Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Утепление входной металлической двери – важный шаг к энергоэффективности

1. Для чего и в каких случаях нужно утеплять входную дверь

Важной характеристикой входных дверей является способность поддерживать комфортный температурный режим в доме. Для этого конструкция должна противостоять холоду и влаге, сквознякам и постороннему шуму, что особенно важно для металлических дверей. Ведь металл обладает повышенной теплопроводностью. Обеспечить необходимые требования поможет теплоизоляция, которая также позволит снизить затраты на отопление и продлить срок службы входной двери.

С приближением зимы владельцы частных домов задаются вопросом, как утеплить входную дверь. Улучшить эксплуатационные характеристики поможет заполнение полых каркасов изоляторами, герметизация дверных проемов и периметра двери, установка защитно-декоративных панелей.

2. Выбор утеплителя для входной металлической двери по месту применения

Теплоизоляция входных дверей выполняется утеплителями и уплотнителями в зависимости от места применения.

Разновидности материалов для утепления

Волокнистые материалы — минеральная либо стекловата в плитах или рулонах. Мягкий и эластичный материал отличается негорючестью и высокой степенью теплоизоляции, поглощает звуки, но имеет низкую гигроскопичность и при намокании теряет объем и свойства. Выбирается в зависимости от толщины и плотности. Успешно применяется для внутреннего наполнения дверного полотна в квартирах, а вместе с паробарьером и в уличных дверях, для заделки откосов.

Пенопласт — надежный и доступный теплобарьер. Он не сбивается и не оседавет, легко монтируется и крепится. Единственный недостаток — крохкость и горючесть с выделением вредных веществ. Используется для всех типов дверей.

Пеноплекс — плиты экструзированного полистирола с большим количеством пор. Материал надежно защищает от холода и шума. Отличается высокой плотностью и прочностью, стойкостью к влаге, лекгостью и долговечностью.

Вспененный полиуретан — применяется для заполнения пустот в ячейках двери и в коробке. После закачивания внутрь образует пористую структуру, заполненную воздухом. Не подвержен воздействию влаги, огня и плесени. Отличный термобарьер, который не нарушает внешнего вида двери. Напыляется с помощью пистолета, позволяющего дозировать расход. Отличается адгезионными свойствами и применяется для бесшовной теплоизоляции.

Гофрокартон или сотовый утеплитель — листовой утеплитель с внутренней структурой из сложенной из картона гармошки. Имеет невысокие тепло- и звукоизолирующие показатели. Подойдет для дверей в подъезд и вспомогательные помещения.

Войлок — плотный листовой материал из натуральных волокон шерсти. Он не горит, задерживает звуки, сохраняет изолирующие свойства после намокания. Устанавливается на полотна металлических дверей и деревянные коробки.

Фольгированный изолон — тонкий тип утеплителя с фольгированной двух или трехслойной структурой. Алюминиевая фольга способна отражать до 95% тепла, а вспененный полиэтилен обладает низкой теплопроводностью и водоотталкивающими свойствами. Применяется для устранения щелей вокруг коробки и утепления дверного полотна.

Порилекс — высокотехнологичный рулонный утеплитель для входной двери. Имеет ячеистую структуру и производится на основе полиэтилена. Экологически чистый и пожаробезопасный. Производится без покрытия, с одно- или двухсторонней металлизированной пленкой.

Что используется в качестве уплотнителя

Резиновый шнур трубчатого или сплошного сечения с оптимальной прочностью, износо- и влагостойкостью, теплопроводностью.

Полоски из полиуретана с липким слоем и отличными рабочими характеристиками.

Фиксация уплотнителей осуществляется на клей. С помощью самоклеящегося слоя или в паз при заводском изготовлении. Клеевые изделия менее долговечные и требуют периодической замены.

3. Выбор утеплителя по качеству и производителю

Утепление входной металлической двери рекомендуется выполнять материалами высокого качества, только тогда они смогут полностью выполнять свои функции. Основные требования к утеплителю:

хорошая тепло- и звукоизоляция;

устойчивость к воздействию огня и влаги;

отсутствие в составе вредных и опасных компонентов;

легкость и удобство в работе;

соответствие экологическим стандартам;

долговечность и приемлемая стоимость.

Доверие покупателей и лестные отзывы заслужила утеплительная продукция производства ROCKWOOL, Knauf, Isover, Технониколь, «Новопласт», «Пенотерм» и «ЕТ-Пласт».

4. Как утеплить дверной короб, пошаговая инструкция

Через дверную коробку тоже происходят утечки тепла. Конструкция представляет собой раму, сваренную из гнутых либо катаных стальных уголков. Она встраивается в дверной проем и крепится к стене штырями или анкерами. Холод проникает в помещение через щели, оставшиеся при монтаже или через короб.

Для устранения недостатков с наружной стороны снимают наличники, а стену возле рамы очищают от старой штукатурки, пены или уплотнителя. Пыль и отслоения удаляют, а поверхность смачивают водой из пульверизатора, в том числе и щели. Большие полости заполняют монтажной пеной. После застывания излишки срезают монтажным ножом, участок стены штукатурят или шпатлюют.

Источником теплопотерь также могут быть дверные откосы изнутри. Следует заменить старую отделку, а зазоры возле дверного косяка заполнить пенополиуретаном. Широкие простенки утеплить, тогда конструкция не будет промерзать.

Заполнить пеной следует и внутреннее пространство профиля. Нужно просверлить небольшие отверстия в элементах каркаса с интервалом 400–450 мм, соответствующие диаметру трубки на баллоне с пеной. Последовательно запенить пустоты. Отверстия заглушить декоративными накладками.

5. Утепляем дверное полотно, пошаговая инструкция

Итак, как утеплить железную дверь, например, китайскую и любую другую неразборной конструкции. Полотно освобождают от фурнитуры и снимают с петель. Укладывают горизонтально и монтируют самодельную раму с ребрами жесткости из деревянного бруса, сечение которого соответствует толщине утеплителя. Его крепят снаружи или с внутренней стороны на саморезы, а стыки заполняют монтажной пеной, иначе будет продувать. Свободное пространство заполняется кусками утеплителя, который следует тщательно приклеить к дверному полотну. Наилучший результат дает комбинирование нескольких видов утеплителя, например, изолона и минваты.

Поверхность закрывается листом фанеры, ДВП или оргалита. Сверху обшить красивым кожаным материалом, наклеить пластиковые или деревянные накладки. Проделать отверстия под ручку, замок и глазок, и вернуть дверь на место.

6. Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери, пошаговая инструкция

Эффективность внутреннего утепления будет низкой, если дверь прилегает не плотно и по периметру полотна остались щели и просветы, через которые будет дуть. Решить проблему быстро и просто поможет резиновый уплотнитель с самоклеящимся слоем, который заполнит зазор. Его нужно установить на раме и коробке, чтобы получилось два контура на небольшом расстоянии. Для монтажа ленты можно воспользоваться жидкими гвоздями или силиконом. Главное, избегать растяжения и плотно прижимать каждый участок.

Шнур не сложно подобрать по размеру и цвету, а перед приклеиванием не забыть не забыть обезжирить поверхность. Чтобы не ошибиться с выбором толщины уплотнителя, удобно воспользоваться пластилиновым валиком, замотанным в полиэтилен. Его помещают в зоне щели на коробке и закрывают дверь. Пластилин примет нужную форму, останется лишь измерить размер.

Внутренняя отделка входной двери выполняет декоративную функцию, а также является одним из способов тепло- и звукоизоляции. Для этих целей чаще всего используют ламинированные плиты ДСП и МДФ, подобранные в тон оформления прихожей, дермантин с фанерой или ОСБ, вагонку из пластика или дерева. Материал выбирается с учетом прочности, износо- и влагостойкости, долговечности.

7. Особенности утепления металлической разъемной двери

Разъемная дверная конструкция состоит из усиленной рамы с ребрами жесткости, зашитая с одной стороны бронированным листом, а с другой — панелью обшивки и ее не сложно разобрать. Перед проведением работ по утеплению дверь необходимо уложить на горизонтальной поверхности и снять лист с внутренней стороны. Изоляционный материал подгоняют под размер ячеек между перемычками и укладывают с фиксацией на жидкие гвозди. Места примыкания и швы заполняют кусками пенопласта либо монтажной пеной, учитывая возможность ее увеличения в объеме в 2–3 раза.

В случае использования минеральной ваты для утепления металлической двери внутренние поверхности закрывают пленкой для защиты от влаги. Сверху покрывают пароизолирующим материалом и фиксируют скотчем. Крепят полотно отделки и устанавливают дверной глазок на герметик. Осталось прикрутить фурнитуру и навесить дверь. Облицовка обеспечивает декоративное оформление, способствует тепло- и шумоизоляции помещения.

8. Общие советы и рекомендации

Убедиться в изоляционных характеристиках входной двери, как и в случае с утеплением дома, поможет тепловизор. Также можно воспользоваться зажженной свечой. При перемещении вдоль стыков коробки пламя отклонится даже при наличии малейшего сквозняка.

В первое время после утепления дверь необходимо осматривать и ощупывать вручную, чтобы без промедления выявить и устранить дефекты (перекосы, отслоение уплотнителя). При установке новой металлической двери не стоит отказываться от старой, деревянной. Это позволит создать воздушное пространство между полотнами и усилить теплоизоляционные показатели.

Внешний утеплитель может располагаться с любой стороны, если нет возможности заложить его внутрь. После закрепления его зашивают отделкой или панелями.

9. Распространенные ошибки

Неправильный выбор толщины утепляющего «пирога». Слишком толстая прослойка затрудняет открывание двери и становится причиной перекосов, что связано с увеличением веса, а небольшой слой не дает желаемого эффекта.

Не учитывается коэффициент расширения монтажной пены, что приводит к образованию излишков при заполнении пустот по контуру коробки.

Утеплитель монтируется в вертикальном положении двери, не снимая с петель. Поэтому материал смещается, и появляются пустоты.

Между фрагментами утеплителя остаются зазоры, а при нанесении пены остались пропуски, которые становятся причиной образования «мостиков холода».

Не соблюдается важное условие монтажа — под приклеивание не проводится очистка и обезжиривание поверхности.

При укладке гигроскопичных утеплителей отсутствует мембрана, защищающая от влаги и контакта разнотемпературных воздушных масс.

Уплотнитель по притвору состоит из кусочков. Нужно, чтобы с каждой стороны он был цельным, а стыки четко совпадали.

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

  • обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
  • положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
  • внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
  • фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

  • соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
  • соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
  • между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
  • при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.
Читайте также  Можно ли покрасить ламинированную дверь?

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Утепление входной металлической двери – важный шаг к энергоэффективности

Важной характеристикой входных дверей является способность поддерживать комфортный температурный режим в доме. Для этого конструкция должна противостоять холоду и влаге, сквознякам и постороннему шуму, что особенно важно для металлических дверей. Ведь металл обладает повышенной теплопроводностью. Обеспечить необходимые требования поможет теплоизоляция, которая также позволит снизить затраты на отопление и продлить срок службы входной двери.

С приближением зимы владельцы частных домов задаются вопросом, как утеплить входную дверь. Улучшить эксплуатационные характеристики поможет заполнение полых каркасов изоляторами, герметизация дверных проемов и периметра двери, установка защитно-декоративных панелей.

Выбор утеплителя

Выбирая вариант утепления, в первую очередь обращают внимание на конструкцию дверного полотна, во вторую — определяются с толщиной материала для утепления дверей. Если изделие заводское, промеряют глубину всех его ячеек, если таковые есть. Данным способом выясняют, какие дверные утеплители подойдут в этом случае. Важные критерии выбора:

  • коэффициент теплопроводности;
  • удобство монтажа;
  • толщина;
  • способность заполнить все щели и углубления полотна.

Не стоит игнорировать самоклеющиеся утеплители для дверей. Они способны надежно крепиться к металлу, что обеспечивает требуемую плотность соединений. Этот вид материалов часто имеет одно- или двухстороннее фольгирование. В первом случае важно укладывать его так, чтобы металлизированное полотно было обращено внутрь помещения. Благодаря этому будет происходить возврат тепла.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

Входные двери для дома и для квартиры должны быть сходны:

  • по шумоизоляции и герметичности;
  • по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

  • низким температурам;
  • ультрафиолету;
  • осадкам и прочим атмосферным явлениям.

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • ленточный утеплитель требуемого сечения;
  • жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
  • ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель

  1. Проводится утепление металлической двери изнутри следующим образом: полотно с пенопластом и пеной закрывают водостойкой ламинированной фанерой. Для этого желательно снять дверь с навесов и уложить на пол на подпорки;
  2. К металлической раме двери по бокам и снизу на болты крепят П-образную планку с пазом, по которому нужно вставить фанеру и МДФ. Высота кармана должна соответствовать толщине фанерного листа плюс толщина МДФ-панели и высота шляпок шурупов;
  3. Вырезанную фанеру и лист МДФ вставляют в П-образные планки по бокам рамы, задвигают до упора;
  4. Верхняя планка должна быть разборной, чтобы можно было ремонтировать МДФ заменой, поэтому ее крепят на силикон пир помощи строительного пистолета.

Важно: панель МДФ рекомендуется подобрать в тон отделки интерьера коридора, чтобы внутренняя поверхность входной двери была похожа на поверхности межкомнатных дверей в квартире. Фурнитуру тоже желательно подобрать похожую на ту, которая установлена на межкомнатных дверях.

Утепление двери в квартире, когда дует в щели: полезные советы

Чаще всего проблема вызвана неплотным примыканием дверной коробки к полотну, из-за чего холодный воздух и проникает внутрь. Устранить его не составит труда и своими силами — есть разные варианты, выберите подходящий. Чаще всего купить все необходимое можно в ближайшем магазине строительных материалов. Инструкция по проведению работ зависит от материала, который используется:

  1. Купите специальный уплотнитель для двери. Он имеет особый профиль, чтобы обеспечивать плотное прилегание дверной коробки, и выдерживает несколько лет постоянной эксплуатации. Обычно это двойной вариант с самоклеящейся стороной. Перед покупкой измерьте периметр дверной коробки и определите количество. Отрезайте кусок на одну сторону с небольшим запасом, начинайте приклеивать от угла. Снимите 10-15 см защитной бумаги с клеевой полосы и, постепенно убирая ее, прижимайте уплотнитель, контролируя, чтобы он располагался ровно.
  2. Если уплотнитель без клеевого слоя, то используйте подручные средства, чтобы закрепить его. Лучше всего приобрести атмосферостойкий силикон и пистолет для него. Состав аккуратно нанесите линией по всей стороне, где будет приклеиваться уплотнитель. Кусок прижимайте начиная с угла, постепенно двигаясь в одном направлении. Излишки силикона при их наличии убирайте ветошью или салфеткой. Таким образом можно крепить как резину, так и войлок, если он оказался под рукой.
  3. Третий вариант – использование силикона в качестве уплотнителя. Если под рукой есть упаковка состава, можно с его помощью избавиться от щели между дверью и коробкой. Для этого обязательно понадобится пистолет. Наносите состав ровной полоской по всему периметру. Можно сделать рядом друг с другом 2-3 полоски, чтобы уплотнение получилось пошире. Часть дверного полотна, которая будет прижиматься к силикону, смажьте вазелином. Дверь закройте и оставьте примерно на час. Потом откройте, вазелин сотрите, подсохший силикон будет хорошо уплотнять соединение.

Выясните, почему появилась щель. Часто это случается из-за деформации дверного полотна или коробки. Чтобы выяснить это, измерьте диагонали рулеткой и проверьте плоскости уровнем.

Независимо от выбранного способа подготовьте дверную коробку к работе. Для этого уберите старый уплотнитель при его наличии, очистите поверхность от остатков клея. Затем обезжирьте металл растворителем или любым подобным составом, чтобы обеспечить наилучшее приклеивание.

Процесс утепления коробки двери по периметру

Чаще всего вопрос утепления дверного проема возникает, когда утепляют входную дверь. Если кто-то считает, что между проемом и дверью разницы нет, если хотя бы одно утеплил – все отлично, может ошибаться. Если утеплили дверь – это еще не значит, что теперь не будет теряться тепло.

Тепло может исчезать и через имеющиеся расщелины дверного проема. Что же делать? Ответ прост – утеплите изделие по периметру дверной коробки, дверные проемы. И в этом вам поможет пенополиуретановый герметик и утеплители из резины и полиуретана.

Шаги процесса теплоизоляции:

  • Прежде всего, обратите внимание на промежуток входного прохода, находящийся между стеной помещения и коробкой. Требуется убрать планки почистить стенку под ними, затем напитайте ее водой, используя распылитель. Теперь необходимо пульверизировать пену по периметру. Помните, что монтажная пена расширяется в своем размере в три раза. Слой затвердеет на третий день. Как пройдет данный период, обрежьте все края пены, которые выступают с помощью ножа, поместите на положенном месте наличники.
  • Если есть промежуток между коробкой и дверью можно использовать трубчатый утеплитель на резине. Данный утеплитель устанавливают при использовании как обычных, так и жидких гвоздей. Помните о том, какой размер промежутка и насколько сжимается материал.

Процесс утепления входной двери самостоятельно не такой уж сложный, требуется немного определенных навыков и использование подходящих материалов. Кто однажды утеплял, знает об этом. Утеплив двери, при входе в дом или квартиру вы будете чувствовать себя в доме комфортно и уютно, и тепло будет сохраняться в помещении. Много плюсов, если ваш дом утепленный или ваша квартира утепленная!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

Читайте также  Как смонтировать дверь купе?

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как утеплить металлическую дверь

Главный недостаток железных входных дверей в частных домах – высокая теплопроводность металла, из-за чего внутри коробки при морозах образуется конденсат, стекает вниз и накапливается в замкнутом пространстве, давая возможность развиваться коррозии метала. В многоэтажках с подъездами эта проблема стоит не так остро, так как воздух в подъезде зимой всегда теплее, чем уличная температура. Но для открытого входа в дом проблема, как утеплить входную металлическую дверь, обозначена вполне конкретно, и она имеет эффективное недорогое решение – читайте об этом в статье ниже. Так выглядит не утепленная стальная дверь зимой

  1. Выбор материалов для утепления двери
  2. Технология утепления при помощи пенопласта
  3. Расположение пенопласта в двери
  4. Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель
  5. Рекомендации для мастеров
  6. Утепление зазора между полотном и коробкой

Выбор материалов для утепления двери

Самое лучшее решение – покупка утепленной стальной двери, но это не всегда возможно по многим причинам. Чтобы утеплить дверь своими руками из металла, применяют волокнистые материалы, а чаще всего – пенопласт или экструдированный пенополистирол, и перед тем, как утеплить железную входную дверь, нужно определиться с этим пунктом.

К вопросу, чем утеплить двери: волокнистые материалы – это минераловатные плиты или рулоны. Минвата – хороший изолятор для входной двери, негорючий и нетоксичный, но для своего частного жилья не годится – слишком большая разница температур снаружи и внутри помещения создает идеальные условия для возникновения влажности, а минвата при увлажнении заметно теряет в теплопроводности.
Поэтому остается пенопласт или полистирол – он не впитывает влагу, ему не страшны перепады температур, поэтому в зоне терминатора он будет работать долго и эффективно.

Выбор пенопласта с разной толщиной листов

Технология утепления при помощи пенопласта

Способов, как утеплить металлическую дверь, всего два: снаружи и изнутри. Конечно, красивую, например, кованую или рифленую поверхность не хочется закрывать слоем утепления, поэтому самый популярный способ – монтаж теплоизоляции на внутреннюю поверхность дверей. В этой технологии используются и материалы для утепления больших поверхностей, и уплотнители зазоров и щелей.

Перед тем, как утеплить железную дверь в частном доме, ее необходимо подготовить:

  1. Измерить глубину замкнутого пространства, которое образовалось от ребер жесткости, а также длину и ширину этих ячеек;
  2. Заготовить листы пенопласта такой же толщины;
  3. Нарезать заготовки из ППУ по заданным размерам с положительным припуском в 2-3 мм, чтобы пенопласт плотно зашел в каждую ячейку;
  4. Пронумеровать все заготовки.

Слабые места в утеплении стальных дверей

Расположение пенопласта в двери

В ячейках пенопласт закрепляют при помощи строительной монтажной пены: Монтаж пенопласта при помощи пены

  1. Перед тем, утеплить железную дверь своими руками при помощи пенопласта, баллон с пеной, закрепленный в монтажном пистолете, встряхивают;
  2. Наносить пену нужно при перевернутом баллоне. Делают это сначала по всем сторонам каждой ячейки, а затем делают несколько линий из пены внутри ячеек (см. рисунок выше);
  3. Вставляют обрезанный и пронумерованный лист утепляющего пенопласта в ячейку под тем же номером, прижимают к пене;
  4. Повторяют операции со всеми ячейками;
  5. После заполнения всех ячеек заливают пеной щели между пенопластом и металлом. Основное утепление входной металлической двери своими руками можно считать завершенным – осталось задекорировать полотно.

Укладка заготовок в ячейки

Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель

  1. Проводится утепление металлической двери изнутри следующим образом: полотно с пенопластом и пеной закрывают водостойкой ламинированной фанерой. Для этого желательно снять дверь с навесов и уложить на пол на подпорки;
  2. К металлической раме двери по бокам и снизу на болты крепят П-образную планку с пазом, по которому нужно вставить фанеру и МДФ. Высота кармана должна соответствовать толщине фанерного листа плюс толщина МДФ-панели и высота шляпок шурупов;
  3. Вырезанную фанеру и лист МДФ вставляют в П-образные планки по бокам рамы, задвигают до упора;
  4. Верхняя планка должна быть разборной, чтобы можно было ремонтировать МДФ заменой, поэтому ее крепят на силикон пир помощи строительного пистолета.

Важно: панель МДФ рекомендуется подобрать в тон отделки интерьера коридора, чтобы внутренняя поверхность входной двери была похожа на поверхности межкомнатных дверей в квартире. Фурнитуру тоже желательно подобрать похожую на ту, которая установлена на межкомнатных дверях.

Рекомендации для мастеров

Если утепление железной двери сделано правильно, то толщина двери заметно увеличится, а это может сказаться на удобстве открывания – длины ключа может не хватить, и придется заказывать новые ключи. Сувальдных замков это не касается – у них длинные ключи.

Читайте также  Какой краской покрасить ламинированную дверь?

Также утепление дверей приведет и к тому, что вам нужно будет сделать длиннее несущий квадрат, на который надеваются ручки. Такие квадраты продаются отдельно от замков, и можно выбрать любую длину. Стандартная схема утепления

Утепление зазора между полотном и коробкой

Даже качественное утепление входной металлической двери не спасает от продувания, если остались зазоры между дверью и рамой, между рамой и стенами. Такие щели устраняют не укладкой утеплителей, а монтажом D-образных резиновых или силиконовых уплотнителей с самоклеящейся поверхностью.

Для более плотного крепления уплотнительной ленты по углам полотна делается нахлест из двух полос уплотнителя. Чтобы нахлест не разошелся и был крепким, ленты прорезают строительным резаком под углом 45 0 и склеивают.

Места монтажа уплотнителей

Описанные методики, как утеплить железную дверь изнутри, идеально подойдут для средней полосы России, где зима более мягкая. Но для сибирских или якутских морозов такое утепление будет недостаточным – здесь нужна система «теплый пол» с электрокабелем, которая будет не только обогревать металлическую дверную коробку, но и не давать появляться «мостикам холода», конденсату и других проявлений повышенной влажности. Схема укладки греющего кабеля в дверной коробке

Таких систем существует много, но наиболее оптимальным вариантом будет применение обогревающего кабеля, но не того, который вмонтирован в специальные маты, а обычного одножильного, длиной 10 метров, который продается в бухтах. Этой стандартной бухты хватит, чтобы обогнуть кабелем всю дверную коробку, и немного останется для укладки кабеля плитку на полу.

Обогревающий провод укладывают следующим образом: необходимо отбить слой штукатурки с откосов, убрать напольную керамическую плитку у порога, или сделать углубление в другом материале напольного покрытия. Затем следует убрать лишнюю монтажную пену из щелей между дверной коробкой и проемом, чтобы по всему периметру двери образовалось свободное для укладки нагревающего кабеля пространство.

Монтирую провод так:

  1. Свободное пространство на полу заливают клеем для укладки плитки в системах «теплый пол»;
  2. Внутрь клеевого раствора помещают обогревающий кабель – он весь должен находиться в клеевой смеси;
  3. Не все зазоры вокруг коробки будут широкими и просторными: для заливки клея в узкие щели используйте строительный пистолет с пустым тюбиком для силиконового клея или герметика. Для этого уберите из тюбика ниппель (клапан), и затолкайте в тюбик клей;
  4. Начальная точка монтажа греющего кабеля – любой нижний угол. Затем кабелем огибают дверную раму, последний шаг – укладка нескольких витков у порога двери;
  5. Термодатчик, который идет в комплекте с кабелем, нужно закрепить в гофрированной пластмассовой трубке на полу между витками греющего провода;
  6. Подключают кабель при помощи механического терморегулятора. Если у вас есть опыт электромонтажа, то вы сделаете это самостоятельно, если нет – лучше вызовите электрика;
  7. Механический терморегулятор предназначен для ручной установки температуры нагрева пола порога. Таким образом, будет регулироваться и температура обогрева железной дверной коробки.

Эти шаги по утеплению железной двери пригодятся и хозяевам квартир в многоэтажках – все стальные двери в той или иной мере запотевают, позволяя конденсату постепенно разрушать металл. По потреблению электроэнергии схема с обогревающим кабелем сравнима с мощностью 100-ваттной лампы накаливания, и особых расходов не повлечет, тем более, что включаться кабель будет только в холода, а тепло будет существенно задерживаться в жилье.

Важно: Для экономного распределения тепловой энергии от кабеля на пол и на дверной проем рекомендуется закрепить теплоотражающую фольгированную пленку, которая будет направлять тепло обратно в помещение и внутрь двери.

Укладка греющего провода
» alt=»»>
Также в продажу поступают цельные листовые двери без стальных перемычек. То есть, ребра жесткости внутри конструкции отсутствуют, и это вызывает необходимость немного изменить технологию утепления:

  1. Перед началом монтажа теплоизоляции с двери следует снять фурнитуру: ручки, защелки, декоративные накладки на замок, глазок;
  2. И полотно двери, и дверную раму обклеивают фольгированной теплоизоляционной пленкой;
  3. По краям дверной рамы на саморезы прикручивают деревянные рейки одинаковой с глубиной металлического дверного профиля толщиной;
  4. К этим продольным рейкам на металлический уголок крепят поперечные рейки для деления площади полотна на ячейки;
  5. Так же, как и в случае с пенопластом, режут волокнистый или вспененный утеплитель по размеру ячеек;
  6. Каждую ячейку покрывают слоем клея или частыми полосами, затем плотно вставляют теплоизоляцию;
  7. Монтажной пеной зазоры и щели заливают только после того, как клей полностью высохнет. Излишки затвердевшей пены срезают;
  8. На рейки саморезами или скобами степлера крепят еще один слой фольгированной пленки, например, изолона. В пленке не забудьте прорезать отверстия для обратного монтажа фурнитуры.

По окончании операции по утеплению каркаса устанавливают внутреннюю декоративную облицовку входной двери. Традиционно это: лист ламинированной ДСП, МДФ, водостойкая фанера, обычная фанера, которую затем можно обить искусственной кожей или другими текстурными полотнами.

Как утеплить входную металлическую дверь?

Металлическую дверь по праву можно считать лучшей защитой от взлома или проникновения незваных гостей. Но очень часто такая конструкция совершенно не защищает от попадания в помещение холода. Из-за высокой теплопроводности металла его температура внутри дома будет практически такой же, как и снаружи, что зачастую приводит к образованию конденсата, разрушающего составные части двери.

  • Причины, сопутствующие утеплению железных дверей
  • Волокнистый или плитный утеплитель
  • Расходные материалы и инструменты
  • Особенности утепления коробки железной двери
  • Как утеплять дверное полотно?
  • Утепляем дверной зазор и облицовываем двери

От всего этого можно избавиться, если выполнить качественное утепление входной металлической двери. Сегодня существует множество утеплителей, самыми популярными из которых считаются волокнистые и плитные материалы. При этом все работы по их монтажу очень схожи и под силу для выполнения своими руками. Но для начала нужно разобраться из-за чего происходят теплопотери в помещении.

Причины, сопутствующие утеплению железных дверей

Исходя из практики, с наступлением зимних холодов, приблизительно 30% тепла расходуется напрасно. При этом к основным источникам теплопотерь относят дверные и оконные системы. Если утепление оконных конструкций – занятие многим знакомое, то чтобы избежать потери тепловой энергии через входные металлические двери нужно знать некоторые причины, сопутствующие этому процессу:

  • щели и неплотности в прилегании полотна двери и коробки могут приводить к сквознякам и потере тепловой энергии;
  • базовая комплектация металлической двери не всегда предусматривает качественную тепловую и звуковую изоляцию, что приводит к проникновению холода и посторонних шумов снаружи.

Существует ошибочное мнение, что в утеплении дверной конструкции нет ничего особенного и для этого вполне достаточно набить поролон или вату и обшить их дерматином. Этот же материал использовали и для устранения зазоров, прибивая полосы поролона, обвёрнутого в кожзаменитель по периметру дверной коробки. Но время не стоит на месте и «дедовские» способы утепления металлических дверей из-за появления новых утеплителей потихоньку уходят в историю.

Волокнистый или плитный утеплитель

Под волокнистыми утеплителями подразумеваются материалы рулонного типа, такие как минеральная вата. Они имеют высокие теплоизоляционные характеристики, не подвержены горению, легко монтируются, даже при отсутствии навыков в строительном деле при этом имея длительный эксплуатационный ресурс.

Но такой теплоизоляционный материал обладает существенным недостатком – при попадании на минеральную вату влаги она утрачивает свой объём, что приводит к значительному снижению её теплоизоляционных характеристик. По этой причине, если входная металлическая дверь выходит прямо на улицу и на ней может образовываться конденсат использование волокнистого утеплителя нецелесообразно. Минеральную вату лучше использовать в многоквартирных постройках с отапливаемыми подъездами.

Плиты пенопласта состоят из вспененных полимерных материалов, которые в результате химической реакции заполняют утеплитель воздушными пузырьками. Аналогичным по структуре является и полистирол с единственным отличием в том, что он состоит из пузырьков азота. Поэтому полистирольные плиты не подвержены горению и преждевременному разрушению, но это сказывается на их стоимости. При этом благодаря тому, что оба материала не бояться влажности их можно использовать для утепления металлических дверей как, выходящих, в отапливаемый подъезд, так и непосредственно на улицу.

Расходные материалы и инструменты

Прежде чем утеплять металлическую входную дверь нужно подготовить все необходимые расходные материалы и минимальный комплект инструментов, который практически всегда есть у рачительного домовладельца:

  • плита ламинированного ДСП или фанеры в соответствии с размерами дверного полотна и каркаса для внутренней обшивки;
  • деревянные бруски для сооружения каркаса в соответствии с толщиной металлического уголка полотна, дверной конструкции;
  • баллон строительной пены;
  • строительная замазка;
  • резиновый уплотнитель;
  • качественный клеевой состав для крепления утеплителя к металлической основе двери;
  • электрический лобзик и шуруповёрт;
  • малярный нож и шпатель.

Особенности утепления коробки железной двери

В большинстве случаев, в качестве дверной коробки в конструкциях из железа используют металлический уголок, сваренный по форме прямоугольника и закреплённый к стене штырями. При этом после монтажа дверной системы между соседними стенами и уголком коробки образуются зазоры, задуваемые строительной пеной, которая под воздействием света быстро разрушается. Поэтому если планируется утеплять старую металлическую дверь нужно избавиться от монтажной пены и выполнить повторное утепление.

  1. Стена и дверная коробка очищаются от остатков пены и грязи.
  2. Подготовленные поверхности смачиваются водой, и все зазоры заново задуваются строительной пеной.
  3. После полного расширения и затвердевания вспененного изолятора его излишки удаляются при помощи малярного ножа.

По периметру щель между коробкой и стеной заделывается штукатуркой или шпаклёвкой, защищающей пену от света. Благодаря такому утеплению холодные потоки воздуха не смогут проникать в дом.

Как утеплять дверное полотно?

Прежде чем приступать к работам по утеплению полотна железной двери нужно демонтировать с неё все дополнительные элементы: дверной глазок, ручка и замок, если используется его накладная конструкция.

  1. Утеплять двери начинают с обустройства внутреннего каркаса из брусков, к которому в будущем будет крепиться облицовочный материал. Для этого сухие деревянные заготовки прикрепляются по внутреннему периметру дверного полотна и рёбер, усиливающих, металлическую конструкцию. Крепления бруса выполняется саморезами без нарушения целостности металлического листа.
  2. В полученные ячейки укладывается или минеральная вата, или пенопласт в зависимости от предпочтений домовладельца. Крепление утеплителя выполняется или враспор каркаса, или на клеевой состав. Но для большей надёжности используют комбинированный вариант.
  3. Теплоизоляционный материал раскраивается таким образом, чтобы между ним и деревянным каркасом не было зазоров. Для порезки утеплителя используют стандартный строительный нож и линейку из металла.
  4. На внутреннюю поверхность дверного полотна наносится тонкий слой клеевого состава, и утеплитель прижимается к нему.

После того как клей полностью просохнет, проверяется наличие зазоров между каркасом и листами утеплителя. При наличии больших зазоров они устраняются с помощью, строительной пены которую в дальнейшем обрезают по толщине утеплителя.

Утепляем дверной зазор и облицовываем двери

Качественная облицовка металлической двери с внутренней стороны предназначена для защиты теплоизоляционного материала, выступает в роли дополнительной звуковой изоляции, а также выполняет своё, главное, декоративное предназначение.

Поэтому такое финишное покрытие, должно быть: прочным, влагостойким и, самое главное, иметь привлекательный внешний вид. В большинстве случаев в качестве финишной внутренней отделки железных входных дверей используют листы ламинированного ДСП или МДФ, фанеру и кожзаменитель.

  1. Из выбранного облицовочного материала выпиливается полотно в соответствии с размерами дверей. Полученный лист должен точно соответствовать внешнему каркасу дверного полотна, но ни в коем случае не больше, так как это приведёт к тому, что дверь, будет плохо закрываться или вовсе не войдёт в коробку. В листе декоративного покрытия электрическим лобзиком вырезаются отверстия под замок, дверную ручку и глазок.
  2. Если облицовка выполняется фанерой, то перед её установкой лист для большей эстетичности обтягивается дерматином или другим практичным материалом. Материал раскраивается по размерам фанеры с напуском 1 см со всех сторон. Припуски загибаются по краям полотна и крепятся мебельными гвоздиками или скобами. Для красоты на лицевой стороне можно выполнить узоры из декоративных гвоздей.
  3. Декоративный облицовочный лист закрепляется при помощи саморезов к деревянному внутреннему каркасу. Дополнительно края облицовки промазываются клеем. Крепление саморезов должно происходить с одинаковым шагом 300 мм по дверному периметру. Лучше использовать декоративный крепёж с большими шляпками.
  4. На следующем этапе выполняется установка ранее демонтированных элементов: накладки, глазок, ручка и т.д.
  5. В завершение, чтобы не было сквозняков, по периметру коробки железной входной двери наклеивается резиновая уплотнительная лента на самоклеящейся основе. Для этого просто снимается защитный слой, и уплотнитель прижимается к дверной коробке.

Металлическая входная дверь, утеплённая, в соответствии со всеми правилами будет отлично удерживать тепло внутри помещения, защищая жильцов дома от непрошеных гостей, а также шума и грязи, проникающих в жилище снаружи. Плюс ко всему такие мероприятия позволят увеличить эксплуатационный ресурс всей дверной конструкции.