Как выправить поведенную деревянную дверь?
Двери повело
Деревянные, сосна.
Есть способ выпрямить?
Филенчатые двери, некрашенные пока.
tykhon написал :
Деревянные, сосна.
Есть способ выпрямить?
Филенчатые двери, некрашенные пока.
Дверь положить на пол на кирпичиках например (под выпуклую часть), а на ривые углы положить сверху тяжёлый груз
Аналогичная тема была недавно.
Дверям кранты.
Угу 
На сколько повело?
Повело сейчас это только начало, её будет вести и дальше. Обычно, это брак при изготовлении или складском хранении
tykhon написал :
Есть способ выпрямить?
-мочить не пробовали?
Надо замочить (блин, не помню состав, там кислота какая-то) и выдержать то-ли 2 месяца, то-ли года, под гнетом, заодно будут мореные.
-Можно ещё (все так делают, если полотно жалко выкинуть) деревянные бруски косяков криво поставить, паралельно краям створки.
- доводчик на дверь поставить, понятно в том углу, который выпирает. Он его будет прижимать, может будет незаметно.
-Попробовать покрасить (последнее средство). Покрасить и выбросить.
Дык сосна. Её как ни суши, всё равно ведёт. Хотя финны умудряются делать из сосны мебель: режут на маааленькие кусочки, потом собирают в шип-паз.
Двери вряд ли удастся теперь выправить, увы.
Prok12 написал :
Дык сосна. Её как ни суши, всё равно ведёт.
Не соглашусь ..сосна достаточно стабильный материалл, что не скажешь о дубе
Повело дугой (3 двери) и пропеллером (одна). Одна ровная.
Максимум на глаз сантиметра 3. Подобрал доски для коробки соответствующие, чтоб прилегало более-менее.
Сейчас дилемма: или при установки косяка обе половинки «П» невертикально, с наклоном в разные стороны, или вертикально стойку с петлями, тогда сторона замка завалится совсем.
Так все-таки: вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить? Или можно покрыть лаком, установить и эта кривизна зафиксируется окончательно?
увы 
мои соболезнования..
Вам продали недосушенные двери, так что все танцы с грузиками не помогут. Только менять дверь. Такими темпами в скором времени они еще и лопнут скорее всего — пойдут трещины
tykhon написал :
Есть способ выпрямить?
tykhon написал :
вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить?
Скорее да, чем нет
если выкинуть жалко тагда продай пусть у других голова болит
Палецкий написал :
Не соглашусь ..сосна достаточно стабильный материалл, что не скажешь о дубе
С точностью до наоборот.
Всю таблицу относит. удлинений при повышении влажности не вспомню, но по порядку идут так:
-сосна
-бук
-дуб
Причём дуб ВЧЕТВЕРО слабее деформируется, чем сосна.
Prok12 написал :
Всю таблицу относит. удлинений при повышении влажности не вспомню, но по порядку идут так:
Вы не о том, а я не о этом. Речь идет о новых дверях , которые повело . А деформация новых деревянных дверей в большинстве случаев происходит из-за плохой сушки пиломатериалла. Я имел в виду то, что дуб мало кто может и умеет правильно высушить, из-за этого почти все самоделки не заводские (двери) крутит во все стороны
Палецкий написал :
почти все самоделки
tykhon написал :
Так все-таки: вот если ничего не делать, будет их дальше вести-крутить? Или можно покрыть лаком, установить и эта кривизна зафиксируется окончательно?
tykhon написал :
Есть способ выпрямить?
Филенчатые двери, некрашенные пока.
Теоретически все возможно. Если есть время.
Если двери повело (материал высушен неоднородно) или они попали под потоп (бывает), то помогает иногда (без гарантий) такая операция:
двери сложить стопкой на бруски с зазором (на «кирпичики» см. #2) и нагрузить сверху грузом.
Груз примерно полтонны.
Расклинить брусками все деформированные части, если видно на глаз.
Если двери сухие, то можно увлажнить равномерно чистой водой из опрыскивателя.
Оставить под грузом до полного высыхания. Через полгода-год, если не помогло, то не поможет.
Проверьте размеры. если отклонения от размеров больше 3-4мм, то это брак однозначно.
Если появились трещины (лопины) по материалу — материал однозначно брак, но если ровный можно зашпаклевать под покраску.
Если появились трещины в местах склейки, то тут ничем не поможешь.
Как выправить поведенную деревянную дверь?
Как выровнять вагонку — причины деформации и их решение
Такой практичный и экологически чистый вариант отделки, как вагонка, весьма популярен не только среди наших сограждан, но и далеко за пределами родины. И хотя сама техника обработки поверхностей деревянными ламелями достаточно проста, все же имеет ряд своих особенностей, соблюдать которые нужно строго, иначе быть беде. А именно, высока вероятность, что покрытие деформируется в процессе эксплуатации.
Как выпрямить мебельный щит
Мебельный щит — это универсальный материал, который широко применяется для выполнения внутренних отделочных работ, изготовления мебели, дверей, оконных рам, лестниц, доборов, откосов, подоконников и столешниц. Из него делают даже фальшбалки, которые, при правильной эксплуатации, не гнет и не ведет!
Однако даже щит с идеальными пропорциями может искривляться от резких перепадов сухости и влажности, от неправильной обработки и даже при покраске водными ЛКМ. Деформация портит вид дерева и сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
- Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты
- Почему ведет мебельный щит?
- Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело
Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты
Почему ведет мебельный щит?
Что ответить на вопрос, как правильно выпрямить мебельный щит необходимо понять, от чего его ведет. Древесина — живой материал, поэтому неблагоприятные факторы окружающей среды оказывают интенсивное влияние на геометрию изделия.
Основные причины появления искривлений:
- влияние условий микроклимата (сильные перепады сухости и влажности);
- повышенный уровень влажности в помещении;
- чрезмерная близость источника тепла (например щит не зафиксирован и свисает над батареей);
- отсутствие защитного покрытия поверхности;
- неправильный выбор краски (например, от водных составов тонкий 20 щит ведет сразу же);
- слишком влажный материал.
Огромную роль играет порода древесины, из которой был изготовлен лист и особенности производства.
Тонкие щиты из сосны и лиственницы очень уязвимы, если толщина 20 мм, то тут лучше выбрать дубовый или из ясеня мебельный щит, который не подвержен сильному искривлению. А если щит достаточно толстый, 40-50 мм, то тут опасаться нечего. Если его и поведет, то не критично.
» >
Фото 1. Цельноламельный мебельный щит
Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело
Для этого потребуется рубанок или электрорубанок и качественная паркетошлифовальная машинка.
Если мебельный щит из сосны кривой на одном небольшом участке, можно воспользоваться обычным рубанком с достаточной длиной подошвы. Если ее размер будет слишком маленьким, вы рискуете получить дополнительные деформации в виде волнообразного рельефа.
Как выпрямить мебельный щит из сосны? Так же использовать механическое воздействие. При помощи рубанка снимается большинство небольших неровностей.
» >
Фото 2. Мебельный щит из сосны
Отремонтировать мебельный щит с наличием крупного дефекта намного сложнее. Тут можно смело использовать электрорубанок. При работе с электроинструментом не требуется специальных навыков, поэтому вам будет просто справиться с деформированным материалом.
После того, как удалось выровнять мебельный щит, его поверхность теряет гладкость. Например, лестницы следует шлифовать, после устранения дефектов ступеньки, очень аккуратно эксцентриковой машинкой.
Если щит погнуло у вас после покраски одной стороны водными материалами, то можно попробовать исправить его намочив обратную сторону и дать постоять. В своем покрасочном цехе мы довольно часто решали проблемы таким простым способом.
» >
Фото 3. Лиственничный мебельный щит
В статьях по столярному делу встречается информация о том, как согнуть мебельный щит путем длительного механического воздействия. Такая методика может применяться для работы с тонкими древесными материалами, которые обладают повышенной эластичностью. В других случая эффект может быть не таким явным.
Выравнивание доски с помощью рубанка
Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.
Важно: берите рубанок с длинной подошвой.
Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске
Как выправить поведенную деревянную дверь?
Сообщение Bart » 08 дек 2013, 03:30
В нашем оригинальном каталоге есть интересные вставки-панели под дерево. В салоне у нас присутствуют вставки под дерево. Это в дверях и торпеде. Их производители сделали для затравочки. Остальные вставки-панели приобретаются отдельно под разными артикулами и по отдельной цене.
В каталоге они идут так и цена в Экзист:
Накладка декоративная на центральную панель, серебристая. Для а/м с мультимедийной системой MZ313865 – 6300 рублей.
Накладки на панель управления стеклоподъемником, «дерево» MZ313867W на передние двери – 3600 рублей и MZ313868W на задние двери – 2700 рублей.
Накладка декоративная на дефлекторы вентиляции, «дерево» MZ313866W – 2800 рублей.
В японском каталоге есть продолжение «деревянной» темы. Как и артикулы пробиваются по Экзист. Но мля цены – я о*уел! Рукоятка «дерево» на рычаг переключения передач артикул MZ527510 – 22300 рублей. Рукоятка «дерево» на рычаг переключения раздатки артикул MZ527512 – 12100 рублей. Рукоятка «дерево» на рычаг ручного тормоза артикул MZ527514 – 18000 рублей… Япона мать!
Но, млин, красиво смотрится на картинках из каталогов от Митсубиши!
Почесал я репу и решил тоже такое под «дерево» сделать. Посмотрел Интернет и нашел контору которые делают подобное. Это Автолокер. Стоит это 18000 рублей. Дерево отличается от оригинального и еще лаком вскрыто. Красиво! Мне понравилось.
Взял снял у себя из машины со стороны водителя панельку где есть вставка под «дерево». Эта деталька как раз в карман уместилась. И поехал сегодня с утра в мебельный. Там продают самоклеющуюся пленку под дерево каких угодно расцветок. У нас оказывается это дерево идет как «японская вишня». Посравнивал я цвета и взял кусочек. У продавщицы как раз остался обрезок в 40 сантиметров от рулона. Цена 40 рублей. Приехал в гараж. Снял панели. Снимаются они просто. Вначале блок управления климатом поддеть и вперед, потом боковые с воздуходувами поддеть и вперед ровненько и потом медийная рамка. Вырезал пленку с запасом под размер панелей и начал клеить. Сразу скажу, что так просто не приклеите. Необходим технический фен. Без него — никак. Чуть дувнуть и пальцами натягиваете-загибаете-формируете. С феном схватывает и формуется прекрасно! Сделал я по центру. Потом добрался до вставок в рукоятки дверей и рукоятку переключения передач. Можно было бы продолжать, тем более и пленочки осталось, но по моему дальше под «дерево» будет перебор. Центральную панель-рамку я не стал делать серебристой, хотя без проблем можно было покрасить. Я решил покрасить эту рамку в основной цвет автомобиля — перламутровый графит. Тут уже как кому нравится. Мне захотелось так. Как сказал Кот: «У каждого свой вкус!», и стал лизать свои яйца…
На центральной панели управление климатом я обтянул пленкой металлик. Потом еще занялся накладками передних дверей. Я тоже их снял и обтянул пленкой под дерево. Они стоят на трех винтах, чтоб их снять надо снять обивку двери.
Можно эти вставки покрыть лаком, чтоб смотрелось богаче, но я оставил как в оригинале. Потому как надо будет и вставки которые уже стояли тоже лачить…
Сделал все за выходной.
Но по мне — получилось красивенько. Японская вишня! О как! И главное почти задарма.
Тут коллега CarZone мне подсказал, шо в Австралии делают не японскую вишню, а другое дерево. Я посмотрел и это вроде как кальвадос. Поэтому кому как — можно и такую пленку натянуть. Хехехе.
Вот последнее фото из Австралии. Там и руль со вставками под дерево.
Красиво!
Хорош и «кальвадос», хороший оттенок и рисунок, вот его как раз лачком надо…
Re: Не и Оригинальные аксессуары Паждеро 4.
Сообщение Bart » 08 дек 2013, 03:35
Коллеги! У кого возможность раздобыть австралийские артикулы разных для нас няшечек!? Типа вот на руль как выше из их каталога. Я их австралийский сайт перелопатил, но они заразы артикулы не пишут вообще, даже в своих аксессуарных брошюрах.
Вот к примеру в Австралии уже появилась новая «голова»! Это Mitsubishi Multi Communication System 2014 (MMCS).
В ней видимо пока русского нет..
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=XTCSDdStkNQ
Re: Не и Оригинальные аксессуары Паждеро 4.
Сообщение DUS » 08 дек 2013, 07:31
Re: Не и Оригинальные аксессуары Паждеро 4.
Сообщение Bart » 08 дек 2013, 13:45
Как выправить поведенную деревянную дверь?
Просела дверь — что делать?
- Можно ли избежать провисания двери?
- Причины проседания двери и способы их устранения
- Ослабли или деформировались дверные петли
- Как исправить?
- Динамическое искривление входного блока
- Как исправить?
- Искривление дверного короба
- Как исправить?
- Деформация или искажение полотна
- Как исправить?
- Дефект монтажа
- Как исправить?
- Как избежать провисания межкомнатной двери?
Следуя данным статистики, наиболее частая причина замены интерьерного межкомнатного изделия — просела межкомнатная дверь. Как отмечают специалисты, эта неприятность в большей части случаев не требует замены полотна. Достаточно корректно определить причины дефекта и своевременно их устранить.
Причины перекоса двери
Разбухание древесины
Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.
Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.
А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, — это ее неправильная первоначальная установка.
Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.
Если просели петли на межкомнатной или входной двери
Делая расчет нагрузки на крепежные элементы, многие забывают прибавлять к общей цифре вес фурнитуры, который иногда может быть весьма внушительным. Тяжелее всего декор из металла. Понять, хватает ли петель, зная вес конструкции, проще простого:
- если масса не превышает 25 кг, хватит 2 креплений сверху и снизу;
- при диапазоне от 25 до 40 кг тоже можете ограничиться двумя петлями, но обязательно из высокопрочной стали;
- три фиксатора потребуются системе весом в пределах 40-60 кг;
- если суммарная цифра составляет от 60 до 80 кг, то минимум должно быть 4 петли.
Учтите, что стальные крепежи наиболее прочные, но и самые дорогие. Их рекомендуется использовать для входных проемов, а вот для межкомнатных подойдут изделия из латуни или сплава. При выявлении перегрузки есть простой способ, как починить просевшую дверь – сделать дополнительные крепления.
Но дело может быть не только в весе полотна, но и в самих петлях, которые изнашиваются, недостаточно хорошо прилегают, шатаются или имеют видимые повреждения. Исправить такие неполадки будет легко даже неспециалисту:
- Вооружившись отверткой, сделайте так, чтобы шурупы плотно входили в короб.
- Если деревянная дверь просела и предыдущий способ, что делать, не помог, придется снимать крепежные детали для проверки «гнезд». При слишком большом размере отверстий придется установить новые более длинные шурупы.
- Сделать новые крепежи, если старые пришли в негодность из-за длительной или слишком интенсивной эксплуатации.
Если деформация уже случилась…
Однако даже при соблюдении всех рекомендаций деревянная входная дверь может деформироваться. Что же делать в этом случае? Конечно, можно приобрести новую. Однако это потребует затрат времени на поиск аналогичной двери. А также материальных вложений. Ниже приведен действенный способ восстановить прежние размеры деревянной двери. Совет подойдет как для входной двери, так и для межкомнатной.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- Снимается дверное полотно. Выполнять эту манипуляцию лучше за сутки до исправления недостатка.
- Поместить полотно в помещение с наибольшей влажность. Обычно это ванная комната.
- Для проведения работы понадобятся два строительных козла и непромокаемый брезент.
- Подготовленная дверь укладывается на козлы вверх деформированной стороной.
- На место деформации укладывается мешок, наполненный мокрым песком.
- Если через сутки деформация не устранилась, скорее всего, придется приобретать новую дверь.
Если брезент не нашелся и песок был положен прямо на дверь, после завершения процедуры придется отполировать полотно. Приведенный совет по исправлению дверного полотна позволит придать двери первоначальный вид.
Подготовка к работе
В первую очередь необходимо подготовить инструмент и материалы.
Из инструмента для ремонта вмятин требуются:
- столярные инструменты;
- наждачная бумага;
- строительный фен, для снятия старой краски;
- монтажная пена;
- грунтовка;
- шпаклевка;
- специальный клей для столярных работ, лучше на эпоксидной основе;
- краска или материал для финишного отделки места ремонта по текстуре дверного полотна.
Чтобы произвести ремонт повреждений, полотно нужно снять и положить ее ровно на горизонтальную поверхность. Затем снять с каркаса поврежденную часть. После этого можно приступать к работе.
Накладки на дверную раму
если наличники износились, приобрели непрезентабельный внешний вид, в некоторых местах отходят от косяка, это свидетельствует о необходимости их замены.
Новые наличники приобретают с учетом непосредственных размеров и типа соединения.
Наличники убирают, а поверхность рамы зашкуривают. При удалении наличника может образоваться щель между стеной и рамой. При ремонте эту щель запенивают.
Алгоритм замены наличника:
- Выполняют разметку. Деталь прикладывают по горизонтали так, чтобы верхний край отступал от наружной границы вертикального наличника приблизительно на 5 мм, а кромка с внутренней стороны от края рамы – на 5 мм. При необходимости конструкцию выравнивают;
- Придерживая деталь, ставят метку на 5 мм в сторону по горизонтали от внутреннего края рамы. Аналогичные манипуляции производят и с другим наличником;
- Относительно нанесенной маркировки отрезают заготовки под углом 45 градусов. После чего фиксируют их на коробе;
- Так же изготавливают и прикрепляют вертикальный наличник;
Важно! Углы новой конструкции тоже фиксируют саморезами.
Установку двери и ее регулировку следует осуществлять максимально точно, чтобы не деформировать полотнище либо короб.
Специалисты рекомендуют, при наличии деревянных межкомнатных дверей делать профилактику, хотя раз в год, и тогда дверное изделие прослужи длительное время. Если существуют сомнения относительно собственной регулировки и ремонта в таком случае все манипуляции лучше доверить специалистам.
Итоги
Мы рассказали, как правильно выполнить ремонт старых входных или межкомнатных дверей, посмотрите это видео, чтобы закрепить полученные знания.
Эти процессы могут показаться непростыми, но на деле с ними справляется даже неопытный мастер.
Изменить внешний вид можно любой двери:
- Входной.
- Межкомнатной.
- Ведущей на балкон.
Вы можете придумать свой способ реставрации: покрытие акриловыми красками, роспись и т.д. Главное – правильно организовать подготовительный этап для создания рабочего основания, а дальше пойдет как по маслу.
После сварки повело металлическую дверь.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
После сварки повело металлическую дверь.
Была дверь наполовину сделанная, уголок 45 и лист 2 мм. Вообщем после сварки дверь повело пропеллером, выгибаю руками в ровную, а она бух и поворачивается в другую сторону пропеллер. Резал, снова варил, результата ноль. Как правильно выправить?
отрихтовать на металлической плите — «жестянщики» сделают без труда )))
есть только пол бетонный, надо что сам смогу, жестянщиков нет
Не, не получится, это не жестянка, прокат. Просто варить надо в «кодукторе» который будет держать форму и сначала точками или мелкими швами, и только после этого проваривать контур.
ДВЕРЬ С УГОЛКА это шляпа.
надо дверь воять с квадратной трубы.
Чем варил, как варил?
Толщина уголка?
Фото шва, если можно.
Уголок 45 мм, толщина у него где то 4-5 мм, дист 2 мм. Электродами 3. Лист не цельный был, делал вставки из 3 частей. Фото нет. Надо опыт тех, кто много дверей сварил, а так советовать рихтовать не надо.
Последний раз редактировалось Праворульщик; 05.12.2014 в 08:03 .
Я бы дверь разобрал(распилил) опять на прежние составляющие,и по новой,как писал офрост мелкими точками начал бы проваривать с разных точек,и так до полной проварки предварительно выложив каркас ровно.(по месту было бы лучше) Сварка хорошо тянет металл
..суть правки в том, что «пузырь» на металле на небольшом участке резко нагревается до красна и при остывании металл усаживается ..но нужен навык для определения места дефекта и автоген
. тебе будет проще вварить уголок по диагонали с внутренней стороны, предварительно зафиксировав пролет двери в правильном положении
Именно. Гаражные так правил. Вварить ребро жесткости изнутри в звкрытом состоянии.
. тебе будет проще вварить уголок по диагонали с внутренней стороны, предварительно зафиксировав пролет двери в правильном положении
три дня мягко говоря исправлял, вварил еще 4 вертикальных уголка, короче внутри дверь получилась вся изрешеченная уголками, но.. при поднятии ее с ровного пола дверь дико подпрыгнула и изогнулась еще более зверским пропеллером, мои попытки исправить еще больше ухудшили ситуацию, дверь закинул за сарай, буду делать новую.
слышал, спеца такого нет
думал бросить ее в костер, но не понятно какой стороной
Последний раз редактировалось Праворульщик; 05.12.2014 в 18:57 .
я по голодному студенчеству, работал в конторе по изготовлению дверей.
ну в самом начале этой темы ))
уголок, лист. сварочник. все как у ТСа
сварной был в конторе — многократно-судимый ))
много раз видел процесс.
но когда решил себе делать ворота и калитки на дачу. не поленился почитать инет. и посмотреть ютуб.
варить с уголка сейчас — это тупость. ну если только уголок на холяву.
надо чтобы профиль был замкнутый. квадрат или прямоугольник.
дальше — все режешь в размеры, болгаркою.
(я себе купил Макитовскую пилу — торцовку по металлу. это ваще вещь)
положил все на ровный-ровный бетон. смерил диагонали.
и прихваточками, буквально чутка, все соединения сделал.
проверил диагонали.
перевернул. снова прихваточками.
без проваров.
снова проверил диагонали.
дальше проваривай. но тоже — без энтузиазма.
понимай, что металл оч.греется, его ведет дико.
поэтому — шов с одной стороны, шов с противоположной.
проверил еще раз.
еще шов и еще шов.
перевернул каркас. чтобы не было выгибов.
проверил.
я вообще варил первый раз в жизни сам. сварочник купил, мне тут рядом посоветовали. на ютубе посмотрел за 15мин обучающий ролик. но там было почти 2а часа ))
варил из трубы 40*20, стенка 2мм.
ворота были 3,4м размах. высота 2м.
навесил — зазор 2мм по всей высоте. идеально )))
Как выпрямить мебельный щит
Мебельный щит — это универсальный материал, который широко применяется для выполнения внутренних отделочных работ, изготовления мебели, дверей, оконных рам, лестниц, доборов, откосов, подоконников и столешниц. Из него делают даже фальшбалки, которые, при правильной эксплуатации, не гнет и не ведет!
Однако даже щит с идеальными пропорциями может искривляться от резких перепадов сухости и влажности, от неправильной обработки и даже при покраске водными ЛКМ. Деформация портит вид дерева и сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
- Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты
- Почему ведет мебельный щит?
- Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело
Видео о том, как мы нарезаем и фрезеруем мебельные щиты
Почему ведет мебельный щит?
Что ответить на вопрос, как правильно выпрямить мебельный щит необходимо понять, от чего его ведет. Древесина — живой материал, поэтому неблагоприятные факторы окружающей среды оказывают интенсивное влияние на геометрию изделия.
Основные причины появления искривлений:
- влияние условий микроклимата (сильные перепады сухости и влажности);
- повышенный уровень влажности в помещении;
- чрезмерная близость источника тепла (например щит не зафиксирован и свисает над батареей);
- отсутствие защитного покрытия поверхности;
- неправильный выбор краски (например, от водных составов тонкий 20 щит ведет сразу же);
- слишком влажный материал.
Огромную роль играет порода древесины, из которой был изготовлен лист и особенности производства.
Тонкие щиты из сосны и лиственницы очень уязвимы, если толщина 20 мм, то тут лучше выбрать дубовый или из ясеня мебельный щит, который не подвержен сильному искривлению. А если щит достаточно толстый, 40-50 мм, то тут опасаться нечего. Если его и поведет, то не критично.
» >
Фото 1. Цельноламельный мебельный щит
Несколько советов о том, как выпрямить мебельный щит, если его повело
Для этого потребуется рубанок или электрорубанок и качественная паркетошлифовальная машинка.
Если мебельный щит из сосны кривой на одном небольшом участке, можно воспользоваться обычным рубанком с достаточной длиной подошвы. Если ее размер будет слишком маленьким, вы рискуете получить дополнительные деформации в виде волнообразного рельефа.
Как выпрямить мебельный щит из сосны? Так же использовать механическое воздействие. При помощи рубанка снимается большинство небольших неровностей.
» >
Фото 2. Мебельный щит из сосны
Отремонтировать мебельный щит с наличием крупного дефекта намного сложнее. Тут можно смело использовать электрорубанок. При работе с электроинструментом не требуется специальных навыков, поэтому вам будет просто справиться с деформированным материалом.
После того, как удалось выровнять мебельный щит, его поверхность теряет гладкость. Например, лестницы следует шлифовать, после устранения дефектов ступеньки, очень аккуратно эксцентриковой машинкой.
Если щит погнуло у вас после покраски одной стороны водными материалами, то можно попробовать исправить его намочив обратную сторону и дать постоять. В своем покрасочном цехе мы довольно часто решали проблемы таким простым способом.
» >
Фото 3. Лиственничный мебельный щит
В статьях по столярному делу встречается информация о том, как согнуть мебельный щит путем длительного механического воздействия. Такая методика может применяться для работы с тонкими древесными материалами, которые обладают повышенной эластичностью. В других случая эффект может быть не таким явным.
Ремонт деревянной двери: 10 советов по устранению неисправностей
В процессе эксплуатации дверь теряет свои первоначальные свойства. Она начинает скрипеть, появляются перекосы, щели. Дверные коробки могут рассыхаться и расклеиваться, между ними и стеной зачастую появляются щели, крепежные элементы расшатываются, выходят из гнезд.
Это случается из-за неправильной эксплуатации, в случае, если во время установки были допущены ошибки, а также такое случается в помещениях с «плохим климатом». Избежать появления дефектов или устранить их помогут приведенные ниже советы.
10 советов, которые помогут отремонтировать дверь
- Если двери слишком плотно закрываются, следует пристрогать их стороны на скос. Обычно этого достаточно, чтобы вернуть легкость закрытия.
- Износ петельных карт приводит к оседанию двери. Вероятность такого исхода повышается в том случае, если изначально были взяты слабые петли. Они плохо переносят нагрузки, так как под действием веса быстро происходит деформация. Устранить проблему можно, подбив искаженную деталь молотком. Затем между картами размещается проволочная (берется латунь или медь) прокладка.
- Чтобы шурупы не выходили из посадочного гнезда, не справляясь со своей прямой задачей, следует вворачивать их поперек волокон древесины.
- Надежность фиксации зависит от типа резьбы на шурупе. Выбирать следует изделия с острой резьбой. Они прочнее крепят металлические элементы за счет глубокого врезания в дерево.
- Исправить появление скрипов можно с помощью машинного масла, свиного жира, кусочка грифеля от карандаша. Для этого дверь слегка приподнимается на небольшой прочный предмет (рукоять топора, ручка молотка и т.п.), а в образовавшийся зазор петли вводят масло/жир или графит. Вернув дверь на место и несколько раз открыв/закрыв, удается равномерно распределить смазку по всей рабочей площади.
- Использовать для смазки растительные масла не рекомендуется. Они имеют свойства засыхать, образуя плотную пленку, мешающую механизмам проворачиваться.
- При плохо сидящих в посадочном месте саморезах, следует заменить их на аналогичные по диаметру, но немного длиннее. Нельзя брать более толстый вариант, так как он приведет к расколу древесины.
- Если ошибка уже допущена и раскол произошел, между стеной и дверной коробкой делается зазор. В него вставляется кусок целой и крепкой (дуб, береза, клен) доски, к которой и прикручивается деталь. Сделать это необходимо более длинным шурупом.
- Проблемы у деревянных изделий возникают во влажных помещениях. В данном случае разбухание доски приводит к заеданию и плохому закрыванию. Устранить эту неприятность удастся, подстрогав края. Но следует помнить, что когда материал подсохнет и уменьшится в размерах, щелей быть не должно. Поэтому рубанком снимается минимальный слой.
- Рассыхание древесины ведет к образованию трещин. Устранить мелкие (1,5 – 2 мм) трещины поможет масляная шпатлевка. Крупные повреждения заделываются сухими (это важно) деревянными вставками.
Расшаталась коробка. Что предпринять?
Эта проблема характерна не только для старых (чаще всего наружных) дверей, но и для новых, если их некачественно установили. Ремонт в этом случае состоит из двух шагов.
- Первым делом придется устранить перекосы, выровняв конструкцию в вертикальном и горизонтальном отношении с помощью вбитых клиньев.
- После этого коробку необходимо зафиксировать по бокам в трех точках. Первая расположена в 1 метре от пола, вторая и третья сверху и снижу коробки на расстоянии в 35 см. Для надежности крепления в стене придется просверлить пятисантиметровые отверстия и загнать в них древесные пробки. Затем производится установка коробки, которая прибивается крепкими гвоздями к деревянным пробкам таким образом, чтобы шляпки ушли в древесину на 2–3 мм.
Своевременное устранение возникающих проблем способно значительно продлить срок эксплуатации дверей, а также облегчить жизнь домочадцам. Если нет опыта в установке, то для этого лучше пригласить специалиста, так как замена двери при неправильной установке все равно потребует вмешательства мастера.
Также следует помнить, что в помещениях с повышенной влажностью, либо в местах, где высокая влажность сменяется сухим воздухом, любые деревянные конструкции быстрее выходят из строя.
