поверхностный слой. Очищение проводится в несколько приемов. Намочив ветошь бензином или растворителем, надо протереть поверхность покрытую олифой и, подождав около 20 минут, повторить процедуру снова. Проведя 4 – 5 обработок, поверхностный слой снимется.

Можно очистить деревянную поверхность, используя строительный фен. Последовательно нагревая небольшие участки поверхности, удалить олифу с помощью ветоши, достаточно легко. Важно начать очищение, как только поверхность начинает покрываться мелкими пузырями.

Часто при облицовке цоколей и фасадов зданий, для расшивки швов, применяются мастики на основе олифы и такие пятна достаточно трудно вывести. Чтобы удалить олифу применяется состав, приготовленный из одной части тринатрийфосфата, одной части буры трех частей талька. Растертую в пасту, на мыльной основе, смесь наносится на загрязненный участок до полного высыхания. Затем удаляется влажной ветошью.

С каменной кладки можно удалить олифу при помощи перекиси водорода. Используется обычный аптечный раствор. Смоченной перекисью ветошью, надо вытирать загрязненный участок до полного исчезновения пятна. Благодаря реакции перекиси и активных веществ олифы, удается полностью очистить кирпичную поверхность.

Чем смыть засохшее льняное масло со ствола?

Собственно вопрос. Пропитываю ложу и приклад, но избежать подтёков на металлические части не получается. Масло засыхает и образовывается корка тянуче-прилипучей субстанции = ). Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

un_toshka
Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

А зачем мазать дерево на собранном ружье,обычно перед пропиткой все деревянные части отделяют от металла,да и внутренности дерева рекомендуется пропитать в местах стыка с колодкой.

Ружейным маслом не надо. Дерево испортите.
Излишества масла или олифы завсегда можно смыть бензином или ацетоном.
Только вот зря пропитываете. Сохнуть может долго. Для обработки дерева достаточно оглаживания его руками, предварительно растерев между ладонями чуть масла.

Каждый день смазываю, за ночь высыхает. И так почти месяц. Разбирать ружьё впадлу, боюсь не собрать потом = ). Первый раз промазал раза 2-3 — так после первой охоты по снегу всё побелело. Теперь решил капитально промазать.

надо завтра бензин для зажигалок купить, и ижак отмою и Зипку наконец-то заправлю = ). Сам как-то тоже склонялся к бензину, а вот про ацетон (или же жидкость для снятия лака) как-то и подзабыл. Спасибо что напомнили

За ночь!? 😊 Вообще, вроде как, суть процесса в том, что льняное масло полимеризуется (образуя защ. слой) на солнечном свете, т.е. от ультрафиолета.
😊 И что за ружье такое, с которого сложно дерево снять?

Лучше всего использовать Пинен N4

Приобрести можно на Кузнецком мосту в Лавке художника(или Художественный салон не знаю как сейчас обозвали), как идти к ЦУМу по пешеходной зоне с правой стороны.

senchen1
За ночь!? 😊 Вообще, вроде как, суть процесса в том, что льняное масло полимеризуется (образуя защ. слой) на солнечном свете, т.е. от ультрафиолета.
😊 И что за ружье такое, с которого сложно дерево снять?

по идее да, но моё дерево всасывает его как воду, хотя местами уже заметна полимеризация. Ружьишко ИЖ 27, теперь вернее уже МР.

Собственно вопрос. Пропитываю ложу и приклад, но избежать подтёков на металлические части не получается. Масло засыхает и образовывается корка тянуче-прилипучей субстанции = ). Чем смыть? Думаю в конце процесса попробовать оружейным маслом, да что-то слабо верится в успех.

Каждый день смазываю, за ночь высыхает. И так почти месяц. Разбирать ружьё впадлу, боюсь не собрать потом = ). Первый раз промазал раза 2-3 — так после первой охоты по снегу всё побелело. Теперь решил капитально промазать.

DEDV49
У Вас не льняное масло,даже если Вы приобрели его в художественном салоне.Самый обыкновенный лак.

Откуда такая уверенность?

Несколько раз пропитывал ложе вот таким художественным маслом

ни разу это не лак, вероятно вы спутали его с пузырьком посередине!?

Сама пропитка может длиться от 2-х недель до 1,5-ра месяцев, я втирал масло в дерево два раза в сутки — утром и вечером, причем на первых слоях оно успевало полностью впитаться. Если предполагается финиширование тунгом или другим средством, не обязательно дожидаться окончательной полимеризации, достаточно что бы масло подсохло.

Ну я же написал,что за ночь льняное масло не высохнит.Дети художники.Абрамцевское худ.училище 300 метров,общежитие училища 20 метров.(от квартиры)Сына спросил,хорошее масло редкость.Все надо пробовать.Удачи.

Ну я же написал,что за ночь льняное масло не высохнит.Дети художники.Абрамцевское худ.училище 300 метров,общежитие училища 20 метров.(от квартиры)Сына спросил,хорошее масло редкость.Все надо пробовать.Удачи.

Сама пропитка может длиться от 2-х недель до 1,5-ра месяцев, я втирал масло в дерево два раза в сутки — утром и вечером, причем на первых слоях оно успевало полностью впитаться. Если предполагается финиширование тунгом или другим средством, не обязательно дожидаться окончательной полимеризации, достаточно что бы масло подсохло.

Я не отделывался , просто делал по другой технологии, вот это ружье я был первым владельцем.
http://guns.allzip.org/topic/112/540098.html

просто делал по другой технологии,

DEDV49
Если бы сейчас пришлось этим заняться сделал бы так.Забросил бы дерево в емкость с маслом или олифой хорошей на недельку.Потом достал ,вытер и сушить.

А то, что за неделю ложа напитает и тяжелее станет — это не смущает?

Льнянку засохшую можно размочить свежим маслом и потом — ацетон. Или сразу — ацетон.

DEDV49
. Ложа у меня буковая,но не каждый определит,что это бук.И никаких морилок,терпеть их не могу.Но это дело вкуса.Олифа у меня только не нашенская была,ну извините не патриот в данном случае,чухонская, друзья пожертвовали.Удачи.

И льняное масло с подсолнечным путать не надо. Первое высыхающее, а второе не совсем так..

И для начинающего лучше олифой. Хоть отечественной натуральной из Рославля. И льняное

2 DEDV49: Для того, что бы предохраняло от влаги и было красиво достаточно пропитки дерева на миллиметр-два. Нужно Вам больше — дело Ваше. Пропитывайте и взвешивайте. Лично мне не нужно. Намазыванием имею гарантированно хороший результат.
Подсолнечным маслом машинку испортить можно. Для этого ему достаточно немного загустеть (т.е полимеризоватся частично).
А про то что есть что из олиф и масел в литературе полно расписано. Вот хотя бы
«. Растительные масла представляют собой эфиры глицерина и жирных кислот. Если входящие в состав масла жирные кислоты содержат двойные связи, эти масла называются высыхающими. К ним относятся льняное, ореховое, конопляное, маковое масла. Если в состав масла входят предельные кислоты, не содержащие двойных связей, эти масла называют невысыхающими, например касторовое масло.
Полувысыхающие масла — подсолнечное, рафинированное хлопковое, соевое, также содержат предельные кислоты, однако в результате некоторых химических превращений в них образуются двойные связи. » http://www.art-con.ru/node/977

Я не отделывался , просто делал по другой технологии, вот это ружье я был первым владельцем.
quote: [/B]

2 DEDV49: Для того, что бы предохраняло от влаги и было красиво достаточно пропитки дерева на миллиметр-два. Нужно Вам больше — дело Ваше. Пропитывайте и взвешивайте. Лично мне не нужно. Намазыванием имею гарантированно хороший результат.

гарантированно хороший результат.

Вот уж не думал, что так тема моя популярна станет = ). Отец пропитывал свой ИЖ маслом около месяца, смазывал влажной тряпкой, сушил над плитой с еле заметным газом, последний слой строительным феном. Как результат — дерево внешне и на ощупь стало как пластик = ). Ни дождь, ни снег ему не страшен. Мне очень нравится как выглядит его ружьё. Я по его опыту и стал промазывать каждый день, ожидая, пока дерево просто перестанет впитывать в себя масло. За советы и мения спасибо, но, право, не ругайтесь, ведь через 24 часа и 25 минут Новый Год! Удачи Всем в 11 году!

Все правильно,Отец плохому не научит.С Днём Рождения Вас,всех с НОВЫМ ГОДОМ,удачи,счастья,здоровья.

Как очистить деревянную поверхность от краски

Лакокрасочное покрытие со временем растрескивается и выцветает. Это придает поверхности некрасивый вид. В этом случае можно удалить старое покрытие с дерева в домашних условиях. С жестких материалов, как цемент и бетон, удалять краску не так сложно, как с деревянных оснований. Это связано с тем, что поверхности из дерева мягкие, поэтому их легко повредить.

Чтобы снять старую краску дома с дерева можно использовать механические и химические методы. Перед началом ремонта ознакомьтесь, что лучше всего использовать, чтобы не повредить натуральный материал.

Зачем вообще удалять старое покрытие

Перед реставрацией мебели или декоративных поверхностей из дерева приходится снимать старую краску. От правильной обработки древесины перед покрытием зависит срок службы нового слоя. Для начала осматривают поверхность, чтобы определить необходимость в ее зачистке.

Удаляем старое покрытие в таких случаях:

• Поверхность бугристая из-за многоразового нанесения краски.
• Наличие вздутий и трещин на основании.
• Другая фактура и цвет старого покрытия.

Дерево служит несколько десятков лет, если обеспечить ему постоянный уход.

Совет! При зачистке древесины от старого покрытия нужно провести ее обработку защитными составами. Иначе новый слой не продержится долго.

Перечень инструментов для работы

Зачистка древесины – сложный процесс, который требует навыков, подготовки и специальных инструментов. Перед тем, как убрать в домашних условиях старую краску с дерева, следует осмотреть изделие для определения его пригодности.

Важно учесть такие моменты:

• Возраст древесины.
• Толщину предыдущего покрытия.
• Оттенок старого слоя ЛКМ.
• Породу дерева.
• Фактуру старой краски.
• Срок службы предыдущего покрытия.

Следующим шагом станет выбор инструментов и защитной одежды для работы. Инструменты берут щадящие, чтобы не причинить вред натуральному материалу. Пригодятся строительный фен, смыватель, шлифовальная машинка, шпатель, перчатки, болгарка, ветошь, очки, респиратор.

Все варианты удаления старого слоя с дерева

Очистить деревянное основание от старого лакокрасочного слоя можно разными путями. Рассмотрим все 4-е варианта. Они помогут зачистить поверхность оконных рам, подоконников, резных элементов, дверей.

Совет! Краску с резьбы следует снимать с применением химических составов. Это снижает риск повреждения хрупких декоративных деталей. Пескоструй для резных элементов применяется только в щадящем режиме.

Механический способ

Если покрытие уже потрескалось и легко отлетает, то используйте металлический скребок или шпатель. Участки, которые не удалось почистить руками, дорабатываем при помощи электроинструмента. Можно убрать краску с деревянной двери, но покрытие должно быть ровным. Этот метод не подойдет для удаления толстого растрескавшегося слоя или обработки труднодоступных мест. Отлично ручной механической зачистке поддается водоэмульсионка.

Пескоструйная обработка мелким абразивом

В этом случае мощная струя воздуха + песок или сода дробят и сбивают куски ЛКМ. Это не самый популярный способ. Его минусы – дорогое оборудование, нужны специалисты. Плюсы – быстрая зачистка поверхности от краски. При правильном выборе зернистости абразива и напора воздуха, дерево не получает повреждений.

Термический метод

Краска разогревается под воздействием строительного фена, становится мягкой. После этого покрытие легко удалить при помощи шпателя. Если настроить слишком высокую температуру у инструмента, то можно повредить основание дерева. Разные породы дерева имеют свои пределы термического воздействия.

Такой способ очистки старой краски своими силами с дерева подходит для обработки даже самого старого ЛКМ. Убрать слой может человек без опыта работы с электрическим инструментов. Методика работы подходит для очищения труднодоступных элементов или больших предметов.

После фена и шпателя используем наждачную бумагу. Она поможет устранить мелкие дефекты. Древесину обрабатывают растворителем или спиртом. Это поможет подготовить поверхность к декорированию.

Совет! Перед началом обработки основание подготавливают. Для этого поверхность очищают жесткой щеткой. Пыль удаляют при помощи влажной губки или строительного пылесоса.

Химический вариант

Используют во время работы размягчители и специальные смывки для очистки краски с дерева. Их продают в строительных магазинах или отделах с хозяйственными товарами. При покупке следует учитывать тип лакокрасочного состава. При этом смывка не должна повредить основание.

На краску наносят слой реактива, который вступает в реакцию, растворяет старый слой покрытия. Химические составы ослабляют связь молекул красящего вещества, поэтому оно легко отстает от деревянной поверхности. Некоторые мастера называют этот метод самым эффективным. Производители выпускают реактивы для разных пород дерева.

При выборе смывки следует учитывать такие моменты:

1. Гелевые средства дороже жидких. Густая консистенция дает более быстрый результат.
2. Во время работы в помещениях с плохой вентиляцией не нужно использовать агрессивные реактивы. Берите более щадящие составы. Они исключают получение токсического отравления.
3. Не нужно брать для быстрого снятия старой краски с дерева дешевые отечественные реактивы. Многослойное масляное покрытие убрать только смывкой не получится. А вот составы зарубежного производства быстро справятся с задачей.
4. Некоторые смыватели затемняют обрабатываемую поверхность. Если отказаться от средств нельзя, то после отбеливают дерево при помощи хлора.

При использовании химических средств, нужно следовать элементарным правилам техники безопасности. Иначе легко нанести вред организму, травмировать кожу. Химическая обработка древесины считается более щадящей к поверхности изделия. Растворитель для старой краски стоит недорого, поэтому начать работу можно с этого метода.

Что можно обрабатывать

Список изделий, которые можно подвергать процедуре удаления краски с дерева:

• паркет;
• доски деревянного пола;
• плинтуса;
• двери и дверные коробки;
• окна, подоконники;
• внешняя, внутренняя фурнитура;
• лестничные перила и т. д.

Если старый слой небольшой толщины, нет видимых дефектов, то достаточно поработать наждачной бумагой. Затем можно наносить новое покрытие. Но если основание покрыто в несколько слоев, они толстые, то покрытие снимают обязательно.

Какой выбрать вариант удаления краски с дерева

Выбирая способ чистки древесины, нужно опираться на конкретную задачу, которая стоит перед вами:

• Если нужно качественно обработать поверхность, то основание обрабатывают растворителем, а после очищают вручную.
• В целях экономии можно использовать только наждачную бумагу, строительный фен и фольгу.
• Когда на первый план выходит безопасность древесного покрытия, то покупают смывку.

Если на работу у вас много времени, то можно использовать сразу несколько методов. Для начала нанести реагент, а после использовать шпатель или электрический лобзик.

Совет! Химические вещества в смывателях и растворителях имеют неприятный запах, токсичные. При взаимодействии с ними нужно надеть защитную экипировку. Помимо этого, реактивы нуждаются в специальной утилизации.

Самодельная смывка для дерева

Если под рукой нет строительного фена или пескоструйного аппарата, то содрать краску с дерева можно в домашних условиях. Для этого используем средство собственного производства. Главный компонент − каустическая сода.

• Вам нужно подготовить 4,5 л воды, 0,9 кг гашеной извести, 1 кг соды и 1 кг мела.
• Соду растворяем в воде и прогреваем до 60ºС.
• В раствор всыпаем известь, мел.
• Состав готов к работе.

Средство позволяет быстро снять средний по толщине слой краски с дерева. После можно пройтись по поверхности при помощи шпателя или наждачной бумаги.

Тонкости удаления разных типов красителей

В зависимости от типа краски, состав с древесины будет удаляться разными способами:

• Масляный слой отлично зачищается при помощи болгарки или шпателя.
• Водоэмульсионный состав легко снимается при помощи растворителя.
• Порошковые материалы удаляются мощной струей воды, допустим, из мойки высокого давления.
• Акриловую краску счищают химическим и механическим способами.

Краситель для волос, который попала на дерево, можно смыть обычным спиртовым раствором. Несколько слоев ЛКМ эффективнее всего убрать термическим методом.

Ошибки при работе с деревом

Учитывайте самые популярные ошибки, которые допускают люди при попытке очистить дерево от краски:

1. Наливают химический состав сразу на всю обрабатываемую площадь. Для начала проверьте реактив на небольшом участке.
2. Зачистка древесины грубыми абразивными насадками или жесткими щетками. Все это приведет к разрушению породы.
3. Длительная выдержка растворителя на поверхности повредит изделие. Даже самые дорогие иностранные средства не дают 100% защиты покрытия. Поэтому оставлять реактив дольше, чем на 1-2ч не рекомендуется.
4. Перегрев основания при использовании термического метода зачистки старой краски с дерева является пожароопасной.
5. Использование пластиковых емкостей при работе с растворителями. Некоторые составы легко повредят тару.

Независимо от выбранного метода, следует ознакомиться с инструкцией использования смывки.

Когда можно старый слой не снимать

Если старое покрытие потрескалось, отходит и стало неровным, бугристым, то его необходимо убрать. В некоторых случаях проще покрыть старый слой новой краской. Для начала поверхность подготавливают. Основание шлифуют, убирают бугорки и промывают щелочным раствором (вода с обычным мылом).

Поверхность грунтуют алкидным или синтетическим составом, а после тщательно просушивают. В конце можно наносить новый слой. Если после шлифовки основание не выровнялось, то изделие нужно зашпатлевать перед грунтованием.

Совет! Если нужно получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то придется снимать старый слой ЛКМ, даже если основание не имеет дефектов. Иначе подобного цвета на изделии добиться не получится.

Важные рекомендации

Чтобы быстро содрать старую краску с дерева, следует учитывать в работе следующие советы:

• Не давите на деревянное основание с большой силой. Так можно работать только при использовании механического способа.
• Всегда надевайте перед удалением в домашних условиях старой краски с дерева респиратор, перчатки и очки.
• Защитить окружающие предметы, декор, полы со стенами можно при помощи полиэтиленовой пленки.
• Не прогревайте деревянную поверхность в области размещения электрических приборов и проводки.
• После растворителя древесину следует промыть чистой водой.
• При попадании агрессивных веществ на кожу или слизистые оболочки, необходимо промыть травмированные участки большим количеством воды.
• Акриловую краску на старый состав нужно наносить в несколько слоев. При этом рабочую поверхность следует зашкурить и загрунтовать.
• Перед использованием водоэмульсионки основание полностью зачищают, чтобы оно было ровным и гладким.
• Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы убрать дефекты. Это обеспечит надежное сцепление с новым покрытием.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно быстро и качественно зачистить любую поверхность. Главное, грамотно подойти к решению вопроса. Обязательно учитывайте породу дерева, тип старой краски, толщину предыдущего слоя и время, которое планируете отвести на работу.