Чем заделать дверной проем после снятия двери?
Как заделать дверной проем
Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.
Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.
В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.
Закон прежде всего
Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.
Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.
Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.
Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.
А чем? Выбираем материал
Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:
- Кирпич;
- пеноблок;
- гипсокартон.
Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.
Кирпич
Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.
Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.
Пеноблок
С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.
Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.
Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.
Гипсокартон
С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.
Кроме самих листов картона вам понадобится:
- металлический профиль – направляющий и стоечный;
- каменная вата;
- саморезы и дюбеля.
Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.
После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.
Другие варианты
Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.
Заделываем проем – пошаговая инструкция
Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.
Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.
- Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.
- Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.
- Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.
- Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.
Если переносилась дверь
Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.
В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.
При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.
Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.
Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.
Что делать с проёмом после демонтажа старой двери?
Убрали старую дверь. Старая штукатурка частично осыпалась, внутри брусья. Что лучше делать с проемом, перед установкой новой двери? Все Размеры указаны до внутренних брусьев (которые стоят криво). Хотела сама укрепить ротбандом то, что осыпалось.. Но учитывая размеры, не уверена, не придется ли потом установщикам обратно ломать.
Anastasmile написал:
не придется ли потом установщикам
предоставьте им право действовать , в чем смысл ваших работ если будете нанимать установщиков ?
fhntv , ну просто если они все это запенивать будут — как то не надежно)) Мы все сами делаем, установщиков только на двери вызывать..
Anastasmile , размеры проема по брусьям = ОК.
Прогрунтуйте брусья и места скола грунтовкой и восстановите сколотые куски внизу справа ротбандом
BV , 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?
Anastasmile написал:
BV , 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?
Anastasmile , 204 и 88 впритык. Надо смотреть какие именно двери, и размеры коробки, и какой зазор полотна от пола.
Еще надо проверить вертикали проема, если не вертикальны — 88 может не хватить.
204 — по хорошему нужно 205, но может и влезет с тонкой коробкой из МДФ
BV , значит нужно будет определиться с дверьми, и зная толщину коробки позвать на консультацию тех, кто будет ставить.. а потом уже мазюкать, что скажут)) наверное так логичнее
Anastasmile , мазюкать внизу справа и сейчас можно — до плоскости бруса. И приложить уровень к вертикалям — тоже.
И если размеры указаны до брусьев — то и удалить-сточить лишнее и по бокам, и вверху справа
BV , по итогу начала внимательно осматривать правую сторону, штукартурка держалась на «воздухе». Сбила, вытащила правую балку. Теперь от левой стороны, если сровнять левый проем, ширина получается 91-92. Осталось по уровню вывести эту красоту .
дыру в полу чем закрывать?
BV , пол бдудем менять, стелить фанеру толстую а сверху 12мм ламинат. И только потом дверки. Фанерой и закроем
брус был 2 см ?
рубите тогда и второй — будет сотка на проем — поставите дверь 90
сверху бы да, сантим запилить до 205 идеальных , но это по существующему полу, новый не будет ли выше ?
fhntv , второй удобно углублен и штукатурка держится, не хочу ломать))
fhntv , брус 5 см, 91-92 если считать слева уже не от бруса, а замазать дырку) Сверху балку тоже будем убирать, она идет на скос и одна сторона 204см без учета нового пола. Без нее проем станет 209-211. Далее либо гипсокартоном уменьшать высоту, либо что там еще предложат мастера, отталкиваясь от толщины коробки
Anastasmile написал:
91-92 если считать слева уже не от бруса, а замазать дырку)
на первой вашей схеме 90 . удалили брус . 91-92 . брус 5 см
это похоже на школьную задачку ЕГЭ . найдите толщину бруса 
Anastasmile написал:
либо гипсокартоном уменьшать высоту, либо
у вас отделка стен чем планируется ?
fhntv , 90 это от бруса до бруса)) а по новому — если левый брус утопленный в стену замазать — и до стены уже без бруса, по факту выходит 91-92 см 
)
Стены будут в обоях, но клеить их хочу уже после дверей.. просто не ставить наличники в конце, а позже, после обоев
90 от бруса до бруса — удаляем брус — получаем 85 .
это вы хотите накатить еще 4 см штукатурки на брус ?
не надо этого делать категорически !
обои клеить после дверей — ну так себе идея — это дверные придут дважды или сами планируете наличники установить ?
стесняюсь предположить зачем вам тогда дверные вовсе ? сами поставите вполне по силам
fhntv написал:
обои клеить после дверей — ну так себе идея — это дверные придут дважды или сами планируете наличники установить ?
наличники на недобитые финишные гвозди — снять не проблема
BV написал:
наличники на недобитые финишные гвозди
представляю лица дверных при этом заказе
недобой 1.5 -2 см настройте нейлер пожалуйста
думаю это ТОП уходящего года будет заявка 
fhntv , брус слева утоплен. Первый вариант был сбивать лишнее по бокам до него, и получалось «от бруса до бруса». А теперь наоборот — замазать вровень. Вот от этого «замазанного» и выходит 92см
Учитвая состояние стен, то обои только после дверей, еще много чего нужно будет потом в проемах подмазывать и т.д.
Думаю вызвать их для установки наличников на все двери потом — не проблема, доплатить и всё.
А сами ставить пас))
оно отвалится от бруса при установке двери ( засверливании ) и нагрузке
вы же будете делать гипсовую штукатурку
Anastasmile написал:
много чего нужно будет потом в проемах подмазывать и т.д
обычно и традиционно проемы готовят заранее и устанавливают двери как финишный этап
плохая идея делать наоборот
Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?
Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?
Проем над дверью
Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.
Как заделать дверной проем самостоятельно
В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.
Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.
Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.
Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом
Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки.
Прежде чем приступить к обустройству проема, оцените бюджет проводимых работ
Этапы работы:
- Убрать напольное покрытие до плиты;
- Сделать укрепление;
- Замесить раствор для кладки;
- Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).
В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.
Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.
Ликвидация прохода с помощью кирпича
При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.
Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.
Подбор материала по толщине перегородки
Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).
- Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
- Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.
- Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
- Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.
Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.
Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона
Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.
Как заложить дверной проем гипсокартоном
Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.
Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.
На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.
На следующем этапе возведенную нами конструкцию нужно усилить поперечными планками, выполненными из тех же алюминиевых профилей. Данные планки необходимо устанавливать по высоте с шагом от двадцати и до сорока сантиметров. Только так вы сможете гарантировать достаточную прочность возводимой конструкции.
Монтаж профиля перед тем, как зашить дверной проем в стене гипсокартоном
В дальнейшем нужно закрепить на установленной конструкции подготовленные листы гипсокартона. Наверняка их габариты не будут соответствовать габаритам проема. Поэтому приготовьтесь к тому, что для зашивки дверного проема понадобиться несколько листов гипсокартона различных размеров. Крепятся же они на каркас с помощью саморезов. Перед тем, как закрыть листом, необходимо убрать лишнее и вложить в него каменную вату.
Впоследствии, чтобы стыки листов не бросались вам в глаза, их проклеивают специальной армирующей лентой и шпаклюется сначала одна сторона, а затем уже и другая.
Только после того, как зашпаклеванные стыки высохнут, можно приступать к шпаклевке заделанной гипсокартоном поверхности. В конечном итоге вы получите ничем не отличимую от обычной стены поверхность. Зачастую ее впоследствии скрывают под обоями.
Заделка гипсокартоном
Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.
Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.
Каркас и обшивка
Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.
- Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.
- Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.
Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.
Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.
- Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
- Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
- Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).
- Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.
Статья по теме: Как обшить деревянную дверь дермантином своими руками
Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.
Материалы для работы
Для заделывания используются панели из древесины, ламинат, шпон, МДФ, гипсокартон, пластик и другие материалы. Необходимо приготовить:
Облагораживаем проём входной двери: варианты отделки
Облагораживаем проём входной двери: варианты отделки
Входная дверь — важный элемент интерьера дома. От её внешнего вида и качества отделки проёма зависит образ всего здания. Наиболее востребованными являются металлические двери. Такая популярность связана с тем, что он надёжные, неприхотливые в уходе.
На сегодняшний день существует множество различных вариантов оформления дверного проёма. Одним из важных моментов в ремонте являются откосы. Выполняется отделка дверного проёма разными материалами. При правильном и качественном осуществлении работ новое покрытие будет красивым, надёжным и станет достойным украшением интерьера прихожей.
Чем заделать откосы и убрать дефекты
Убрать межкомнатную дверь – полдела. После нее останется неприятный след. Нужно заделать обнаженную стену, где стояли двери. Первым в списке материалов можно смело поставить гипсокартон. Этот материал очень популярен, купить его можно в любом строймагазине Москвы. Он может заделать даже большой дефект, убрав все следы. Откосы на межкомнатных дверях – не исключения. Но в гипсокартона есть свой минус.
Считается, что заделать откос межкомнатной двери при помощи ГКЛ – трудоемкая задача. Листы не только нужно надежно смонтировать. Необходимо заделать следы крепления, зашпатлевать, покрасить или оклеить обоями. В результате межкомнатные откосы станут ровными и красивыми.
Штукатурка – еще один популярный материал среди мастеров в Москве. Ею можно убрать неровности и заделать любой межкомнатный откос. Но она требует определенного опыта. Поверхность откосов необходимо подготовить, убрать сильные неровности дверной стены и только тогда заделать ее штукатуркой. Купить ее можно в специализированном строительном магазине Москвы или регионов. Фактурная штукатурка имеет явное преимущество – перед ней не нужно тщательно убирать и заделывать неровности проема дверей. Для дополнительной жесткости в состав вводится крошка разной цветовой гаммы.
Более простым и дешевым в работе с межкомнатными откосами материалом является дерево. Им легко заделать стену, они дают очевидный рисунок текстуры. Часто применяют так называемые межкомнатные доборы для откосов дверей. Они могут убрать даже большие изъяны стены, скрыв их под собой. В Москве их можно купить по доступным ценам.
Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом
Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки.
Этапы работы:
- Убрать напольное покрытие до плиты;
- Сделать укрепление;
- Замесить раствор для кладки;
- Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).
В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.
Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.
Варианты заделки проема
Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.
Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.
Методы обшивки дверного проема
Оштукатуривание откосов или цементная стяжка
Для выравнивания откосов принято использовать цемент марки M400 в комбинации с песком, либо воспользоваться готовой строительной смесью. Для работы вам понадобится алюминиевый профиль (уголки), уровень, шуруповерт, широкий и средний шпатель. Предварительно по периметру двери выставляются профили, задавая границы штукатурки. Далее поверхность заполняется смесью из пескобетона. После высыхания дополнительно наносится два слоя штукатурки (базовый и финишный). Это лишь описание основных этапов работы. Более подробно весь процесс описан в другой статье, которую вы можете найти на нашем сайте.
Гипсокартон
Выравнивание откосов гипсокартоном — более быстрый способ в сравнении с предыдущим. В то же время у него есть ряд недостатков, таких как малая прочность и неустойчивость к ударам, низкий показатель шумо- и теплоизоляции.
Техника обшивка дверного проема на первых этапах напоминает работу с цементной стяжкой. Поверхность так же обрабатывается грунтом. По периметру дверного проема также устанавливается рамка из алюминиевого профиля. После по всей длине алюминиевого каркаса размещаются перемычки из плоского профиля, чтобы зафиксировать ширину проема. Расстояние между перемычками не должно превышать 20 сантиметров.
Монтаж панелей из гипсокартона: видео
Установка на каркас
Установка обшивки на каркас характеризуется предварительным выравниванием откоса с помощью алюминиевого профиля. Все работы выполняются по принципу работы с гипсокартоном. Каркас устанавливается по пери метру, по маячкам . Далее непосредственно к нем у крепятся панели (МДВ, ПВХ, массив дерева) с помощью болтов или саморезов. Этот способ отделки относится к наиболее быстрым, но его нельзя считать надежным. Полое пространство в проеме будет скапливать холодный воздух, и пропускать нежелательные шумы. Более того, такие материалы как панели МДФ и ПВХ не обладают достаточной противоударностью. Поэтому, скорее всего, через пару лет вам снова придется заниматься обшивкой дверного проема.
Клеевая фиксация отделки
Самый быстрый способ. Здесь вы не увидите ни алюминиевого профиля, ни саморезов. Обшивочный материал фиксируется непосредственно на дверной проем. В качестве клеевой основы используют монтажную пену или пескобетонную смесь. В некоторых случаях раствор смешивается с гипсом или жидкими гвоздями. Гипс увеличивает скорость схватывания, а жидкие гвозди добавляют раствору эластичности и «клейкости».
Более добротный вариант этого метода тоже есть. Для соблюдения точности измерений, могут быть использованы болты. Они равномерно вкручиваются в проем так, чтобы выстроить ровную линию. Это проверяется с помощью отвеса или уровня. Далее по всему периметру проема наносится раствор пескобетона, ориентируясь на болты. Нужно стараться немного их закрывать, при этом, не нарушая ровность поверхности. После полного высыхания поверхности обшивочный материал клеится на проем с помощью жидких гвоздей.
Как отделать проем входной двери: видео
Дерево
Дерево считается очень податливым материалом. Его не сложно отрезать, но при увеличении деревянного проема следует соблюдать ряд правил, чтобы не допустить растрескивания перегородки и проседания.
При расширении в высоту верхняя перемычка укрепляется металлическими уголками. Вертикальные поверхности усиливаются при помощи стальных балок. Такой подход необязателен, если производится мелкая подрезка на несколько сантиметров. А вот при удалении старой перемычки без дополнительных укрепительных мер не обойтись.
Для резки дерева рекомендуется использовать болгарку с алмазным кругом. Этот инструмент дает много пыли, зато сохраняет целостность дерева, исключая его растрескивание.
Как оштукатурить своими руками
Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.
Работу можно условно разбить на несколько этапов:
- подготовка основания;
- разметка;
- установка профиля;
- нанесение штукатурного слоя;
- демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.
Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:
- Основание считается подготовленным, когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
- При штукатурке по кирпичу часто крепят армирующую сетку.
- Далее наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
- Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.
Чем Замазать Дверь После Установки
Отделка дверного проема после установки стальной двери в квартире. Пошаговая аннотация и советы по отделке дверного проема.
Отделка дверного проема после установки стальной двери
Входная дверь – лицо хоть какого строения. От того, как отменно она изготовлена и установлена, зависит внешний облик всего строения. Сейчас более пользующимися популярностью числятся входные стальные двери. Они надежные, долговременные, не требуют сложного ухода. Можно приобрести модели обычного дизайна либо же со стеклянными вставками, разными декоративными элементами. Какую бы дверь вы ни избрали, отделка дверного проема также должна быть выполнена качественно и прекрасно, ведь от этого зависит вид дверной конструкции. Привести в обычный вид дверной просвет поможет мастер-профессионал. Но самостоятельная отделка дверного проема после установки стальной двери дозволит для вас сберечь деньги.
Из чего можно сделать откосы?
Откосы бывают внутренние и наружные зависимо от их расположения относительно помещения. При их отделке решают две задачки: эстетическую и теплоизоляционную. Для этого необходимо избрать верный материал.
Панели МДФ
Сейчас для данного вида работ в большинстве случаев выбирают панели МДФ, отлично зарекомендовавшие себя в ремонте ванных комнат. Этот древесноволокнистый материал бывает нескольких видов.
- Шпонированный – материал, совершенно подходящий для отделки дверного проема, он отличается особенной прочностью и долговечностью по сопоставлению с другими видами панелей.
- Ламинированный – гидростойкий материал, владеющий несколько наименьшей прочностью, чем шпонированный МДФ. Но он очень привлекателен снаружи: у него богатая палитра цветов, также есть панели, имитирующие текстуру натурального дерева. Таковой МДФ также прекрасно подходит для отделки дверного проема после монтажа входной двери из металла.
- Окрашенный – это материал, чья поверхность обладает меньшей прочностью. Он не подходит для данного вида работ.
Делаем откосы из МДФ своими руками
Если вы решили без помощи других отделать дверной просвет панелями МДФ, то для вас пригодятся последующие материалы и инструменты:
- МДФ панели (3 шт.);
- наличники (3 шт.);
- уголок декоративный гнущийся (3 шт.);
- рейка декоративная (3 шт.);
- направляющие (рейки шириной 10 мм и шириной от 30 мм, общая длина реек приблизительно 9 м);
- шурупы (длина 35 мм), приблизительно 30 шт.;
- дюбеля (поперечник – 6 мм), приблизительно 30 шт.;
- водянистые гвозди;
- цементный раствор;
- монтажная пена;
- лобзиковая пила;
- ножик монтажный;
- стамеска;
- коловорот;
- долото;
- рулетка;
- карандаш.
Для высококачественного выполнения работ по отделке дверного проема нужно соблюдать последующие правила:
- откосы должны располагаться приблизительно на 1,5-2 см ниже уровня коробки;
- расстояние меж внешними откосами должно быть больше расстояния меж внутренними;
- для правильной установки двери и получения ровненьких откосов нужно точно замерить размеры дверного проема.
Этапы отделки дверного проема
Заделка щелей цементом
Заделка щелей цементомПоначалу осмотрите откосы, заделайте большие щели и дыры цементным веществом либо шпаклевкой (если маленькие), уберите выступающий старенькый цементный раствор, старенькую побелку либо краску; щели меж стенкой и дверной конструкцией заделайте монтажной пеной, после ее затвердевания ножиком срежьте избытки.
закрепление наружных углов монтажным профилем
Наружные углы откосов укрепите монтажным профилем. Его необходимо аккуратненько вмять в свежайшую штукатурку. База для откосов готова. Дайте ей стопроцентно высохнуть.
установка МДФ-панелей на откосы
Образовавшиеся меж панелями и стенкой щели закройте декоративным пластмассовым уголком, который наклейте при помощи водянистых гвоздиков.
Наружный край откосов отделайте декоративным уголком либо прибейте обналичку.
Как отделать просвет входной двери.
Заказ дверей «ТОРЭКС» в Москве и области: Квалифицированный застыл и установка.
Как привести стенку подъезда в порядок после установки входной двери
Комплекс штукатурки откосов двери ЦПС. Штукатурка бетонной перемычки верхнего откоса. Штукатурка боковых.
Если не сглаживать за ранее откосы, то можно на их набить направляющие планки, к которым шурупами прикрепить панели МДФ. Весь процесс только немногим отличается от отделки откосов на окнах.
Декоративный камень
Дверные просветы после установки стальной двери можно отделать декоративным камнем. Такую отделку делают с расшивкой либо без нее. В первом случае употребляются текстурные материалы, во 2-м – сланец либо галька. Процесс это легкий, но требующий определенных познаний и способностей. Для отделки декоративным камнем пригодится шпатель, молоток резиновый, ведро для цементного раствора, болгарка с насадкой для бетона.
Панели ПВХ
Нередко внутренние откосы отделывают пластиком. Это дешевый материал, не требующий специфичного ухода, обычный в монтаже. У ПВХ панелей также богатая палитра цветов, потому можно подобрать отделку нужно цвета.
Пользующийся популярностью вариант – панели с имитацией текстуры ткани либо дерева.
Укрепляют пластик на древесную обрешетку либо фиксируют на штукатурке особым клеем. К недочетам данного материала можно отнести его хрупкость: в итоге неаккуратного использования пластик можно просто разрушить (к примеру, если проносить в дверь чего-нибудть объемное, с углами и зацепить пластмассовые откосы, то на их может остаться дыра либо ямка, заделать которые ничем не получится).
Цементная стяжка либо штукатурка
Один из самых обычных видов отделки внутренних и внешних откосов – цементная стяжка либо оштукатуривание. Приготовленный из цемента, песка и воды раствор либо раствор штукатурки мастерком наносят на дверной просвет, сглаживают его, убирают все шероховатости и подтеки. Если вы решили оштукатурить откосы либо покрыть их цементным веществом, то для вас нужно выставить маяки: так материал ляжет более отменно. В качестве маяков можно использовать плоские рейки из дерева либо особые железные профили. Их фиксируют при помощи алебастра верно по вертикали. После того как маяки застынут, промежутки меж ними и стенками заполняют веществом цемента либо штукатуркой. Для его выравнивания употребляют шпатель. Таковой стяжке нужно некоторое количество дней, чтоб высохнуть. После этого поверхность откосов можно выкрасить фасадной краской на акриловой базе в подходящий цвет. Дверь с такими откосами смотрится аккуратненько. Она стопроцентно защищена от воздействия воды и холода. Потом такую поверхность можно украшать хоть каким отделочным материалом. Но ровно покрыть стяжкой либо штукатуркой откосы довольно трудно, ну и занимает такая работа довольно много времени.
Отделка гипсокартоном
Внутренние откосы из гипсокартона смотрятся красиво, при правильном монтаже такие конструкции длительно не доставят своим обладателям никаких морок.
Для производства гипсокартонных откосов для вас пригодятся последующие материалы и инструменты:
- стеновой гипсокартон;
- клей для работ с гипсокартоном;
- дюбеля 6*60 («грибок» с саморезом);
- пластмассовый профиль (стартовый, направляющий);
- шурупы по металлу;
- ножик по гипсокартону (можно использовать обыденный канцелярский);
- рулетка;
- уровень строительный маленький;
- шуруповерт;
- перфоратор;
- молоток;
- шпатель;
- емкость для раствора штукатурки.
Этапы отделки откосов гипсокартоном
- Удалите избытки монтажной пены шпателем либо ножиком.
- Перфоратором с буром по бетону сделайте отверстия по всему периметру откосов (через каждые 20 см). В их забейте дюбеля. Саморезы вкручивайте не до конца: они улучшат сцепление гипсокартона и поверхностью откоса.
- Рулеткой замерьте размеры стартового профиля по всем трем сторонам дверного проема. По верху откоса направляющую обычно делают на ширину всего проема: в него будут упираться боковые листы гипсокартона. Шурупами зафиксируйте отрезки направляющей. Ее маленький бортик должен размещаться снутри откоса, а длиннющий – снаружи.
- Отрежьте три полосы гипсокартона в согласовании с размерами откоса. Ширина верхнего откоса и ширина проема должны совпадать. Чтоб край полосы гипсокартона вышел ровненьким, приложите к прочерченной полосы при резке, к примеру, алюминиевое правило либо кусочек профиля. Поначалу прорежьте верхний слой бумаги. Потом с оборотной стороны листа простучите место прореза. Когда гипс проломится, прорежьте лист бумаги с другой стороны от края к центру.
- Замесите клей для гипсокартона в согласовании с аннотацией на упаковке. Размешивайте его шпателем, пока не пропадут комочки.
- Промажьте клеем места крепления дюбелей и оборотную сторону гипсокартонных полос.
- Край полосы гипсокартона заведите в верхнюю стартовую направляющую и прижмите плотно к бетону. Строительным уровнем проверьте ровность откоса. Используйте распорки для надежной фиксации гипсокартона до того времени, пока клей не застынет (несколько часов).
- Такую же работу проделайте с боковыми полосами гипсокартона. Избавляйтесь от излишков клея, по другому гипсокартон выгнется. Простукивайте поверхность откоса через обрезки гипсокартона.
- Не запамятовывайте повсевременно инспектировать уровнем ровность откоса.
- Через 12 часов конструкции из гипсокартона можно прошпаклевать и выкрасить в соответственный цвет.
Мы разглядели несколько вариантов отделки дверного проема после монтажа стальной двери. Возлагаем надежды, что наши советы посодействуют для вас стремительно и отменно сделать откосы для собственного жилья.
Как заделать дверной проем
В настоящее время многие жители городских квартир, затевая ремонт, уже не ограничиваются банальной заменой старых обоев и покраской батарей центрального отопления. Желание сделать свою квартиру еще более комфортной для проживания наводит нас на мысль о ее перепланировке. Особенно в тех случаях, если вы решили заняться ремонтом, который у нас принято называть модным словом – евроремонт. В этом случае более или менее масштабная перепланировка порою просто необходима.
Самый простой и часто используемый способ перепланировки помещений, это перенос дверей и соответственно ликвидация образующихся после такой работы старых дверных проемов. Именно об одном из самых несложных способов заделки ненужных проемов при помощи простой каркасной перегородки, и пойдет речь.
Самостоятельно возвести каркасную перегородку, человеку знакомому с ремонтом не понаслышке, не составит особого труда. Не пройдет и несколько часов, как найти то место, где раньше была дверь, не смогут даже сами хозяева квартиры.
Первое с чего следует начать, это демонтаж двери. Дверное полотно аккуратно снимают с петель и также аккуратно, если вы планируете их дальнейшее использование, приступают к снятию наличников. Сначала наличники необходимо поддеть стамеской, а уж затем использовать гвоздодер. Чтобы декоративные наличники не повредились при демонтаже, под гвоздодер необходимо подкладывать отрезок доски. Далее также аккуратно выполняют демонтаж дверной коробки.
Для сооружения каркасной перегородки нам понадобится металлический профиль, листы гипсокартона и любой подходящий звукоизоляционный материал.
Из металлического профиля изготавливают нужные по размеру детали каркаса, разрезая профиль с помощью ножниц по металлу. Затем детали каркаса крепятся дюбелями и шурупами в проёме стены. При этом профильный каркас необходимо углубить с таким расчетом, чтобы крепящиеся к нему в последствии листы гипсокартона находились бы заподлицо со стеной.
После монтажа каркаса приступают к его обшивке гипсокартоном, предварительно раскроив лист ножом с соблюдением необходимых размеров. Гипсокартон крепят к каркасу с помощью шурупов-саморезов. Сначала каркас обшивают только с одной стороны. После этого заполняют полость звукоизоляционным материалом и приступают к обшивке другой стороны каркаса. В том случае, если профиль недостаточно широкий, или наоборот стена имеет большую толщину, может потребоваться установка второго каркаса, который крепят ближе к противоположному краю стены.
После того как каркас обшит гипсокартоном с обеих сторон стены, приступают к заделке стыков между стеной и перегородкой, замазывая их штукатурным раствором с последующей шпатлевкой. Когда раствор подсохнет можно приступать к отделке перегородки тем же материалом, который использовался для отделки стен в помещении.
И в заключении, следует отметить, что незначительный вес перегородки позволяет выполнить её установку прямо на полу комнаты, не разбирая при этом до бетонного основания само напольное покрытие.
Материалы по теме
Что такое гипсокартон знает, наверное, каждый. Универсальный стройматериал, прост в монтаже, удобен в отделке! Немного меньшее количество ответит на вопрос о.
Самым простым способом для того чтобы спрятать наши трубы и это еще и выглядело более-менее пристойно мы использовали гипсокартон и.
Три года назад мне достался в наследство дом в пригороде. Добротный дом, крепкий, но старый. Особенно удручающим.
Комментарии пользователей:
Спасибо за статю,очень полезная мне какраз нужно зделать дверной проём,только у меня вопрос какие инструменты нужны для дверей вобще,потому что я не мастер в этих жытейских делах,и ёщё ситуацыя Ремонт уже сделан, стены покрашены. Но есть дверь на кухню, от которой бы хотелось избавиться. ГВЛ не подходит, потому что покраска стен уже сделана и покраска очень сложная, и надо тогда или все полностью перекрашивать и коридор и кухню или будет просто пятно на место двери. Еще рядом находится дверь в детскую, так что должна быть шумонепроницаемость. Дети еще маленькие. Были варианты заложить стеклоблоками, но тогда будет форма двери, что не очень красиво. Можно сделать наполовину окно в коридор, а внизу тогда что? Со стороны кухни, там будет стол стоять, в вот со стороны коридора опять непонятно что внизу под окном будет. НУ и муж как-то не очень что бы окно в коридор выходило. Помогите пожалуйста. Чем еще можно заделать этот проем, что бы экономично и ремонт не повредить.
pickupchik, а не рассматривали такой вариант, как заделать дверной проем большим зеркалом? Учтывая, что эта часть стены выходит в коридор, зеркало будет вполне уместно в полный рост. Чтобы стыки со стенами выглядели хорошо, делается деревянная рама. Можно и подсветку возле зеркала смонтировать, и эта часть прихожей будет иметь вполне законченный стильный вид.
