Чем обработать сырую доску?

Как правильно выбрать антисептик, чтобы дерево прослужило долго

Несмотря на огромное разнообразие современных конструктивных и отделочных материалов, по популярности дерево и сейчас остается на пьедестале почета. Высокая востребованность и любовь потребителя к древесине обусловлена многочисленными положительными свойствами, которыми обладает этот натуральный материал — экологичность, красота, податливость в обработке, способность «дышать».

Очень важно правильно подобрать составы для защиты дерева. Ведь деревообработка лишает материал самой главной защиты — коры и наша задача искусственно создать покрытие, выполняющее те же функции.

Но кроме функций защиты нас волнуют и другие, например: эстетические и срок службы до обновления. Сегодня, сотрудники компании «ЛесоБиржа», с удовольствием поделятся с Вами своим опытом работы с антисептическими составами. Каждый из этих составов прошел тестирование в лаборатории и, кроме того, мы используем эти продукты на объектах и в покрасочных цехах давая гарантию нашим заказчикам.

1. Какие функции выполняют антисептики для древесины
2. Какие бывают антисептики? Состав антисептиков
3. Антисептик для дерева — какой лучше выбрать для работ снаружи и внутри
4. Какой антисептик лучше для деревянного дома?
5. Расход антисептика на разных типах древесины
6. Можно ли покрывать сырую древесину антисептиком
7. Советы и ошибки при использовании антисептиков

Какие функции выполняют антисептики для древесины

Антисептиком называется раствор, который обеспечивает древесине (брусу, доскам, планкену, вагонке, бревну и любому конструктиву) надежную защиту от пагубного влияния насекомых-вредителей, грибков, плесени, влаги, ветра и смены температур. Воздействие агрессивных естественных факторов приводит к разрушению структуры дерева, оно гниет, трескается, разлагается, превращаясь в труху.

Для древесины антисептики играют такую же важную роль, как витамины для организма человека. Пропитка обеспечивает профилактику от всяческих болезней, синевы, укрепляет иммунитет. Нужно ли обрабатывать дерево антисептиком? Ответ на этот вопрос однозначный — нужно обязательно!

» >
Фото 1. Антисептирование древесины

Какие бывают антисептики? Состав антисептиков

Сегодня существуют многочисленные виды антисептиков для обработки древесины, разобраться в которых без специальных знаний невозможно. Какой антисептик для дерева лучше, сказать можно только зная, какая древесина и какой краской Вы планируете ее покрыть в будущем, так как средства разные и классифицируются по следующим критериям:

• составу — алкидные, акриловые, масляные, с растворителем;
• консистенции и концентрации;
• по впитывающим способностям — глубокого проникновения, пленкообразующие, универсальные;
• по назначению — для наружных или внутренних работ;
• по составу следующего слоя (например, алкидный глубокого проникновения под акрилатную краску);
• по классу обрабатываемой древесины.

Антисептик для дерева — какой лучше выбрать для работ снаружи и внутри

Состав антисептика для древесины влияет на впитывающую способность раствора. Если грунт изготовлен на алкидной основе, он глубоко проникает в структуру дерева. Обусловлено это тем, что молекула алкида имеет очень маленький размер. Алкидный грунт образует на поверхности минимальный сухой остаток, поэтому пленка после такой обработки не появляется. Дерево не лишено паропроницаемости и способности «дышать».

» >
Фото 2. Доска обработанная алкидным грунт-антисептиком Teknos

Используются алкидные грунты-антисептики там, где необходима усиленная защита и хорошая адгезия, то есть для работ снаружи. Отсутствие пленки не приведет к ее растрескиванию и разрушению под влиянием дождя, ветра и солнца. С вопросом, какой антисептик лучше для дерева снаружи — разобрались. Грунт-краска Teknos TEKNOL 1881 или Aqua Primer 2900 для этой цели подойдет идеально.

Теперь выясним, какой антисептик для дерева выбрать для внутренних работ. Основным условием для гармоничного интерьера является эстетичность отделки. Чтобы вагонка или доска пола смотрелись привлекательно, их покрывают выравнивающими составами на основе акрилатов. Молекула акрила имеет крупный размер, благодаря чему на поверхности образуется большой сухой остаток. Он заполняет все трещины, карманы и неровности пиломатериала. Акрилатный или алкидно-акрилатный грунт можно наносить без последующего окрашивания или под укрывную краску. Teknos TEKNOL AQUA 1410-01 подходит для наружных и внутренних работ, покрывается укрывной краской Teknocoat AQUA 2575 .

» >
Фото 3. Антисептик Teknol

Какой антисептик лучше для деревянного дома?

Тут важно определить для себя цель.

1. Если вы ищете антисептик для дерева зимний (консервирующий состав для замораживания стройки до следующего теплого сезона) рекомендуем приобрести продукт Teknos GORI 605 .
2. Нужна пропитка для конструктивных элементов без покраски, тогда не стоит тратиться на дорогие грунты. Покупайте невымываемый Неомид 430 ECO . Он эффективен, действует до 35 лет. Концентрированный продукт разводится обычной водой в соотношении 1 к 9.
3. Лессирующий бесцветный антисептик для дерева — это одновременно и пропитка для сокращения расхода ЛКМ, и обеззараживание, и финишный слой. Полупрозрачные и прозрачные средства (например, грунт для наружных работ Teknos TEKNAL 2460 ) колеруются в любой цвет, хорошо впитываются в поры бруса, бревна, штакетника.
4. Под укрывную или лессирующую покраску специалисты компании «ЛесоБиржа» рекомендуют использовать быстросохнущий состав Teknos AQUA PRIMER 3130 , алкидно-адгезионный продукт Teknos TEKNOL 1881 , дешевый антисептик Teknos VISASOL.

» >
Фото 4. Антисепник зимний GORI от Teknos

Расход антисептика на разных типах древесины

Расход антисептика для древесины на 1 м2 зависит от типа пиломатериала. Обрезная доска без строжки и брашированные изделия обладают большой пористостью, поэтому впитывающая способность у них высокая. Если покрасить такую доску без предварительной пропитки, ЛКМ уйдет в два раза больше, чем на обработанную грунтом поверхность. Краска ляжет неровно, после высыхания появится пятнистость.

При строжке древесины ее поры закрываются, соответственно снижается впитываемость. Покупая антисептик для дерева, расход на 1 м2 рассчитывайте таким образом: 100 мл для строганной доски и 150 мл для доски обрезной.

» >
Фото 5. Планкен скошенный обработанный грунтом Remmers Impragnierund

Можно ли покрывать сырую древесину антисептиком

Советы и ошибки при использовании антисептиков

Нанесение антисептика на древесину тоже имеет свои тонкости. Технологи компании «ЛесоБиржа» дают своим покупателям дельные советы и указывают частые ошибки, которые возникают при использовании грунтовочных-антисептирующих составов.

» >
Фото 6. Промежуточная шлифовка доски

1. Если после антисептирования последует покраска, необходимо осуществлять промежуточную шлифовку, которая устранит поднявшийся после грунтования ворс и откроет поры. Под покраску следует использовать не просто антисептик, а антисептик с грунтом.
2. Составы под покраску следует использовать в системе. Это означает, что, когда вы выбираете антисептик, грунтовку, краску или лак покупайте того же бренда. Если финишный слой на основе масла, антисептик тоже должен быть на масляной основе. Промежуточная шлифовка между слоями обязательна. Только при соблюдении всей технологии срок службы ЛКМ будет соответствовать тому, который производитель указал на этикетке.
3. Для конструктивных элементов, не требующих финишного окрашивания и эксплуатирующихся в условиях высокой влажности, применяют невымываемый антисептик Неомид, как проверенный временем и довольно дешевый вариант.
4. Для бань, саун и детских комнат покупайте безопасные для организма составы, которые не вызывают аллергию, не имеют ядовитых компонентов, такие составы имеют класс опасности М-1 или IPBS.

А теперь об ошибках. Люди, которые считают, что антисептик способен устранить уже имеющиеся грибок и синеву, глубоко заблуждаются. Эти вещества (антисептики) являются только средствами профилактики. Если же вам необходимо устранить существующие дефекты, используйте отбеливатель, например Neomid 500, который работает как антибиотик в организме человека. После отбеливателя в обязательном порядке высолы хлора, которые выступают на поверхности, подвергаются шлифовке. Затем древесину моют и сушат и только потом наносят антисептик. В противном случае на финишном слое после покраски проступит пятнистость.

» >
Фото 7. Антисептик Neomid

Еще одна распространенная ошибка — использование дешевого раствора под покраску. Правильно такими продуктами покрывать конструктив, не требующий финишного слоя. И еще один важный момент. Существуют антисептики с антипиренами в составе, например, Neomid огнебиозащита. Применять огнебиозащиту можно только на конструктив, никакая покраска не ляжет на антиперены, которые и дают защиту от огня.

» >
Фото 8. Neomid огнезащита

Как видите, нюансов в этом вопросе не мало. Выбор антисептика всегда начинается с четкого определения задачи, для которой он наносится. Ведь от правильного выбора состава будет зависеть и то, какую краску в последствии придется использовать и срок службы покрытия, и сохранность древесины.

Звоните по номерам, указанным в разделе контакты. Наша компания имеет большой опыт в обработке и покраске дерева и мы, с удовольствием поделимся с вами своими знаниями.

Пропитка для дерева для наружных работ

Дерево на крыше частного дома есть всегда. Это как минимум стропильная система с обрешеткой, сделанная из досок или бруса. Как максимум — деревянная обшивка фронтона или даже дранка, гонт и другие деревянные материалы в качестве кровельного покрытия. Поэтому пропитка для дерева для наружных работ — один из обязательных расходных материалов при кровле крыши.

Содержание

Зачем пропитывать дерево?

Дерево — это органика. Причем очень пористая и шероховатая органика. Поэтому при монтаже снаружи дерево без пропитки может:

• изменить цвет из-за поражения грибком;
• стать домом для древогрызущих насекомых;
• потемнеть из-за въевшейся в поверхность пыли и грязи;
• размокнуть и начать гнить;
• растрескаться из-за перепадов температур и постоянного чередования циклов намокания и высыхания;
• начать разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Пропитка для древесины для наружных работ помогает избежать всего этого. Поэтому она сильно продлевает срок службы дерева: на десятилетия, а для твердых пород древесины — на столетия.

Кроме того, пропитка нужна, чтобы сделать дом безопасным. Правильно обработанное дерево сложно поджечь, но даже если это удается, оно быстро затухает, стоит убрать источник открытого огня.

Как выбрать пропитку для дерева для наружных работ

С пропитками для дерева все так же, как с красками: стоит подойти к отделу с ними в строительном магазине — глаза разбегаются. Десятки видов, разные расфасовки — как выбрать правильный состав во всем этом разнообразии?

Предлагаем упростить задачу выбора пропитки для дерева для наружных работ, разбив ее на несколько этапов. Для этого нужно последовательно ответить на четыре вопроса:

1. Для чего нужна пропитка?
2. Что лучше: однокомпонентный или комплексный состав?
3. Какую основу выбрать?
4. Какие дополнительные функции нужны?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать, какие наружные пропитки для дерева бывают, чем они отличаются и какие у них особенности.

От чего защищаем?

Это первый и самый важный вопрос. В зависимости от назначения, пропитки бывают четырех основных видов.

Гидрофобизаторы

Это пропитки защищают дерево от влаги и гниения. Обычно они покрывают древесину водоотталкивающей пленкой, благодаря которой вода не впитывается в ее структуру, а собирается на поверхности в капли и стекает. Но лучше, если гидрофобизатор проникающий — так защита продлится дольше.

Поскольку гидрофобизаторы создают плотную гладкую пленку, они также защищают от загрязнений и позволяют дереву самоочищаться во время дождя.

Антисептики

Антисептические пропитки для дерева для наружных работ всегда проникающие. Причем чем глубже они проникают в структуру древесины, тем эффективнее защита. Антисептический состав содержит вещества, которые препятствуют прорастанию спор и развитию бактериальных колоний. Проще говоря, такие пропитки делают дерево несъедобным для грибка, плесени, бактерий и насекомых.

Дерево, необработанное антисептиком (слева) и дерево, которое обработали защитой (справа)

Антипирены

Составы, которые увеличивают время, которое необходимо для возгорания дерева, и препятствуют его горению. Огнезащитные пропитки для дерева для наружных работ могут быть двух типов:

1. Растворы солей на водной основе, которыми пропитывают древесину. При нагреве соли образуют негорючие газы, которые вытесняют кислород, что снижает скорость распространения огня.
2. Пастообразные составы или специальные лаки, которыми покрывают поверхность дерева. После высыхания они образуют пористый защитный слой, работающий как теплоизоляция. Это увеличивает время нагрева, необходимое для воспламенения древесины.

Стандарт для частного строительства — проникающая пропитка для бруса для наружных работ. Идеально, если есть возможность погрузить доски или брус в емкость с антипиреном целиком на несколько часов, лучше на сутки. Но допустима и окраска «мокрым по мокрому». На особо ответственные участки, например, на места вывода электрических розеток или проводов, дополнительно наносят поверхностные антипирены для большей надежности.

Солнцезащитные пропитки

Это поверхностные составы. Пленка, которая образуется на поверхности дерева после их нанесения, защищает его от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Бесцветная пропитка для дерева для наружных работ содержит химические УФ-фильтры, которые со временем разрушаются ультрафиолетом. Поэтому такой солнцезащитный состав работает только в течение 2-3 лет. После этого обработку нужно повторить.

В цветных пропитках кроме химических УФ-фильтров есть и физические — специальные вещества, которые отражают солнечные лучи. Кроме того, в них много пигмента, поэтому ложатся такие пропитки плотным слоем и обеспечивают барьерную защиту. Из-за этого обновлять солнцезащиту нужно намного реже — каждые 8-12 лет в зависимости от конкретного состава.

Целевая защита или универсальная пропитка?

При наружном монтаже дерево очень редко нуждается только в одном виде пропитки — как минимум антипиренами и гидрофобизаторами его покрывают всегда. Часто в этот «коктейль» нужно добавить и антисептик.

Чтобы упростить процесс нанесения защитных составов, производители выпускают не только однокомпонентные, но и комплексные пропитки для бруса для наружных работ. Обычно это смесь огнезащиты и антисептика, но в нее может быть добавлен и проникающий гидрофобизатор. Теоретически, использование комплексной пропитки должно полностью заменять обработку дерева целевыми составами. Но на практике это не всегда так.

Пропитки состоят из активных веществ, иначе бы они не были эффективными. И эти вещества сложно совместить в одном составе. В результате для комплексных пропиток выбирают не самые эффективные защитные составы, а те, которые не реагируют друг с другом. И чем больше компонентов в пропитке, тем хуже она работает.

Поэтому комплексные пропитки для дерева для наружных работ используют, только если времени не поэтапную обработку нет — лучше хоть какая-то защита, чем ее отсутствие. При этом через год, максимум два, обработку придется повторить.

Целевые пропитки держатся дольше и защищают лучше. Но наносить их сложнее: каждым составом дерево обрабатывают несколько раз, а в некоторых случаях и вовсе погружают древесину в ванночку с защитной смесью. Кроме того, пропитки нужно тщательно подбирать, чтобы составы не конфликтовали, и следить за порядком нанесения: сначала проникающие, потом пленочные.

Что в основе?

В каждой пропитке есть базовое вещество или комплекс веществ, благодаря которым состав проникает в структуру дерева или закрепляется на его поверхности. Это базовое вещество определяет тип пропитки:

1. Пропитки на водной основе. Универсальный вид пропитки, которую можно наносить на влажную поверхность. Глубоко проникает в структуру древесины, быстро высыхает, без резкого химического запаха, но хорошо вымывается дождем.
2. Акриловые пропитки, которые защищают дерево от гниения, плесени, насекомых и укрепляют его структуру. Главный недостаток — низкая морозостойкость.
3. Солевые составы. Это отличные антисептики и антипирены, но при нанесении кистью такие пропитки не очень эффективны. Кроме того, они разрушают металлические детали и быстро вымываются.
4. Алкидная пропитка для дерева для наружных работ содержит комплекс смол и масел, которые образуют прочную гидрофобную пленку на поверхности древесины. Кроме защиты от влаги и антисептических свойств, хорошо проявляет структуру дерево. Но очень долго сохнет.
5. Масляная пропитка очень экологична, проявляет рисунок дерева, укрепляет его и хорошо защищает от дождя, ветра и снега. Но она быстро смывается, горюча и часто несовместима с другими защитными составами.
6. Пропитки для дерева на основе растворителей — одни из лучших для наружных работ. Это очень эффективные антисептики, они долговечны и глубоко проникают в структуру древесины. Недостатка два: токсичность и невозможность использования пульверизатора для нанесения.

При выборе основы пропитки в первую очередь смотрите на ее эффективность и проникающую способность.

Дополнительные особенности

Кроме защитных функций, пропитки могут:

• тонировать дерево;
• проявлять его структуру;
• красить;
• заполнять мелкие дефекты и трещины;
• создавать эффект лаковой поверхности.

Как правило, такие свойства есть у пленочных пропиток: масляных, акриловых, алкидных.

Пропитка может не только защищать, но и тонировать дерево

Наличие пигментов и присадок, которые позволяют сделать дерево более декоративным, обычно никак не влияет на рабочие свойства пропитки. Поэтому использование таких составов — рациональный выбор, так как это экономит время на обработке древесины.

Подведем итоги

Пропитки для дерева для наружных работ нужны, чтобы защитить древесину от разрушения грибком, плесенью, насекомыми, влагой, огнем и солнечными лучами. Они бывают гидрофобными, огнезащитными, антисептическими и с УФ-фильтрами. Однокомпонентные пропитки, направленные на решение одной задачи, эффективнее комплексных, но сложнее в использовании.

В зависимости от основы, пропитки бывают водяными, акриловыми, масляными, солевыми, алкидными и на основе растворителей. Для наружных работ лучше всего подходят пропитки для дерева с растворителями из-за стойкости и проникающей способности.

Чем обработать древесину от влаги и гниения на улице

Почему гниет древесина?

Чтобы эффективно противодействовать загниванию древесины нужно понимать механизм этого процесса. Гниение вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и вынуждены паразитировать на древесине.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесины, являющийся не чем иным, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтобы сделать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением основных структурных компонентов древесины с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс гниения, приводящий к полному разрушению древесины.

Грибов, поражающих древесину – более 60 видов. Они отличаются разной степенью агрессивности, но для их развития нужны одни и те же условия.

• Влажность самой древесины от 20% и выше.
• Температура воздуха – от 5 до 30°С.
• Обязательный доступ кислорода, который участвует в цепочке химических процессов.

Защита дерева от гниения и влаги

Чтобы предупредить гниение древесины нужно действовать по двум направлениям:

I. Устранить благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов (использовать только сухие пиломатериалы и не пренебрегать конструктивными мерами защиты древесины от влаги).

II. Второе направление борьбы с гниением – обязательная обработка древесины антисептиками, которые защищают материал от грибов и других агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесины в живой природе, но далеко не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водоросли, моллюски и ракообразные.

Покупные антисептики от влаги и гниения

Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.

Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.

Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.

II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)

Пропиткам этой категории свойственна высокая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, а также способность проникать глубоко в структуру дерева. Их используют для «лечения» деревянных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строительные конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), а также элементы, испытывающие усиленное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

• для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
• для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
• для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков. Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.

Изготовление шведского и финского составов

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Обжиг древесины для защиты от гниения

Защита дерева с помощью «подкуривания» известна с древних времен по всему миру. Право на жизнь этот способ сохранил и в современном строительстве. Более того, благодаря возрождению интереса к традиционной японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесины с помощью огня стала модным веянием в деревянном домостроении.

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

Обработка досок антисептиком

Александр Турковский сам строит каркасный дом на участке. По профессии он не строитель и многим вещам обучается сам. Так произошло и с обработкой досок антисептиком. И его опыт может пригодиться другим умельцам.

Несмотря на призыв не строить из доски естественной влажности, следовать ему не получается, так как другой доски купить не получается. На рынке часто представлена доска из «санитарных рубок». Она бывает чёрная уже при продаже или чернеющая после покупки. Такой материал надо обязательно обрабатывать антисептиком.

Пришлось учиться самому и собирать практических советов по антисептированию досок

Когда пришло время стройки, я обнаружил, что не могу найти практических советов по антисептированию досок. Общие рекомендации о том, что это можно делать обмакиванием, кистью или опрыскивателем, мало что проясняли. Пришлось учиться самому. Обмакивание — процесс сложный и тяжело реализуемый. Из прошлого опыта было известно, что при использовании кисти антисептик плохо ложится на сухую древесину, к тому же процесс этот крайне медленный. Остаётся садовый опрыскиватель.

Немного об антисептике

Любительское строительное сообщество рекомендует «Неомид», но в ближайших магазинах его не оказалось. Помню, что когда-то у сырых, быстро темнеющих досок остановить процесс стремительной порчи удалось с помощью «Сенеж Огнебио Проф». Этот антисептик был в продаже. Его розовый цвет позволял удобно контролировать процесс нанесения.

Чтобы антисептик не утекал понапрасну в землю, я решил, что доски для обработки должны лежать сверху штабеля. Первый опыт показал, что я превысил норму расхода в несколько раз. Это меня задело, ведь раствор недёшев, и я стал анализировать свои действия. Выяснились две вещи. Первое: я экономил светлое время суток, а в сумерках плохо видел, как ложится антисептик. Второе: при нанесении я ждал изменения цвета сразу, прямо под струёй, а это неправильно. Пришлось вырабатывать методику.

— штабель досок
— верх оприскан

Несколько правил по обработке древесины

При работе следует внимательно следить, чтобы факел распыления был правильным.

При нанесении не следует ждать, когда изменится цвет древесины: признаки достаточного увлажнения становятся видны как небольшое изменение опенка. Надо пройти по всей доске, а затем оглянуться и посмотреть: окажется, что жидкость впиталась и цвет стал заметен. Более светлые места опрыскать дополнительно, а чёрные места — по второму разу. Если торцы досок уже готовы (отпилены), их сразу же надо опрыскать.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЕВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ОПИЛОК. ДОСКУ МОЖНО УРОНИТЬ НА ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ-БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПИЛОК ОСЫПЛЕТСЯ, А ОСТАЛЬНОЕ ТЩАТЕЛЬНО СМЕСТИ ВЕНИКОМ.

При нанесении кисточкой антисептик не желает растекаться на сухой древесине — собирается в капли. Приходится долго втирать его. Для лучшего смачивания поверхность дерева следует предварительно увлажнить из опрыскивателя.

Работать с штабелем

Доски я складирую за строящимся домом в небольшой штабель. Дело в том, что я привозил доски на верхнем багажнике своего автомобиля по 8 штук за один рейс, делая обычно три рейса в день покупки, итого -24 доски. Получался штабель шириной 4 и высотой 6 досок. Верхний слой я тщательно прометал веником туда и обратно, удивляясь, сколько же много опилок, хотя их не всегда видно. Затем сдвигал доски, чтобы щель была меньше, и брался за опрыскиватель. Обработав верх, поворачивал доски на торец и сдвигал, чтобы все торцы опрыскать как одну доску. И так далее, не забывая при каждом повороте обметать веником. Затем верхний ряд откладывал в сторону и обрабатывал следующие четыре доски. В конце все восемь досок на ребре оставлял для просушки.

Листы шифера сбоку штабеля защищают от антисептика малину, растущую рядом. Трава, на которую попадал раствор, вянет, но на следующий год она опять вырастает. Это говорит о том, что почва не отравлена окончательно.

Этот антисептик относится к виду вымываемых, что я видел по цвету досок в каркасе, который долго был под дождём. Но на год, до появления крыши, защиты хватило.

— доски поставленные на ребро для опрыскивания кромок.
— оставлены для просушки

Работа с опрыскивателем при обработке древесины

При пользовании садовым опрыскивателем стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
— необходимо работать при хорошем освещении, чтобы видеть, как ложится раствор:
— следует хорошо накачать насос опрыскивателя и подкачивать его по мере расхода. При низком давлении капли образуются слишком крупные и факел распыления сужается;
— надо следить за чистотой форсунки. Как только факел делается кривым — сразу прочищать. Мусора в форсунке часто не видно, тем не менее простукивание отвинченного колпачка хорошо помогает.

Когда я стал соблюдать эти правила, расход антисептика упал в разы и приблизился к паспортному. Согласно инструкции, в зависимости от класса огнезащиты расход должен быть 300 или 600 г/м2. Когда я постепенно приспособился, в среднем выходило 450 г/м2.

Под конец достиг даже цифры 220 г/м2, но это уже перебор с экономией, хотя, честно говоря, я не видел, где ещё можно было обрабатывать.

Когда постигаешь эту науку, можно работать и в сумерках, так как примерно помнишь, с какой скоростью надо перемещать форсунку опрыскивателя.

Стоимость материала от такой обработки заметно повышается, но не в разы, а скорее на несколько десятков процентов. Зато сохранность от плесени гарантирована.

Обработка дерева от гниения и влаги: средства и способы защиты

Древесина – натуральное экологически чистое сырье, используемое в строительстве. При большом количестве несомненных положительных качеств деревянные постройки имеют существенную уязвимость – «боятся» влажности.

В данной статье мы рассмотрим, чем обработать дерево от влаги, чтобы сохранить внешний вид сооружения, как правильно и в какой последовательности использовать средства защиты, и многое другое.

Основные причины повреждения древесины

Деревянные постройки надо обрабатывать от различных повреждений. Защита дерева может снизиться по нескольким причинам:

• Нарушение процесса хранения, транспортировки, обработки;
• Вредители (грибки, включая домовой гриб, насекомые, плесень);
• Условия окружающей среды (наличие влаги, ультрафиолета, ветра, перепадов температур, длительного контакта с землей напрямую).

Для чего нужно обрабатывать поверхность деревянных изделий

Обработка дерева от гниения и влаги необходима для продления срока эксплуатации и сохранения презентабельного внешнего вида. При первых признаках заражения становится заметно:

• Изменение натурального цвета;
• Появление микротрещин;
• Снижение уровня износостойкости;
• Разрушение целостной структуры, появляется гниль.

Как правильно выбрать подходящее средство?

Выбор средств чем пропитать дерево от влаги разнообразен, и осуществляется в зависимости от разных факторов:

• Глубины проникновения;
• Экологической безопасности;
• Климатических условий;
• Расхода средства;
• Срока эксплуатации;
• Места нанесения (внешние или внутренние работы);
• Активного компонента (органические, неорганические);
• Растворителя (водные, неводные);
• Сушки (искусственная, естественная). Искусственное высушивание происходит быстро в результате хранения сырья в специальных камерах с повышенной температурой, естественное – долгий бюджетный процесс сушки на открытом воздухе;
• Способа защиты (антисептирование, консервация). Консервация – промышленная процедура нанесения «покрова» с глубоким проникновением посредством длительного вымачивания в консерванте. Антисептирование – процесс обработки специальным раствором при помощи валика или пульверизатора.

Антисептики в зависимости от жидкости для обработки дерева могут быть:

• Водоотталкивающие;
• Водорастворимые;
• Органические;
• На масляной основе;
• Комбинированные;
• Средства «из народа».

Водоотталкивающие

Применимы для внешних работ: обработки деревянных домов и бань, прочих хозяйственных построек.

Если не знаете, чем обработать дерево в душе на даче, то для этих целей лучше подойдут растворы, которые глубоко проникают в древесную структуру. Они будут служить влагозащитой для любого дерева.

Водорастворимые

В основе – неорганические химические соединения.

Обратите внимание! Существуют высокотоксичные смеси (например, с содержанием мышьяка)!

Водорастворимые экологичные антисептики имеют ряд преимуществ:

• Пленка на поверхности материала не создается;
• Материал может «дышать» и принимать любые поверхностные смеси;
• Быстросохнущие;
• Остается видна древесная структура;
• Отсутствует запах после полного высыхания;
• Не требуют зачистки, то есть новые слои можно сделать поверх существующих;
• Разрешены для внутренних работ, в том числе в ванных комнатах, погребах, подвалах, чердаках.

Органические

Органическая основа антисептиков разводится в растворителях.

Важно! Существуют специальные пасты, которые при нанесении за счет диффузии проникают в структуру материала.

Достоинства органорастворимых антисептиков:

• Легкое проникновение;
• Органическая основа;
• Защита дерева от влаги и гниения;
• Создание плотной водоотталкивающей пленки.

• Наличие вредных растворителей;
• Вызывают ускоренную коррозию металла.

Масляные

Антисептики имеют органическую структуру.

Дополнительная информация! Олифа – пример, как защитить дерево от влаги на улице.

• Долгосрочная защита для дерева;
• Не воздействует на металл;
• Невымываемость;
• Прочная водоотталкивающая пленка.

Важно! Перед нанесением смеси нужно просушить сырье, иначе начнется внутреннее разрушение.

• Опасны для человека;
• Только для внешних работ;
• После высыхания имеют запах.

Использование народных средств

Народные средства защиты деревянных конструкций от гниения и прочих повреждений представляют многообразие вариантов.

Средства от грибка:

• Силикатный (столярный) клей;
• Раствор соды с уксусом;
• Горячая смола;
• Серная кислота в сочетании с бихроматом калия;
• Раствор с борной кислотой и солью.

Чем покрыть дерево от влаги:

• Медный купорос;
• Отработанный машинный нефтепродукт;
• Льняное масло;
• Гашеная известь.

Справка! Чем обработать дерево от воды по финскому методу: Средство для обработки дерева из водного раствора, железного купороса, муки, соли и гашеной извести медленно нагревают, после чего в теплом виде наносят на деревянную поверхность в несколько тонких слоев.

Комбинированные

Для этого пригоден любой стройлес. Материал приобретает дополнительный «покров» от огня.

Технология использования

Перед работами с химическими растворами необходимо облачиться в: перчатки, маску, очки, при необходимости нарукавники и халат, а также подробно изучить инструкцию.

1. Очистка от пыли, жира, ранее нанесенных предохраняющих слоев при помощи металлического скребка;
2. Удаление грибка, если он есть;
3. Зачистка поверхности наждачной бумагой;
4. Обработка водным раствором с нейтральным средством;
5. Сушка;
6. Защитный состав для дерева наносят сначала на торцы, срезы, соединительные или поврежденные элементы, затем на все изделие;
7. Сушка каждого нового слоя.

Время действия антисептиков

Срок эксплуатации деревянных конструкций после обработки антисептиком зависит от:

• Качества выполненной работы;
• Соблюдения технологии;
• Глубины проникновения смеси;
• Концентрации раствора;
• Активного компонента;
• Вымываемости;
• Вида дерева.

Средние показатели службы древесного сырья на открытом воздухе, в отсутствии постоянного контакта с влагой (если возникают неблагоприятные условия, то срок уменьшается):

• Свежие пиломатериалы, высушенные естественным путем, без искусственно-нанесенного «щита» – 2-3 года;
• Сырье, высушенное искусственно: 3-5 лет;
• Антисептик без финишного слоя в виде ЛКП: 5-7 лет;
• С финишным слоем: 5-7 лет, при постоянном обновлении до 30 и более лет;
• ЛКП (самый проблемный и в течение времени самый дорогой): 2-3 года, если не допускать растрескивания и обновлять его при необходимости, то до 30 лет;
• Антисептирование посредством вымачивания: 7-10 лет;
• Использование автоклавирования: около 30 лет.

Чем лучше и качественнее обработать дерево, тем дольше оно будет служить и радовать глаз, поэтому к выбору наиболее подходящей защиты деревянных построек надо подходить осознанно, учитывая все нюансы и возможности.