Короб для сабвуфера из МДФ

Короб для сабвуфера из дсп

Сабвуфер – мощная акустическая система, предназначенная для воспроизведения низких частот. Обычно применяется в автомобильных музыкальных центрах. Основу акустики составляет басовый динамик. Некоторые модели имеют мощность несколько сотен ватт, поэтому требуют прочного и надёжного корпуса. Многие автолюбители предпочитают делать корпус для динамика самостоятельно. Для этого можно использовать материалы мебельного производства. Наибольшее распространение получили следующие продукты:

• Фанера
• МДФ
• ДСП

Они отличаются друг от друга некоторыми механическими свойствами. Все материалы легко обрабатываются, и изготовление короба не требует применения специальных инструментов. Многих интересует, из какого материала сделать сабвуфер. Для этого нужно знать сравнительные характеристики продуктов, их достоинства и недостатки.

1. Фанера или ДСП для сабвуфера
2. Какой материал лучше для короба сабвуфера
3. Из какого материала делать сабвуфер

Фанера или ДСП для сабвуфера

Чтобы правильно выбрать материал для изготовления корпуса нужно знать основные требования к изделию. Мощная динамическая головка воспроизводит низкие частоты, лежащие в диапазоне 30-60 Гц, поэтому самым важным в ящике для такого динамика является жёсткость и прочность. Фанера для сабвуфера считается оптимальным материалом. Есть специальный влагостойкий тип фанеры, который не расслаивается даже при сильной влажности и повышенной температуре. Фанера отличается хорошими акустическими свойствами, легко обрабатывается, а корпус низкочастотной системы из неё надёжен и не подвержен разрушению от вибрации и тряски.

У фанеры есть один существенный физический недостаток. При большом размере корпуса фанерные стенки начинают «звенеть», поэтому при изготовлении ящика из фанеры нужно устанавливать рёбра жёсткости. Кроме того, сложно найти фанеру толщиной свыше 16 мм, поэтому стенки корпуса иногда приходится склеивать из двух пластин, что повышает трудоёмкость работы. Фанера для корпуса сабвуфера практически не поглощает влагу, так как шпон хорошо пропитывается эпоксидной смолой.

ДСП или древесно-стружечная плита недорогой материал для изготовления короба. Выпускается разной толщины и плотности. Является распространённым материалом для изготовления недорогой мебели, поэтому выбрать и распилить лист ДСП на заготовки для корпуса сабвуфера можно в любой мебельной компании. Этот материал дешевле фанеры, но обладает серьёзными недостатками.

Древесно-стружечная плита, особенно низкого качества, сильно поглощает влагу, при этом материал становится рыхлым и корпус низкочастотной акустики может просто рассыпаться. Особенно быстро это происходит в местах соединения стенок с помощью шурупов. От вибрации и влаги ДСП теряет прочность, и саморезы выкручиваются из посадочных мест. Даже при отсутствии влаги сильная вибрация может стать причиной разрушения конструкции. Древесно-стружечную плиту рекомендуется использовать для изготовления короба для сабвуфера только при небольшой мощности динамика.

Какой материал лучше для короба сабвуфера

Если сравнивать материалы для ящика сабвуфера по всем характеристикам, то наиболее дорогим и качественным будет корпус из многослойной фанеры. Самым бюджетным будет короб из древесно-стружечной плиты,но его надёжность и долговечность находится под вопросом. По всем параметрам, МДФ занимает промежуточное положение между многослойной фанерой и древесно-стружечной плитой.Короб для сабвуфера из МДФ прочен, надёжен и не имеет резонансного дребезга.

МДФ или мелкодисперсная фракция представляет собой мельчайшие отходы после обработки дерева. Частицы прессуются при высоком давлении и температуре с добавлением карбамидной смолы. Материал отлично подходит для изготовления корпусов акустических систем. МДФ для сабвуфера имеет однородную и плотную структуру, легко обрабатывается, не впитывает влагу и не расслаивается. Для изготовления короба лучше всего использовать материал толщиной не менее 18 мм. Он не резонирует и хорошо удерживает крепёжные элементы. Недостатком любого материала, где используются пропиточные смолы, является вес, поэтому ящик для мощного сабвуфера может весить 40-60 кг.

Из какого материала делать сабвуфер

Если есть возможность выбора, МДФ или фанера для сабвуфера, то лучше использовать фанеру. Она прочнее мелко-дисперсной фракции и совершенно не боится воды. Фанерный короб можно собирать на любых крепёжных элементах, поскольку вибрация корпуса никак не скажется на прочности конструкции. Корпус из МДФ подойдёт для громкоговорителей средней и большой мощности. Переднюю стенку лучше сделать двойную, то есть при толщине стенок 18 мм, передняя панель для крепления динамика должна иметь толщину 36 см. Электродинамическую головку рекомендуется крепить на закладных элементах, а не на саморезах.

Короб для сабвуфера своими руками

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Подготовка

Давайте разберемся как сделать корпус для сабвуфера! Для того, чтобы сделать сабвуфер своими руками вам понадобятся:

• Чертеж;
• Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
• Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Болт с закладной гайкой

Видео про установку закладных гаек (более удобный вариант):

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей наносите очень тонким слоем, но все равно не забудьте промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее, либо выбирайте с достаточно мощными пружинами. Устанавливая клеммник (терминал) для подключения сабвуфера не забудьте проклеить по периметру место соединения с корпусом. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Насадка для круглых отверстий

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

• Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

Ручная циркулярка

• Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
• Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.

Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.

Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)

Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.

Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

Части двойной стенки нужно дополнительно проклеить и скрутить между собой. Правильно выбирайте длину саморезов, чтобы он не торчали внутри. Но иногда это может делаться специально, чтобы использовать саморезы как каркас для набивочного материала.

Для дополнительного укрепления конструкции можно использовать угловые усилители или попросту «косынки».

При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.

Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.

Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки

Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.

Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.

Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.

Nissan Terrano TERranoMINATOR › Logbook › Короб для сабвуфера (изготовление)

После распиловки фанеры 21 мм., продолжаем изготавливать Короб для сабвуфера под динамик Alphard Magnum M12D4, а именно:
1) Делаем фаску (скругление) краёв лицевой стороны в 5 мм.;
2) Обрабатываем внутреннею поверхность стенок с помощью акриловой краски;
3) Сверлим отверстия под крепёж с фаской под потайной саморез;
4) Собираем все стенки короба для сабвуфера и крепим их с помощью жидких гвоздей с жёсткой фиксацией саморезов 3,8 x 64 мм.;
5) Выравниваем наружную поверхность шпаклёвкой;
6) Подготавливаем наружную поверхность под покраску с двухкомпонентным выравнивающим грунтом с последующей покраской однокомпонентной акриловой эмалью чёрного цвета;
7) Оклеиваем кож-замом боковые стенки короба сабвуфера;
8) Устанавливаем декоративные защитные уголки;
9) Устанавливаем доработанный аудио терминала Primer 105 мм.

— После распиловки предварительно собираем короб для проверки соосности деталей.

— Фаску (скругление) делаем с помощью фрезы 5 мм, она придает эстетический внешний вид короба. Так же при изготовлении фаски делаем скругление углов для установки защитных уголков.

— Для обработки внутренних стенок короба используем одно компонентную акриловую эмаль чёрного цвета, она должна защищать обрабатываемую поверхность от влаги, т.к. короб находиться непосредственно в автомобили, что является неблагоприятной средой для плотно склеенных слоев древесины.

— Делаем разметку на внешних сторонах под отверстия фаской под потайной саморез, после чего сверлим отверстия.

— Собираем все стенки короба для сабвуфера и крепим их с помощью жидких гвоздей с жёсткой фиксацией саморезов 3,8 x 64 мм.;

— Для устранения неровностей поверхности используем шпатлёвку VGT «ЭКСТРА» по дереву, данная шпатлёвка обеспечивает высокую водостойкость, твёрдость и прочность покрытия, что хорошо подходит для экстремальных (перепад температур, вибрации, влажность, и т.п.) условий эксплуатации короба сабвуфера.

— Для подготовки поверхности под окраску используем 2-х компонентный выравнивающий грунт, я же использовал грунт фирмы Dur UHS, неплохое сочетание цена=качество.

— Окрашиваем поверхность короба для сабвуфера однокомпонентной акриловой эмалью, я же использовал самую дешевую акриловую эмаль фирмы Reoflex RX E-01 чёрного цвета.

— Для придания красивого эстетического вида, перетягиваем внешние боковые стенки короба текстурированным кожзаменителем чёрного цвета. Материал очень прочный, защищает поверхность от небольших механических воздействий, а так же придаёт красивый эстетический вид сабвуфера. Для перетяжки кожзаменителем я использовал жидкие гвозди с последующим разглаживанием поверхности с помощью утюга.

— После перетяжки короба устанавливаем вторую стенку короба сабвуфера для усиления звукоизоляции, а так же уменьшения резонанса тыльной стороны короба сабвуфера.

— При окончательной сборки короба устанавливаем доработанный аудио терминал Primer 105 мм и прикручиваем декоративные защитные уголки.

В целом сборка короба под сабвуфер закончена, корпус получился очень красивым, но могу сказать, что весь процесс очень трудоёмкий, надеюсь после установки динамика Alphard Magnum M12D4 результат по звуку будет достойным.

Смотрим фото, задаём вопросы и оставляем комментарии.

Фанера 21 мм, 1525х1525мм, сорт 4/4 — 910,00 руб.
Распил — 500,00 руб.
Саморезы OMAX 3,8 x 64, 2 кг — 450,00 руб.
Шуруп (нерж. А2) Fischer pz2 3.5×25 — 100,00 руб.
Клей момент Монтаж МВ-100 1шт. — 259,00
Шпатлевка VGT «ЭКСТРА» по дереву 0,4 кг — 100,00 руб
Краска акрил. REOFLEX (0,5кг) черн.1К 0,5 кг. — 225,00 руб.

Короб для сабвуфера из МДФ

Просмотр полной версии : МДФ vs ФАНЕРА

Очень интересно выслушать мнения других.
Всеобще принято делать сабы из фанеры.
Только вопрос: почему именно из неё?
Крепче. Цена?
Она расслаивается. И, если взять кусок фанеры и мдф (к примеру 50х50см) и постучать по ней, то мдф меньше призвуков издаёт. мдф тяжелее — что для сабвуфера тоже лучше.
Очень интересно выслушать мнения других.
Открыл голосование 🙂

МДФ подороже будет немного чем фанера. Ну и лучше))))

и главное — без проблем с распилом 🙂

если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет. 😀

фанера — дёшево, легко, прочно и что не маловажно раскрутил и опять скрутил. из-за своей структуры тяжело в чистовой обработке.
мдф — дорого, вес, легко обрабатывается, слишком мягкие торцы.

если готовить изделие под покраску, то себестоимость подготовки (материалы+время) у мдф гораздо дешевле.

оба материала хороши, подход к работе с ними немного разный.

Не, не фанера и не мдф.
Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра. :meowth::out::tomato:

А так, так фанера прочнее на швах будет.
Как не крути, фанера это дерево, со соей структурой волокон, слоями и клеем.
МДФ — я его слепила из того, что было. так и мебель мдфная не надежная и не прочная.

Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра. :meowth::out::tomato:
http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115850919/xlarge/140507702.gif?cid=

:lol::lol::lol:
Очень интересно выслушать мнения других.
да пох из чего

разницу на слух всё равно не определишь

разницу на слух всё равно не определишь

. если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет.

Вот тут полностью согласен.

Вот тут полностью согласен.

если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет. 😀

по-моему такое высказывание можно применить к чему хочешь и это правда:)

моё мнение — мдф всё таки меньше призвуков даёт! для сабвуфера это уже показатель. тяжелее — тоже лучше.

и как не крути, сначала надо сверлить отверстия. потом тянуть.
и нормальные получаются стыки! не слоится как фанЭра.
но, если вкручивать в торец __]

тану, фанера рішає. ! мое имхо, пиляв з двох матеріалів, з фанерою проще, та і на скругленнях фанеру легше зточувати і надрухати, коли мдф просто відлітає кусками. фанера, короч, приємніша для мну.

в цілому, «поганому танцівнику мішають яйця»

в цілому, «поганому танцівнику мішають яйця»

i вiн починаэ активувати режим ОКУНЯ. 😀

Не согласен.
Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.

Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia)

МДФ появился на просторах бывшего СССР гораздо позже.

Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ; англ. Medium Density Fibreboard) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
Промышленное производство МДФ было начато в США в 1966. В России выпуск был начат в 1997. (wikipedia)

Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху.
ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке 🙂

Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.
Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia)

Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху.
ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке 🙂
:+1:

+100500
в народе влагостойкая.

но цена. печаль полная 🙁

480-550 грн лист 1525х1525 мм.

. «Не согласен.
Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.».

Да,действительно,из того,что на снимке — тяжело что то путнее сделать,тоже пробовал.А сделал подиумы с доворотом под миды с мебельного(на снимке — не мебельный ДСП) — (ну,не знаю — что это,может — импорт,может свое что то — но плотнее в несколько раз).. Ну — да суть не в этом..

Цитата:
Сообщение от Max SQ Challenge
Корабельная фанера
+100500
в народе влагостойкая.

но цена. печаль полная

Скорее всего речь о бакелитовой фанере?

+100500
в народе влагостойкая.

но цена. печаль полная 🙁

480-550 грн лист 1525х1525 мм.
вопрос влагостойкости или даже водостойкости фанеры в изделии корпусов можно решить пропиткой лака в пару слоев (второй после почти полного высыхания первого слоя). и хорошо бы его нагреть и наноить хорошо горячим. цена лака около 20грн 0.5л.

вопрос влагостойкости или даже водостойкости фанеры в изделии корпусов можно решить пропиткой лака в пару слоев (второй после почти полного высыхания первого слоя). и хорошо бы его нагреть и наноить хорошо горячим. цена лака около 20грн 0.5л.

а цель.
есть смысл внутри лаком или смолой полиэфирной заливать, для жесткости.
но бывает что после такой операции результат падает. (дб). меняется скорость потока. нужно пробовать!

я аквариум в сабах не устраиваю. 😀

Опорные слова:»Никак не влияет». и » длина волны сабового диапазона »
— честно говоря не ожидал. а столько любителей лепят внутри слоями.
Тогда:
— и дин можно размещать в кубе,шаре — не боясь стояков.
— и заднюю стенку ящеГа не наклонять. и на лицевой панели не сдвигать посадочное место для ассиметрии — ведь это всего лишь несколько сантиметров — ?

ну почему же вибра толку не даёт? причем тут длина волны вообще?
саб как поршень создаёт давление в ящике (если ЗЯ), да и вообще туды сюды лупит. И если материал сам по себе не молчаливый, начинаетпризвуки издавать. ТОгда, как по мне, вибра может подлечить.
Например, сделав из ДСП сабвуфер, призвуки будут)))
по крайней мере я собирал из мебельного ДСП, нульцевого. коробок подгукивает, подпевает, не знаю как обьяснить словами.
или в стелсе если слоёв мало набрать, тоже ведь звонкость может появиться )

А не надо лепить говно из говна. Правильно собранный ящик должен «молчать». А то есть тут «профессионалы, на заказ фигню лепящие».

Я пользуюсь влагостойкой фанерой 24мм, сорт — высший ( корабельная )
Корпус сабасобираю для начала на пару контрольных саморезов а в дальнейшем на камфирматы.

Почему за фанеру, камфирматы и другой винтовой в фанере чаще сам лопает а в МДФ проварачивается и потов начинаются всякие чопки и клеи, во вторых — пару корпусов из фанеры и мдф(а) провалялись целую прошлую зиму на улице, фанерным корпусам хоть бы что, а вот мдф можно бросать в топку, почему? — покрутило как сучку.
мдф или фанера, я за качественную фанеру, нежели за качественный мдф.

А так, я соглашусь с выше сказаным — если корпус построить с 16 мм епицентровской фанеры второго сорта — тогда уже лучше мдф, пох какова.

Еще могу добавить 24мм мдф под моими сабами как бздюха лопает, а фанера вибрирует но держит.

Добавлено через 5 минут
Никак не влияет, так как длина волны сабового диапазона и ее энергия настолько велики, что шумка никак не влияет и никакого эффекта от нее нет, точнее, что бы появился хоть какой-то эффект, то нужно накладывать слой шумки толщиной не меньше 30-50 см 😀

не согласен! у меня на крыше три слоя VIP-Mр STРхи, и скажи что не дает эффекта, а так на корпусе :negative:, отлить с бетона корпус и вообще не будет вибрации ( стенки по 5 см ) 😀

Добавлено через 9 минут
ну почему же вибра толку не даёт? причем тут длина волны вообще?
саб как поршень создаёт давление в ящике (если ЗЯ), да и вообще туды сюды лупит. И если материал сам по себе не молчаливый, начинаетпризвуки издавать. ТОгда, как по мне, вибра может подлечить.
Например, сделав из ДСП сабвуфер, призвуки будут)))
по крайней мере я собирал из мебельного ДСП, нульцевого. коробок подгукивает, подпевает, не знаю как обьяснить словами.
или в стелсе если слоёв мало набрать, тоже ведь звонкость может появиться )

ОООООООООО дак вы великий философ.

А давайте мы все начнем делать ( стелсы ) из пластилина, а сверху чу чуть шумки дабы не распался 😀

ОООООООООО дак вы великий философ.

А давайте мы все начнем делать ( стелсы ) из пластилина, а сверху чу чуть шумки дабы не распался 😀
при чем тут пластелин?
я по-моему сказал что от вибры есть толк тогда, когда сам короб петь начинает.
хочешь лепи из пластелина а потом вибри. мне какая разница.
по поводу философа — юмор не оценил.:no:

Если короб начинает петь, то на этот случай есть такая русская пословица:»Горбатого могила исправит» (с).
Правильно собраный ящик не должен ни петь, ни звенеть, ни пукать.
ну возьми 16мм ДСП. «правильно собери». фи ящиг не малого размера.
ввали ему под киловат. БУДЕТ он МОЛЧАТЬ.
на. зачем вообще вести разговор о ДСП? из ДСП можно сделать полку для книжек. кеомпьютерный стол. но не сабвуфер. имхо.

я хотел всего лишь услышать мнения людей. кто из чего собирает, может чего услышать нового.

корабельная, или как там фанера «высшего сорта» — это та фанера, которая продаётся 1,25х2,5м 21мм (НЛ, эпицентр) влагостойкая? она с двух сторон покрыта серой фигней.
цена (я брал год назад) была 425грнлист.
http://www.sisu.com.ua/files/image/611985.jpg

Как-то не стыкуется вот это:

Это сочетается, как и:»Прямоугольный шар»(с).

А если при этом обклеить шумкой и ввалить ему 1кВт, то он будет молчать? 😀

ну попробуй собрать, обклеить и навали.

мне если честно, всё равно что произойдет.
но я бы время на такие эксперементы не тратил.

собрать говно, а потом пытаться его вареньем обмазать. :fee:

ну возьми 16мм ДСП. «правильно собери». фи ящиг не малого размера.
ввали ему под киловат. БУДЕТ он МОЛЧАТЬ.
на. зачем вообще вести разговор о ДСП? из ДСП можно сделать полку для книжек. кеомпьютерный стол. но не сабвуфер. имхо.

я хотел всего лишь услышать мнения людей. кто из чего собирает, может чего услышать нового.

корабельная, или как там фанера «высшего сорта» — это та фанера, которая продаётся 1,25х2,5м 21мм (НЛ, эпицентр) влагостойкая? она с двух сторон покрыта серой фигней.
цена (я брал год назад) была 425грнлист.
изображение
(http://www.sisu.com.ua/files/image/611985.jpg)

На фотках фанера 1-2 сорта ламинированная, на корпуса не годись!

Добавлено через 3 минуты
А разве речь шла о жестянке из которой сделана крыша?
жан, спрашивал про применение шумки в корпусе саба, вот я и ответил ему имено про шумку в корпусе саба.

на корпусе вибра до одного места ( здесь я согласен ) если во внутрь корпуса вложить герметон 15, тогда толк есть, и то в определеных условиях

Ром, я немного пост****ся, потому и 5см бетона идеал ))))

Добавлено через 6 минут
_kolenval

Дядька тебе пытаются донести что тырсо плита 16 или 20 мм полное (какосо)для корпусов, ибо физиология матеряла такова.

И как по мне, физика всех роз судит! правда практика обратно лбами сведет )))

Ты сам себе противоречишь:
я по-моему сказал что от вибры есть толк тогда, когда сам короб петь начинает.

ну попробуй собрать, обклеить и навали.

мне если честно, всё равно что произойдет.
но я бы время на такие эксперементы не тратил.

собрать говно, а потом пытаться его вареньем обмазать.

P.S. Кстати, большой саб, который не будет подпевать, можно сделать и даже из 16мм фанеры, если приложить к этому не стандарный подход, немного знаний сопромата и школьного курса геометрии, но при этом он получится очень трудоемким в изготовлении и затратным по времени и метариалам потречаным на него. Поэтому морочить голову с таким сабом никто не будет, когда можно сделать все навмного проще и дешевле с таким же конечным результатом по звучанию.

я сверлю м2 под шурупы.
и. про крепление саба.. что с МДФ не так?

и еще — где же можно поглядеть всеми хвалёную фанеру мего качества?

Как правильно сделать расчет короба для сабвуфера своими руками в машину

Можно приобрести готовый блок, но многие предпочитают купить динамики и сделать короб для сабвуфера своими руками. Это не такая сложная работа, как может показаться, но потребуется наличие инструмента и определённые навыки.

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Прежде чем начинать заниматься изготовлением короба для сабвуфера нужно выбрать громкоговоритель. От его параметров будет зависеть объём будущей конструкции. Чаще всего для воспроизведения мощных басов используются специализированные громкоговорители импортного производства диаметром 10-12 дюймов. Конструктивно ящик для сабвуфера может быть сделан в трёх вариантах:

• Закрытый короб
• Фазоинвертор
• Бандпас

Качество громкоговорителя и конструкция короба, в конечном итоге определяют качество звучания низкочастотной звуковой системы.

Как сделать корпус для саба

Самым простым в изготовлении является зарытый ящик или короб. Это полностью закрытая конструкция, изготовление которой потребует минимума простых деревянных деталей. Как сделать корпус под саб становится понятно при виде подобного устройства. По сути это прямоугольный ящик, в передней стенке которого вырезано отверстие под динамическую головку. Ящик состоит из шести стенок, которые несложно выпилить из соответствующего материала. На боковой или задней стенке монтируется клеммная колодка для подключения проводов от усилителя. Закрытый ящик (ЗЯ) отличается плотным и не расплывчатым басом, ровной амплитудно-частотной характеристикой, но имеет самый низкий КПД среди всех конструкций.

Ящик может иметь форму параллелепипеда или трапеции со скошенными стенками. По своим характеристикам закрытая конструкция подойдёт для многих музыкальных стилей. Герметичная закрытая конструкция хорошо передаёт басы впоп и рок музыке, классике, джазе и инструментальных произведениях. Но любители рэпа и дабстэпа будут разочарованы, так как закрытый ящик не подходит для воспроизведения музыки, где много тяжёлого баса и где низкие частоты являются основой музыкальных произведений.

Чертежи коробов для сабвуфера 15

Объём короба для низкочастотной акустической системы автомобиля рассчитывается исходя из диаметра диффузора и типа выбранной конструкции. Самой простой в изготовлении звуковой системой будет закрытый ящик. Его объём в литрах для 15 дюймового динамика будет составлять 45-60 литров.

Это «чистый» объём, то есть из внутреннего объёма короба нужно исключить объём занимаемый громкоговорителем. Можно сделать простой закрытый ящик из панелей одинаковых размеров. Они все по 42 сантиметра. Единственное, что сложно будет сделать, это вырезать в передней стенке круглое отверстие под динамик. Его диаметр 34,9 см.

Внутренний объём акустической системы получается равным 47 литрам, что вполне нормально для работы динамика 15 дюймов в закрытом объёме. В качестве материала лучше всего использовать мелкодисперсную плиту МДФ, толщиной 18-20 мм. Сборка конструкции выполняется на саморезах, которые для прочности системы нужно расположить как можно чаще. В процессе сборки короба, все внутренние щели в точках соединения пластин нужно обработать силиконовым герметиком. По некоторым данным МДФ, очень слабо, но пропускает воздух, поэтому специалисты рекомендуют пластины из этого материала, предназначенные для акустической системы, пропитать олифой или другим составом заполняющим поры.

Внутренний объём можно заполнить демпфирующим материалом типа синтепона или другого волокнистого материала. Эта процедура позволяет получить от закрытого ящика небольшого объёма, насыщенный и глубокий бас. Заполнение короба материалом виртуально увеличивает его внутреннее пространство, в среднем, на 40%. Считается, что лучшим составом для заполнения внутреннего объёма колонок является волокнистый материал типа ваты из полиэстера. Низкочастотная акустическая колонка на 50 литров, заполненная материалом будет работать как конструкция в 70 литров. При этом прозрачность и чистота басовых нот будет выше, и самые низкие частоты будут воспроизводиться сильно и отчётливо.

Как правильно собрать корпус для сабвуфера

Корпус для саба своими руками сделать несложно, если точно следовать всем рекомендациям. Самое главное, что требуется закрытому корпусу это герметичность и отсутствие вибраций. Оптимальным материалом для низкочастотной колонки считается многослойная фанера или МДФ. Толщина материала должна быть не менее 18-20 мм. Тонкие стенки будут резонировать и эти вибрационные волны, попадая в салон автомобиля, сильно ухудшат качество воспроизведения низких частот. Важнейшим параметром любого сабвуфера является его объём. Это параметр учитывает внутреннее пространство ящика без объёма, занимаемого динамиком. Соотношения объема корпуса и диаметра громкоговорителя выглядит следующим образом:

• 10 дюймов (25 см) – 15-20 литров
• 12 дюймов (30 см) – 25-35 литров
• 15 дюймов (35 см) – 40-60 литров
• 18 дюймов (46 см) – 70-110 литров

Для того чтобы повысить КПД и улучшить качество звучания, все швы между деревянными стенками должны быть герметизированы. Лучше всего использовать для этой цели силиконовый герметик. Закрытая коробка для сабвуфера, сделанная своимируками, имеет свои несомненные достоинства:

• Простота расчёта объёма
• Легкость в изготовлении
• Небольшие размеры
• Отчётливый и чистый бас

Основных недостатков всего два: низкий КПД, не подходит для прослушивания «тяжёлого» баса. Внутренний объём закрытого сабвуфера можно заполнить синтепоном или ватой. Если объём подсчитан правильно, то этого делать не обязательно. Рекомендуется послушать работу сабвуфера, как с наполнителем, так и без него и выбрать лучший вариант. При разной температуре воздуха давление внутри закрытого объема меняется и для его выравнивания в корпусе сабвуфера иногда оставляют маленькое отверстие не более 1,5-2,0 мм.

Короб для сабвуфера 10

Закрытый ящик для сабвуфера 10 дюймов своими рукаминесложно сделать из многослойной фанеры или МДФ.Самая простая конструкция сделана из деталей прямоугольной формы. В некоторых моделях фронтальная и тыловая стенки устанавливаются под углом, и готовая конструкция имеет форму трапеции. Закрытый короб для сабвуфера 10 дюймовдолжен быть полностью герметичным, поэтому после сборки колонки все внутренние швы промазываются силиконовым герметиком. Конструкция закрытого типа не нуждается в настройке, в то время как более сложные системы с фазоинверторами приходится настраивать.

Изготовление короба для сабвуфера своими руками

Корпус для сабвуфера своими руками делается просто и занимает минимум времени. После того как динамик подобран и внутренний объём закрытого ящика рассчитан нужно подготовить материал, крепёж и инструмент. Своими руками корпус саба обычно изготовляют из следующих материалов:

• Фанера
• МДФ
• ДСП

Влагостойкая многослойная фанера считается лучшим материалом для изготовления короба сабвуфера. При этом имеются некоторые сложности. Фанера самый дорогой материал и сложно найти фанеру толщиной от 18 мм. Если объём сабвуфера слишком большой, то фанерные стенки будут издавать «звон», избавиться от которого можно установив внутренние рёбра жёсткости. Хорошим выбором будет использование МДФ. Он дешевле фанеры, легко обрабатывается и имеет хорошую влагостойкость. Древесно-стружечная плита получила широкое распространение. Её можно найти в любой мебельной компании. Там же плиту нарежут по заданным размерам. К недостаткам конструкций из ДСП относится очень маленькая жёсткость, когда от сильной низкочастотной вибрации в точках крепления, материал будет разрушаться. Кроме того он хорошо впитывает влагу и если в багажник автомобиля попадёт вода короб может просто рассыпаться. Из этого материала можно сделать корпус для домашнего сабвуфера. Он не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях и прослужит долго.

Как сделать сабвуфер для машины своими руками

Главные требования к корпусу любой акустической колонки — жёсткость и герметичность. Распространённый материал для корпуса сабвуфера — ДСП, МДФ или фанера толщиной 15—18 мм. В некоторых случаях для повышения прочности корпусов простой формы внутри их устанавливают распорки и рёбра жёсткости.

Рекомендуем: Принцип работы двигателя с наддувом. Механический нагнетатель. Часть 5

Герметизация корпуса — способ снижения паразитных вибраций и устранения посторонней акустической связи между внутренним и внешним пространством. Собирая корпус, стыки панелей промазывают эластичным клеем или обрабатывают герметиком. Динамик устанавливают на мягкую упругую прокладку, изолируя от крепежа шайбами из аналогичного материала.

Существенно повышает стойкость к вибрациям использование для сборки корпуса многослойных материалов, например, двух жёстких слоёв, разделённых вибропоглощающей прослойкой. Более простое, но значительно менее эффективное решение — обработка внутренних поверхностей мастиками или оклейка листовым материалом. Чтобы сравниться по способности гасить колебания с трёхслойной конструкцией, толщина демпфирующего слоя должна быть не меньше, чем толщина стенки колонки.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом плотностью 20—25 г/л эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%! Для этой цели используют синтепон, крупнопористый поролон и пр.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%!

В закрытом ящике звукопоглотителем заполняют около 60%!объёма за динамиком. Для фазоинвертора достаточно оклеить слоем 20—30 мм заднюю (исключая место вблизи фазоинвертора) и боковые стенки. В бандпассах этот метод обычно не используют.

Изготовление сабвуфера в простом корпусе

Рассчитав внутренний объём корпуса сабвуфера, подбирают материал для изготовления, создают чертёж и определяют размеры деталей, учитывая толщину как основного материала, так и демпфирующего слоя. Разобраться помогут онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете.