Как крепится железная дверь?

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Вставьте коробку в дверной проем

  • Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
  • С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

  • Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

  • Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

  • Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
  • Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

  • Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

  • Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
  • Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

  • Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

  • Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Читайте также  Как покрасить старую деревянную дверь?

8. Заполните монтажной пеной

  • Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
  • Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

  • Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
  • Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

9. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см

Фиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Порядок монтажа входной двери

Работы по монтажу входной двери в основном доверяют специалистам, но если вы имеете опыт в установке подобного рода конструкций, то все можно сделать самостоятельно. Данный тип двери защищает не только от холода, но и от проникновения недоброжелателей. Кроме того, надежность того или иного изделия также зависит от производителя и чем он известнее, тем качественнее его конструкция.

Устанавливая дверь своими руками можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть на 100% уверенным, что все выполнено на совесть.

Требования к проемам перед установкой металлической двери

Установка металлической дверной конструкции осуществляется в бетонную или кирпичную стену толщиной не меньше 160 мм. Такие стандартные требования разработаны для большей надежности двери и длительного срока ее эксплуатации.

Если же стены из вспененного бетона, пескобетона и других менее плотных материалов, тогда рекомендуется консультация специалиста дабы выбрать оптимальный способ установки металлической конструкции в проем. Определение варианта монтажа происходит мастером исходя из веса предполагаемой конструкции, особенностей проема и несущих стен. В таком случае проем может быть укреплен швеллерами, проушинами, монтажными штырями и прочими элементами.

Инструменты для установки двери

Чтобы во время монтажа металлической конструкции не бегать по всему дому в поисках необходимого инструмента, специалисты рекомендуют все подготовить заранее. Итак, для проведения работ понадобится:

  • Перфоратор;
  • Торцовый ключ;
  • Уровень, рулетка;
  • Ломик, молоток;
  • Деревянные клинья;
  • Монтажная пена или цементный раствор;
  • Анкера.

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

  • 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
  • 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
  • 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Читайте также  Как правильно запенить межкомнатные двери?

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон.

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

  • Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
  • Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
  • Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Монтаж металлической дверной конструкции в деревянном доме: специфика работ

Монтаж входной двери в деревянном доме своими руками потребует опыта чтобы конструкция прослужила длительное время.

Как известно, в первый год деревянные срубы могут давать усадку, поэтому рекомендуется проводить установку металлической дверной конструкции после прохождения этапа усадки. Но и в дальнейшем возможны изменения дома, особенно если он имеет небольшие размеры.

Поэтому, чтобы конструкцию со временем не перекосило и она работала исправно длительное время, необходимо правильно подготовить дверной проем.

В проеме в бревнах выпиливается паз, который наполняется утеплителем, после чего в него вставляется планка, по которой будет происходить скольжение бревен вовремя усадки или их движения. Необходимо помнить, что планка должна быть такой ширины, чтобы прочно держаться в пазу без дополнительного крепления.

После этого устанавливается вершник, порог и короб из досок. К этой же конструкции и будет крепиться металлический входной блок. При желании можно дополнительно использовать утеплители в виде минваты, пакли и прочего. Они при помощи степлера крепятся к деревянному коробу. Далее монтаж двери происходит по основной схеме.

Таким образом, придерживаясь всех рекомендаций по установке металлической конструкции, можно добиться длительного срока ее эксплуатации и повышенной надежности против проникновения злоумышленников. Также стоит запомнить – чем качественнее дверь, тем дольше она прослужит.

А как правильно проводить монтаж входной металлической двери своими руками наглядно покажет видео:

Правильная установка металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

  • Как выбрать дверь
    • О чем нужно знать
  • Этапы установки
    • Как своими руками демонтировать старую дверь
    • Подготовка проема
    • Монтаж новой двери
    • Обработка технологического зазора
    • Установка наличников и фурнитуры
    • Отделка откосов

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

Читайте также  Как смонтировать дверь купе?

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Как установить входную металлическую дверь

Входные двери в помещения любого типа изготавливают из таких материалов, как пластик, дерево или легированная сталь. Пластиковые и деревянные двери чаще всего устанавливают на охраняемых территориях (гостиницы, офисные здания и пр.), стальные приобретают владельцы частных домов, дач. Популярной стала установка металлических дверей в квартирах городских многоэтажек.

  1. Преимущества и недостатки
  2. Способы крепления
  3. Установка металлических входных дверей своими руками
  4. Установка железной двери в деревянном доме
  5. Ошибки при покупке и монтаже металлических дверных блоков

Преимущества и недостатки

Металлические двери универсальны — их можно установить даже на основу из дерева

Стальные двери способны предотвратить несанкционированное проникновение в жилище и этим обеспечить сохранность материальных ценностей и безопасность людей, находящихся внутри.

Металлические входные двери изготавливаются из двух стальных листов, между которыми находится толстый слой тепло- и звукоизоляции, что позволяет надежно защитить помещение от постороннего шума и холода. Также металлическим дверям присущи:

  • прочность;
  • долговечность;
  • эксплуатационная надежность;
  • универсальность – монтируются в дверные проемы домов, построенных из бетона, кирпича, дерева.

Чтобы исключить возможность взлома, двери можно укомплектовать:

  • замками высокой устойчивости;
  • многоуровневыми запорными механизмами;
  • регулируемыми петлями;
  • глазками с расширенным углом обзора и другой фурнитурой.

Установленная по всем правилам дверь в течение длительного времени не потребует ремонта. Ее поверхности могут быть декорированы любым доступным владельцу способом – отделка шпоном, натуральным деревом, инкрустация камнем или элементами художественной ковки.

Основной недостаток металлических дверей – большой вес. Качественная входная дверь, выполненная из легированной стали, может весить от 60 до 120 кг. Это существенно затрудняет транспортировку и монтаж.

Нужно учитывать, что даже самая качественная дверь, установленная в некачественный короб или укомплектованная низкопробными петлями и замками, потеряет все имеющиеся у нее преимущества и повысит возможность взлома.

Остальные недостатки касаются дешевых изделий из тонкого металла:

  • Дверь из тонкого металла легко проткнуть даже консервным ножом. На тонкий и мягкий материал указывает наличие штампованных рельефных элементов, что сразу привлечет внимание злоумышленников. Специальные бронированные накладки, защищающие замок, не помогут – их легко можно вырезать.
  • Сделанный из тонкого металла короб, который для утепления заполняют монтажной пеной, может деформироваться.
  • Некачественно изготовленные двери редко открываются и закрываются плавно. Для устранения этого дефекта понадобится установка притворов.
  • При наличии металлических деталей, общих для внутренней и наружной частей двери (мостики холода), полотно и короб зимой будут промерзать, причем короб будет холодным даже в помещении, а наружная часть дверного полотна может покрыться инеем или обледенеть.

Входные двери из тонкого металла можно использовать при обустройстве тамбура.

Способы крепления

Монтажные пластины для установки железной двери

Входные металлические двери крепят в стенной проем двумя способами:

  • с помощью специальных монтажных пластин;
  • внутристенным методом.

Дверные коробки с приваренными по бокам 4-мя металлическими пластинами используются для установки входных дверей в квартиры многоэтажных домов, где толщина стенок дверных проемов составляет меньше 20 см.

Коробки для внутристенного монтажа применяют, когда толщина стен превышает 20 см, например, в частных домах. В них крепежные отверстия расположены непосредственно в стенках коробки.

Установка металлических входных дверей своими руками

Инструменты для монтажа железной двери

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • лом;
  • реечный уровень;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • рулетка;
  • анкерные болты;
  • монтажная пена;
  • деревянные клинья.

Не помешает также ножовка по дереву и кувалда.

Перед установкой металлической двери нужно подготовить стенной проем:

  1. Демонтируют старое дверное полотно и петли.
  2. При помощи болгарки или ножовки по дереву надрезают старую дверную коробку.
  3. Используя лом, выламывают дверную коробку.
  4. Болгаркой и перфоратором удаляют остатки строительного раствора и штукатурки.

По окончании работ убирают мусор и осматривают порог – он должен быть вровень с полом. Старый брус нужно удалить.

Следующий этап – подгонка стенного проема под габариты новой дверной коробки. Если проем уже коробки, его расширяют при помощи перфоратора и болгарки. Если шире – сужают, нанося в нужных местах слой цементного раствора.

Подготовка проема для металлической двери

Установить стальную дверь в стенной проем не составит большого труда, если в процессе будут участвовать два человека. Работы нужно проводить в строгой последовательности:

  1. Коробку ставят на свое место. Чтобы она не упала, открывают дверь на 90° и подставляют подпорку.
  2. При помощи реечного уровня фиксируют дверную коробку таким образом, чтобы все ее плоскости заняли четкое положение относительно вертикали. Начинают процедуру с той части двери, на которой находятся петли. При необходимости под нижний противоположный край коробки подставляют деревянные клинья и бруски. Если дверь собрана качественно, все остальные плоскости должны расположиться правильно.
  3. Приступают к креплению дверной коробки. Для этого сначала сверлят через верхнее крепежное отверстие, находящееся со стороны петель, отверстие в стене и вставляют в него анкер. Затем повторяют эту процедуру со всеми крепежными отверстиями, расположенными по этой стороне коробки.
  4. Переходят на противоположную сторону дверной коробки и повторяют процесс аналогично.
  5. Зажимают анкеры, установленные со стороны петель, четко выдерживая при этом вертикаль. Процесс контролируют по уровню, который четко покажет, какой анкер нужно зажимать, а какой отпускать. Закончив с одной стороной дверной коробки, переходят на другую, повторяя процесс затяжки анкеров.

В результате выполненной работы дверной блок повиснет в пространстве стенного проема и иногда даже может немного качаться. Это не является дефектом, так как окончательно он зафиксируется во время герметизации.

Перед тем как загерметизировать дверной блок, необходимо проверить его работоспособность. Для этого закрывают дверь и смотрят, как защелкивается замок. Если при этом засовы замка цепляются за ответные отверстия, дверной блок требует дополнительной регулировки по уровню. Если все нормально, переходят к процессу герметизации.

Герметизируют дверной блок монтажной пеной, которую с помощью специального пистолета задувают в щели, имеющиеся между коробкой и стенным проемом. Процесс начинают с боков, а затем переходят наверх. Под порог пену не задувают – там пространство заполняют строительным раствором. Связано это с тем, что монтажная пена от постоянных нагрузок со временем разрушается.

По окончании работ нужно минимум 6 часов не пользоваться дверью. Это позволит надежно зафиксировать ее в стенном проеме.

Установка железной двери в деревянном доме

Пошаговый алгоритм установки железной двери в доме из бруса

Алгоритм установки железной двери в деревянном доме практически не отличается от описанного процесса. Единственное отличие – дверной блок устанавливается в обсадную коробку, которая будет препятствовать смещению бревен, а в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Обсадная коробка представляет собой несложную конструкцию:

  • боковые стойки (2 шт.);
  • поперечная верхняя рейка;
  • порог.

Между верхним краем дверного проема и поперечной рейкой оставляют зазор от 5 до 7 см, который впоследствии заполняется утеплителем и закрывается наличником. Все детали обсадной коробки крепят саморезами с потайными головками и длиной, превышающей толщину всех реек в 2 раза. Выбирая размеры обсадной коробки, нужно учитывать размеры дверного блока. Зазоры между коробками не должны быть более 4-6 мм на обе стороны. Такая конструкция надежно защищает металлический дверной блок от усадки деревянного дома.

Чтобы установить стальную дверь в деревянный дом, помимо стандартного инструмента понадобится:

  • стамеска;
  • ножовка по дереву:
  • дрель;
  • шуруповерт.

Металлический дверной короб устанавливается в обсадную коробку без дверного полотна, которое навешивается после завершения монтажных работ.

Конструкция дверного блока, предназначенного для установки в деревянный дом, должна иметь повышенную жесткость. Поэтому рекомендуемая толщина металлического листа, из которого изготовлена дверь, не может быть меньше 2 мм.

Ошибки при покупке и монтаже металлических дверных блоков

Для металлической двери необходим сейфовый замок, иначе конструкция будет ненадежной

Приобретая входные металлические двери, нужно обращать внимание на ее технические характеристики, которые обязательно должны соответствовать помещению. К таким параметрам относятся:

  • габаритные размеры;
  • масса;
  • конструкция.

Дверное полотно должно собираться из двух цельных стальных листов толщиной не менее 2 мм каждый. Между этими листами укладывается слой звуко- и теплоизоляции. Нужно, чтобы к дверному полотну были приварены противосъемные штыри, а само оно имело общую толщину не менее 40 мм. Петли должны быть стальными.

Входная металлическая дверь должна комплектоваться внутренним засовом и двумя сейфовыми замками разного типа. Кроме того, замок двери должен иметь не менее двух анкерных противовзломных штыря.

Если проведенные замеры стенного проема и/или последующая подгонка его под имеющийся дверной блок выполнены без учета зазоров, которые понадобятся при монтаже и регулировочных операциях, перекосов не избежать. Это в свою очередь приведет к разрушению всей конструкции. Завышенная величина зазоров приведет к ухудшению безопасности, так как такой дверной блок может быть легко выбит злоумышленниками.

Перекосы дверного блока возможны в следующих случаях:

  • Монтаж дверного блока проводился без использования строительного уровня.
  • Отверстия для анкеров просверлены слишком близко к краю стенного проема, в результате чего стена со временем начнет разрушаться.
  • Отверстия для анкеров просверлены на недостаточную глубину.

Установка железной двери должна осуществляться с использованием всех крепежных точек, предусмотренных конструкцией и оговоренных в инструкции. В противном случае ее надежное функционирование не гарантируется.